_Jan_

Я почему-то думал, что у КАН-шины отдельные соединители. Так официалы просто вырезают эти соединители (папу-маму), провода соединяют пайкой (скруткой)? Или заменяют соединители на новые?

Получается, что КАН-шина не имеет своих собственных соединителей, а проходит совместно с другими проводами?

Со страницы 20 этой же темы.

Спасибо! Пока работает. Хотя недельки две назад один раз ошибка Стоп-старт выскочила. Пришлось подзарядить.

1) В то время, я этот стоп-старт не отключал. Он работал, как работает. Как то обратил внимание, что вроде не срабатывает, когда должен и увидел, что висит ошибка, как выше описал Сергей. В течение некоторого времени, неделя или две, ошибка выскакивала раз в день , или в два. А потом, думаю, по мере умирания АКБ, стала загораться каждый раз через секунд 4-5 после пуска двигателя. Это надоело, и попробовал пустить двигатель при нажатой клавиши выключения стоп-старт. Тогда индикатор ошибки гас. (Это известный способ перезагрузки многих ЭБУ, в том числе, и некоторых банкоматов, когда те не отдают карту). А через пару дней утром в гараже машина просто не завелась. После нажатия "Пуск" началась цвето-музыка на приборке с треском втягивающего реле.... Час заряжал АКБ, завелась и я поехал сдаваться на СТО к официалам.....К вечеру вынесли вердикт, что АКБ надо менять. Ждал три недели. Каждое утро заряжал АКБ и возил с собой ЗУ и удлинитель 50 м. 2) Когда поставили новый (полтора года назад). Изучил тогда, все что было доступно в интернете. Технологию точно не установил. Допускаю, что по технологии EFB. Но полной уверенности в этом нет. На ЗУ при подзарядке выставляю программу, соответствующую EFB, т.е. вначале заряд с постоянным током 7 А, а при достижении 13,7 В - с постоянным этим напряжением. И тут тоже полной уверенности нет, что все EFB должны заряжаться именно так....

Трудно сравнивать электрические балансы бензиновых и дизельных машин. У дизеля только одна свеча накала потребляет ток от 8 до 20 А в течение 2 - 30 с. Стартер помощнее. А если стоп-старт, то еще есть конвертор напряжения. И вообще на современном дизеле всяких приблуд, потребляющих ток, больше, чем на бензиновом двигателе. А емкость АКБ на наших 1,6 всего на 10 А*ч больше, чем на бензиновых. Кроме того, уже обсуждали выше, в холодную погоду на несколько секунд включается периодически насос топлива, который, видимо гоняет топливо по кругу. Когда купил, померил ток покоя АКБ. По памяти около 22 мА. Т.е. фактически определяется Старлайном. Летом после поездки в отпуск 1000 км за раз, машинка потом простояла 3 недели и завелась без проблем. А вот зимой, когда есть периоды, что машинку беру пятницу и в воскресенье и езжу на небольшие расстояния, АКБ быстрее разряжается, чем заряжается во время поездок. Поэтому и приходится иногда подзаряжать. З.Ы. У моей предыдущей машины Рено Сценик-3, бензинка, ток покоя был 4,7 мА. Это 0,11 А*ч в сутки. Вот она могла стоять месяцами без движения.

Поставка на сигнализацию отключает лишних потребителей электроэнергии. Еще лучше подождать минут пять, пока все ЭБЭ не заснут. Хотя и состояние концевика капота предается по КАН-шине, мой Старлайн его в упор не видит. Если бы выдел, то пришлось бы еще и принудительно закрывать замок капота.

Открываю капот, вставлю машину на сигнализацию, подсоединяю зарядное устройство и подзаряжаю, пока зарядный ток не упадет ниже 1 - 0,7 А. Желательно в теплом гараже. На холоде АКБ плохо "берет" ток.

По крайней мере - разряженной АКБ! Я для себя взял за правило. Когда вдруг выскакивает это ошибка, а это бывает, когда не ездил дней 10, то надо подзаряжать АКБ!

Когда менял, в СТО говорили, что по гарантии меняют только на ниссановские. На вид - такой же. В индексе одна цифра отличается. Про технологию изготовления нет информации. Это желательно знать, чтобы выбрать правильную программу заряда, кто сам подзаряжает.

Подтверждаю! Полтора года назад, когда умирала АКБ, стала выскакивать ошибка стоп-старт системы. Сначала изредко, а потом - висела постоянно, пока не обнаружил этот прием. Похоже, что работает.

Что они не так сделали? При постановке на сигнализацию оставляли релюшку под напряжением?

Думаю, что нет. Стояночный тормоз отпускает, когда двигатель заведен. А на заведенном двигателе напряжение бортовой сети незначительно зависит от напряжения АКБ. Если уж завелся, то все системы сработают нормально. То же самое, когда заглушили двигатель, автоматически включился ручной тормоз, а Вы его принудительно отключаете. Поскольку до этого двигатель работал, то трудно представить ситуацию, что АКБ настолько дохлая, что не сможет 2-3 с прокрутить ЭД тормозов.

Тогда понятно, почему садится АКБ на стоянке.

По ТД (pg.pdf) на дизельных Т-32 должна стоять АКБ 75 А*час с минимальным током холодной прокрутки 660 A предназначенная для стоп/старт. На бензиновых Т-32 соответственно 62 А*час и 582 А. На моей машинке стояла итальянская FIAMM 70 А*час, изготовленная по т.н. технологии EFB, которая не выходила и год, и заменили по гарантии. Технология EFB (пластины и активная масса находится мешочках, не дающих ей осыпаться), по идее, как раз и должна обеспечить возможность многократных пусков и остановов двигателя, быстрый заряд и не должна бояться глубокого разряда. На многих бензиновых Т-32 также стоят с завода АКБ EFB. В России тоже их стали выпускать. Похоже, что пока практика не совсем оправдывает надежды на высокую надежность этих EFB АКБ. Да и емкость их меньше, чем положено. З.Ы. ИМХО. Почему-то на стоящей машине, АКБ довольно быстро разряжается. Мерил ток потребления, когда все потребители выключены и поставлено на охрану. В норме. Но такое впечатление, что в холодную погоду, когда машина стоит, периодически включается топливный насос на пару секунд. Слышно по шуму. В районе бака в принципе шуметь, кроме насоса, нечему. В ТД ничего про этого не нашел. Может быть насос периодически включается и гоняет топливо по кругу.... Не знаю. Для меня это загадка.... но, АКБ на стоящей машине разряжается быстрее, чем хотелось бы.....

Не знаю как на Т-31, на моем Т-32 заданная скорость высвечивается на верхней строке БК, как написано в мануале.

Читаю и впечатление такое, что "климат" на Т-32 у каждого свой. 3 января 560 км за раз. Температура по дороге +1, 0, +3. Местами дождь, снег, метель. Сначала температура выставлена 20. К концу поездки поставил 19. Назад ехал 13 января. Температура от -13 до -8. На задатчике 19. Никаких проблем с "климатом". К концу поездки вроде как бы стало душновато. Приоткрыл на пару минут щель люка на потолке, проветрил. З.Ы. Не знаю, откуда взялся "КК". В мануале это называется "Отопитель и кондиционер воздуха с автоматическим управлением".

Успехов Вам! Я делал ТО-2 в декабре и присутствовал в ремонтной зоне. По внешнему виду, похоже, что они поменяли не только переднюю крышу двигателя, но и нижнюю. Пока ее доставали, на это и ушла неделя.

На своем Т-32 1.6 такого не наблюдал. Но в целом, это нормальное явление. На моих предыдущих машинах, практически на всех это было. После останова двигателя принудительная циркуляция теплоносителя прекращается, что приводит к локальным повышениям температуры. Включение вентилятора охлаждает теплоноситель и усиливает естественную его циркуляцию и, соответственно, охлаждение силового агрегата. А у Вас в Испании и климат пожарче, да еще и машина с автоматом. Поэтому тепловой режим более напряженный, и, видимо, без включения вентилятора, не обойтись.

ИМХО. При включенном режиме рециркуляции и низкой температуре за бортом быстро растет влажность в салоне по мере его прогрева. Вот и включается кондиционер, чтобы снизить влажность. Снижение влажности уменьшает теплоемкость воздуха и позволяет быстрее его нагреть, не говоря о запотевании. Еще раз ИМХО. Мне не приходилось эксплуатировать машину при сильных морозах. Может быть при очень низких температурах климат работает плохо. Самая низкая температура была -22, когда машина стояла на улице. Но при всех остальных отрицательных температурах у меня претензий к климату нет. Зимой никогда не выставляю выше 21 С. Еще раз подчеркиваю, что если выставить 26 С, то салон не нагреется до 21 С заметно быстрее, чем при уставке 21 С. Самое главное, не мешать автоматике работать! Большое количество авиакатастроф имели места из-за вмешательства пилотов в работу автоматики.

Это не аккумулятор. Аккумулятор, это когда стартер не крутит, втягивающее "стреляет", а на "приборке" цветомузыка! А если стартер еле-еле проворачивает коленвал, то , первым делом, нужно зарядит аккумулятор.

CAN-шины это провода. Одна шина -4 провода. В "климате" аж три шины. Если хотите, дайте адрес ЭП, скину схему! Только на английском....

У меня тоже Т-32 дизель. Именно так оно и работает. Электрический нагреватель имеется. Причем многоступенчатый. Управляется тремя релюшками, что позволяет реализовать отключенное состояние и плюс 7 ступеней нагрева. Допускаю, что проблемное место, это еще и три CAN-шины, по которым передаются: температура за бортом, температура антифриза, давление хладагента, сигнал состояния кнопки А/С, сигналы управления вентилятором, и самое главное - компрессором. Причем там два сигнала: включения и выключения муфты и хода поршня (производительности). Стоит начинать сбоить одной из этих CAN-шин, как "климат" будет выдавать чудеса. З.Ы. Я зимой не задаю температуру выше 20 - 21 С. И так жарко. Если на холодной машине задать 25, 27 С - это не приведет к более быстрому прогреву салона.

А холостые обороты, когда машина на нейтрали, и педаль газа отпущена - устойчивые? Стрелка тахометра не подрагивает? З.Ы. Указали бы модель двигателя, пробег, когда последний раз делали ТО. Но в любом случае, будет гадание....плохой бензин (об этом Вам скажут на СТО), свечи (может быть и катушка) и форсунки (предложат поменять и промыть на СТО). Для начала надо диагностическим прибором проверить наличие ошибок, считать основные параметры. Тогда и можно будет думать....

Могут! Поэтому, когда поехал к ОД с дохлым аккумулятором видеорегистратор снял. Не любят ОД признавать отказ АКБ гарантийным случаем. Будут говорить, что сам виноват, мало ездишь, громко слушаешь музыку и т.д. З.Ы. Лет семь назад дама проиграла суд по поводу сгоревшей машины из-за пожара, возникшего из-за прикуривателя, в котором был включен и оставлен в машине какой-то гаджет. Бренд точно не помню, но точно не Ниссан. Проиграла на том основании, что в мануале тогда не было сказано, что к гнездо прикуривателя можно подключать другие потребители, кроме самого прикуривателя.