_Jan_

На своей машине специально не снимаю с сигнализации для открытия багажника. Нажимаю сразу на кнопку открытия багажника. Сигнализация отключается при этом сама, дверь багажника поднимается. Все остальные двери заперты. А вот после закрытия двери багажника, чтобы включить сигнализацию, нажимаю на вторую кнопку рядом с кнопкой открытия.

На Т-32 опция настройки. Надо пометить галочкой соответствующий пункт на экране БК. Тогда при снятии с охраны, отпирается только дверь водителя. Чтобы открыть остальные двери, кнопка из внутри, или двойное нажатие на дверной ручке у кого "свободные руки", или, если не ошибаюсь, - на штатном брелке. Также при выходе из машины, все остальные двери остаются запертыми. Отпереть можно из внутри.

Подъезжаю в обед к стоянке во дворе, нахожу свободное место, паркуюсь. После обеда забегаю в магазин, кладу покупки в салон, сажусь в машину, рассовываю очки, кошелок, включаю музыку - стук в окно. Молодой человек кавказкой внешности спрашивает, не могу ли дать закурить (магазин в соседнем доме). Отвечаю - извините, не курю! Завожу, задом выезжаю, разворачиваюсь, еду по внутриквартальному проезду, медленно проезжаю здоровенную яму, чувствую, что как-то уж очень мягко преодолевается это препятствие. Подъезжаю к улице, а по ней в обе стороны сплошной поток; приходится, остановится и ждать. Снова стук в окно. Снова молодой человек характерной внешности - У вас что-то с колесами!!! Выхожу - переднее левое почти пустое. Смотрю на боковину, порезов не видно. Тут же в узком проезде рядом останавливается Мерс, насколько видно, внутри такие же граждане (или лица без гражданства). Слышу вопрос - А у вас домкрат имеется? (Откуда они знаю про домкрат, может быть просто требуется насос....). Отвечаю, спасибо, имеется. Не уезжают, проезд перекрывают. Еще раз объясняю, что в помощи не нуждаюсь, и прошу их не перекрывать движение и, вообще, не мешать мне. Уезжают с обиженным видом. Достаю насос. Он у меня с 1990 года. На нем, бумажка под скотчем, напечатанная на советском ч/б принтере "Made in Germany". Но до сих пор работает исправно. Начинаю накачивать колесо. Процесс трудоемкий. Через пару минут, когда спина уже мокрая, и внутренний голос укоряет, что снова не положил в багажник компрессор, подходит эффектная молодая дама с чертами восточной красавицы и говорит, типа, что вы мучаетесь! ?? Давайте, я вам дам компрессор. У меня тут рядом машина.... Вы его включите в прикуриватель... Искренне благодарю, и поясняю, что у меня прикуривать, к сожалению, занят для других целей, и с компрессором не получится.... Накачал я где то 3,5 атм и пополз по пробкам в шиномонтаж. Померили - 2 атм. Сняли колесо, отмыли, в протекторе на расстояние 1 см от внешнего края круглая дырочка без инородных тел, типа, шуруп, гвоздь. Минут 30, 840 рэ и я на четырех относительно исправных колесах. Сценарий первый - Вот и делай людям добро! Едет пенсионер с спущенным колесом.... Мы к нему с искренним желанием помощь.... а он нас прогоняет. Хорошо, что хоть ствол не достал.... Или, смотрю - старый пень топчет допотопный насос. Жалко стало, предлагаю электрокомпрессор... Отказался...зря время тратила..... Сценарий второй - Вот лох побежал в магазин.... Втыкаем в протектор левого переднего колеса заточку и оставляем. Колесо проколото, но воздух не выходит. Лох приволок покупки, капошится в салоне, наверное деньги, карточки прячет в барсетку. Отвлекаем внимание вопросом, типа, как пройти, проехать.... вытаскиваем заточку, воздух выходит....Лох уезжает. В удобный момент - У вас колесо спустило. У лоха нет насоса, домкрата, баллонного ключа, или он лезет в багажник.... двери не заперты.... в удобный момент лишнее исчезает из салона. Не клюнул (недоверчив, вот почему нас не любят на Западе), прекрасная молода дама предлагает компрессор, который, естественно, надо достать из ее машины.... З.Ы. На моей машинке по умолчанию открывается только дверь водителя. Барсеткой, как правило, не пользуюсь, уже имел приключение.....

@xitriloved Там три разъема. Откручиваешь болты, наклоняешь вперед сидение и разъединяешь разъемы. Все три разные. Чтобы разъединить надо нажать на язычки. Двое разъединил пальцами. На одного нажимал маленькой отверткой. Все без приложение силы.

@Александр Тамбов Спасибо за информацию! Если не секрет, пробег перед ТО-2 какой?

Коллеги! Не спорю, что чем чаще, тем лучше. Но меня интересует практика, опыт, так сказать. Кто как часто на практике меняет. Может у какого-то какие-то признаки есть, которые указывают, что пора менять? Может кто-то считает, что, например, 15, или 20 т. км это оптимальный срок.

Поделитесь опытом, пожалуйста? Какой пробег и почему решили менять? Какое дизтопливо заливаете?

Изучил, проверил, позвонил даже в Ниссан! Все верно - 20 т. км! Официально - 20 т. км. Не на всех сайтах "официалов" это приводится. Неофициальные СТО, некоторые пишут про 10 т. км. Более того, они могут рекомендовать (но только рекомендовать) и 10 т. км (и меньше) для суровых условий эксплуатации. Запутали меня с биркой о 5 т.км. И я вас заодно. Маркетинг.... Мои извинения!

Может быть.... хотя, как уже писал, эти странички вклеены.... Поделитесь, пожалуйста, опытом. Вы как часто меняете масло?

Что понимать под "официально". В сервисной книжке (официальный документ) на мой Т-32 с R9M написано, что межсервисное обслуживание через 10 т.км или один год, что наступит раньше. А при эксплуатации в тяжелых условиях - наполовину меньше. Однако сноска на тяжелые условия есть, но поле, что такое тяжелые условия - не заполнено. ТО-1 я сделал при 95хх. В сервисной книжке (СК) они написали: ТО-2 при пробеге 195хх или один год, что наступит раньше. А бирку про 5 т.км и 6 месяцев повесили в моторном отсеке. Сейчас на 15 226 км уже у другого официала (прежний Ниссан поменял на ВАЗ) заменил масло. А в СК он написал, следующая замена масла до 25 226 км или одного года. Так что, похоже, что все таки 10 т. км. З.Ы. Я тоже считал, что 20 т. км. Видимо, в начале продаж Т-32 с R9M так и было. В СК часть страниц про период обслуживания вклеены. На них штампы, подписи.

Дело хозяйское. Можно менять по чаще. Тем более, что хорошим маслом кашу, пардон, двигатель не испортишь. В качестве информации для R9M (дизель, ставится на Рено, Ниссан и др.) на Западе замена через 30 т. км, в Восточной Европе - 20 т. км, в России - 10 т. км. На моей машинке официал повесил бирку после ТО-1: 5 т. км или 6 месяцев. Склоняюсь к тому, чтобы соблюдать последнюю рекомендацию.

ИМХО, свежий Лукойл вымыл весь "кокс" из м/ф. В результате фильтр чистый, масло черное. У одного типа масла может быть больше щелочных присадок, отвечающих за ее моющие свойства, у другого меньше. Первое будет чернеть быстрее, второе медленнее.

Спасибо за совет! В ближайшие выходные буду снимать защиту, делать ревизию потеков, обработаю защиту антикором, и, заодно, поставлю трубки.

Можно только гадать. Вскрытие, будем надеяться, покажет.... Обе гипотезы имеют право на существование, и не только эти. На моей одной из предыдущих машин, причем на новой, но не на Нисане, загудел подшипник первичного вала. Когда трогался при полу-отпущенной педали начинал гудеть, что-то похоже на шум изношенном ступичного подшипника. Видимо, когда педаль была отпущена полностью, диски сцепления убирали люфт и подшипник замолкал.

С одной стороны хорошо, что косяки исправляют. Но, плохо, что времени займет у владельца немало. 11 лет назад Рено делал то же самое на Меганах-2. Чтобы переклеить стекло, надо было выполнить 12 или 13 операций. Загнал машину на СТО в 8:00 и забрал в 18:45 с частично заклеенным малярным скотчем задним стеклом, который было велено минимум до следующего утра не снимать.

ИМХО. Не в цвете дело, а в классе антифриза. Если антифриз выпущен в ЕС, то по их законодательству любые жидкости одного класса (масла, антифризы, тормозухи) должны смешиваться без последствий. Так, что если по классификации Фолксвагена машине залито, например, G12, то его можно смешивать с другим G12 невзирая на его цвет. У нас, по видимому, по японскому стандарту JIS K2234. Солидные производители на банке указывают большинство стандартов. Я не рискну использовать жидкость, если на банке нет сведений о ее классе. То, что предлагает уважаемый @Al Amigo - смешать и проверить насчет осадка, в свое время предлагалось ЗР. Я тоже, когда были проблемы с покупкой, так делал.

Прошло полтора года и 15 т.км после покупки машины. Решил поменять масло перед летним сезоном. Снял защиту двигателя и .... обнаружил, что потеет передняя крышка двигателя, как раз ниже шкива ремня навесных агрегатов. Откуда сочится, из смотровой ямы трудно обнаружить, мешает подкрылок. Неужто сальник коленвала? Поехал к официалам. Подняли машину отодвинули подкрылок, вроде сальник сухой, насколько видно. Зато болты передней крышки не затянуты. При мне подтянули. Покатаюсь, посмотрю, мож обойдется малой кровью. Проблема в том, что этого сальника 1465800QAB нет в продаже. Ни для Ниссана, ни для Рено. Если что, придется ждать из Японии или еще от куда.... З.Ы. 1. Незатянутыми болтами крышек двигателя сталкивался только на изделиях ЗАЗ в начале 90-тых прошлого века. Что на Запорожце, что на Таврии болты крепления крышки картера постоянно ослабевали. Пока не посадил их на герметик, пришлось регулярно их затягивать.... 2. Сверху из под капота ничего не видно. Все сухо. Защита двигателя не оригинальная, которую прикрутил дилер к моей машинке, хорошо ржавеет, особо болты ее крепления. Передние длинные, проходят насквозь поперечины. Их желательно полностью выкрутить и смазать. Задние полностью выкручивать нежелательно. Ответные гайки будет трудно вставить на место.

Эта вторая замена масла? Или меняли чаще? Чистка форсунок и принудительная регенерация сажевого фильтра, это разные операции. И то и другое делали? Почитал бумажку, которую после ТО-1 дилер наклеил на воздушный фильтр. Там написано, что следующая замена масла после 5 т.км или 6 месяцев! Вопрос ко всем: кто как часто меняет масло?

Ничего не остается, как с юмором относится.... Я тоже читал ответы в ЗР. Эти проблемы и по нашему форуму известны. Одно дело, когда печка глючит, а совсем другое, когда управление двигателем сума сходит, и двигатель не глушит. В приличных местах это отзывная компания..... Я имел в виду двигатель, какой? Бензиновый с вариатором, наверное?

@antour Мое сочувствие! Модель какая и сколько прошла?

@-Pioneer- У нас "трактористов" АКБ особая, по технологии EFB, похоже, более капризная чем другие. На моей машинке не выходила и года. Заменили по гарантии. 1. Первым делом ее надо бы зарядить, как уже коллеги советовали. Заряжать можно не отключая и не снимая. Для АКБ EFB нужен "умный" зарядник. Заряжают в режиме постоянного тока 1/10 емкости (7 А при 70 А*ч) до достижения напряжения 14,2 В (не более 14,4 В), потом переключают на режим постоянного напряжения 13,7 В и заряжают пока ток не станет меньше 1 А. Если покопаетесь в Интернете, найдете похожие рекомендации. Я делаю, как описал выше. 2. Когда двигатель включен, мерить напряжение бортовой сети на ЭБУ большого смысла не вижу, потому что на ЭБУ на наших "тракторах" питание подается через конвертор DC/DC. Вроде по описанию во время работы стартера. А кто знает, когда еще и сколько В....Поэтому, лучше всего советским стрелочным вольтметром мерить непосредственно на клеммах АКБ в режиме покоя, когда все потребители в спячке. Если концевик капота не включен в сигналку, оставьте капот незащелкнутым, приподнимайте и мерьте. Вот ориентировочно напряжения: 3. После замены АКБ, также пытался отследить при помощи брелка Старлайн напряжение бортовой сети. Иногда показывает после поездки напряжение меньше, чем после стоянки машины. Но, в качестве обмена опытом, утром никогда не было меньше 12,4 В после стоянки в течение пяти суток. 4. На моей машине АКБ сажает сигналка, когда она не включена. Даже если всего одно реле, то 0,1 А тока, или 2,4 А*ч за сутки в минус. Поэтому, как покидаю салон, сразу ставлю на охрану. 5. Если машина заводится, или пока заводится, ехать к официалам бессмысленно. Они в лучшем случае за Ваш счет зарядят АКБ. Вот когда их приборка покажет, точнее напечатает, типа чека, что АКБ "нехорошая", тогда заменят.

Управление двигателями и в том числе система стоп/старт со всей диагностикой наиболее полно описана в EC.pdf, но на английском. Попробую прицепить: EC.rar

@Rokets @iksoi Неточно выразился! Извиняйте! Если под "чеком" понимать изображение двигателя, который в мануале назван как "Сигнализатор не исправности", то он загорелся, на сколько помню, только одни раз, когда АКБ сильно села, и после нажатия на кнопку пуска двигателя стартер не крутил, втягивающее стрекотало, срабатывало сигнализация и т.д. А потом, когда, ожидая новой АКБ, ездил три недели на старой, каждый раз ее заряжая, вот тогда часто загоралось "Ошибка системы Стоп/старт", и вот ее можно было погасить, если заводить двигатель, предварительно нажав и удерживая клавишу отключения системы "Стоп/старт". На минусовой клемме АКБ расположен датчик тока АКБ с датчиком температуры. По сути своей, он мерит падение напряжение на кусочке проводника, по которому и вычисляется ток батареи. Этот датчик используется только для двигателей с системой "Стоп/старт". В целом система очень сложная и блокируется, видимо, с надписью "Ошибка системы Стоп/старт" при большинстве других неисправностей, как заметил уважаемый @anat48 .

Когда умирала АКБ, эта ошибка постоянно выскакивала и кнопка отключения Стоп-старт не работала. Погасить "ЧекЕнжин" удавалось следующим образом: на заглушенном двигателе нажимал сначала кнопку отключения Стоп-старт и, удерживая ее в нажатом положении, заводил двигатель. "ЧекЕнжин" гас, и система работала нормально некоторое время. Когда заменили АКБ, это исчезло.

Вы какую солярку обычно заливаете?