_Jan_

Не в Обнинске и не в радиации дело. Причина в том, что в прошлом году в течение всего лета асфальтировали (по сути, делали заново) дорогу 6 км, по которой мне часто приходилось ездить. Что только там не делали. После укатки слоя щебенки насыпали цемент, не раствор, а именно цемент, слоем 2-3 см. Мне пришлось по нему проехать всего метров 400, ну машина поседела. Я только по приезду понял, что это цемент. Насосом высокого давления отмывал, где доставал. Ну хуже было, когда укатывали верхний чистовой слой асфальта. Он уже вроде застывший. Дорожники пускают поток машин по этому свежему асфальту. При этом ливень, из под колес летят мелкие капельки. Не вода, а похожие на битум. Низ машины, пороги и низ дверей покрылись черными точками. Отмывал их бензином. А с пластмассовых накладках - соскребал мастерком. Думаю, что там где не отмыл, эти капельки и испортили краску.

Привет, коллеги! Может быть, для кого-то мой прощальный пост будет полезным. Когда в начале апреля на своем Т32 2.0 менял зимние колеса на летние, а на зимних поменял заодно и резину (готовь сани летом), мне и в голову не могла прийти мысль, что скоро пересяду на китайца. Но, как стал ездить на летних колесах, разом посыпались проблемы. Сначала стала посвистывать муфта полного привода. Потом присоединился правый передний подшипник ступицы (ровно на 45 т.к., как на предыдущем Т-32). Еще стал похрустывать, похоже правый передний ШРУС при полностью вывернутых колесах. Пришлось вспомнить молодость и лезть под машину. Выяснилось, что тормозные колодки скоро менять по кругу и задние тормозные диски за одно. А на передних дисках, особо на правом, какие-то радиальные черточки похожие на трещины, делящие правый диск на сектора. Но главное открытие, что на кузове в районе задних крыльев, вдоль пластмассовой окантовки, черные точки. Оказалось, что это не капельки битума, а ржавчина. Видимо, дополнительные подкрылки, создали зазор между кузовом и окантовкой арк задних колес, куда и попала агрессивная среда. Не сделал на новой машинке антикор, вот и плата. На предыдущем дизельном Т-32 к пяти годам начал отваливаться антикор, зато ржавчины не было. Так как машинке приближался уже пятый день рождения, решил попрощаться с ней. На следующей неделе три месяца и три тысячи км, как езжу на Джили Атлас Про. Поскольку Х-Трейл 4-го поколения нам теперь недоступен, выбирал из того, что есть и по возможности близкого по характеристикам и комфорту к предыдущим Х-Трейлам. Из того, что было в наличии у дилеров Джили, выбор пал на полноприводной Джили Атлас Про (Вольво для бедных, собранного в Беларуси): три горшка, 1,5 л, 176 л.с, турбина, автомат робот и мягкий гибрид, т.е. имеется вторая АКБ на 48 В, а вместо стартера электродвигатель-генератор. Режим двигателя при разгонах, режим генератора при торможении двигателем. Что нравиться: 1) Ездить приятно; Видимо, мягкий гибрид ускорение добавляет. Обзор хороший. Зеркала заднего вида большие, слепые зоны небольшие. Правая сторона просматривается неплохо; 2) В салоне шум и вибрации приблизительно, как на дизельном Т-32. Трех-горшковый двигатель упакован, но с наружи его работа слышна хорошо; 3) Расход бензина радует. Во время первой тысячи средний расход был 8,6 л/100 км. Теперь - 7,8. Город (1/3), (2/3) трасса. Но по трассе по спидометру пока только 110. Редко больше при обгонах. Больше 130 не было. Когда без пробок, то на моих стандартных 40 км квартира - дача средний расход за поездку 7,1 - 7,2. Пару раз 6,9. Все данные при постоянно включенном кондиционере. На бензиновом Х-Трейле меньше 9 редко и по трассе. Хотя, признаться, ездил быстрее. На платном участке киевки 130 км/ч по GPS. По большей части расход 10-11 л/100; 4) Стал ездить с постоянно включенным старт/стоп. В отличии от дизельного Х-Трейла экономия топлива видна. Плохо, что эта функция перестает работать при температуре наружного воздуха больше 20 С. 5) Нравится, как тормозит двигатель, если сбросит газ. Это, робот КП и рекуперация в 48 В АКБ. На вариаторе - вообще не тормозил. Колодки тормозные задние стирались за 20-25 т.км. Что не нравиться: 1) Сидения менее удобные. Подушки коротковаты. Боковые упоры чувствуешь. Пятая точка у меня 56 размера. 2) Внешние размеры, близки к Х-Трейлу, но внутри салон меньше. Вольвовский крой: широкий в бедрах, узкий в плечах; 2) Рейлинги на крыше есть (специально смотрел, чтобы были, когда выбирал), но багажник цеплять запрещает мануал; 3) Багажник маловат и высокий пол. Под ним докатка и 48 В АКБ. Люка в середине заднего ряда сидений нет. Лыжи из багажника в салон не пропихнешь; 3) Померил клиренс. От поверхности дороги до самой низкой точки доп. защиты бака 170-175 мм. Маловато будет; 4) Кондиционер слабоват; 5) Дисплей на торпеде большой. Но толку от него для меня маловато. Видео и фотки с галереи мобилы в машине не смотрю. А картинка с Яндекс карт маловата. Виртуальные кнопки и надписи по размерам мелковаты. Во время движения сильно отвлекают от дороги, да еще нечетко срабатывают от моих пальцев (моя особенность); 6) Подружить ГУ с смартфоном - отдельный рассказ. С Самсунгом не удалось. Приобрел Редмее-12, подключился и то не с первого раза. 5) Довольно много вещей в Мануале не соответствуют машинке. Например, так и не нашел, как временно отключить круиз, не сбрасывая установленную скорость, кроме нажатия на тормоз. Вывод: Для ежедневных поездок на небольшие расстояния машинка приятна. Езжу с удовольствием. Но для применения в хозяйстве (например, отвести рейки на дачу) - не рассчитана. Не знаю, как поведет себя зимой и в темноте, и на скользких дорогах. Не уверен, что за один раз, на ней проеду 1000 км. Но радует 5-летняя или 150 т.к. гарантия. З.Ы. Забыл написать, что, похоже, что ржавучая. Например, двери из неоцинкованного металла. Посмотрел под днищем, гайги крепления дополнительных защит уже ржавые. Но это ладно. Но ржавые и оригинальные шайбы под болтами в подвеске. Так что, без дополнительной антикорозийки здесь уже никак не обойтись.

Спасибо большое! Вот именно здесь она и есть! Сегодня почистил и все ОК!

Почему глупость... И рукой и тряпкой водил... да только никак на картинку не влияет. На прежнем Т-32 (до рестайла), передняя камера была в эмблеме Ниссан на решетке. Пальцем почистил и все ОК.

Стало плохо показывать передняя камера, как будто запотел объектив. Но, не могу найти ее на рестайле. В мануале показано, что находится, толи в салонном зеркале с переди, толи на кромке обшивки потолка перед лобовом стеклом. Там есть какие-то углубления. Но закрытие их ни как не влияет на картинку. Кто знает точно, где передняя камера на рестайле?

@Всеволод На моей совпадает с точностью до 1 psi, т.е. могут показания бортовой системы совпадать полностью с показаниями манометра. Например, 33 и 33 psi. А могут показать, например 33 и 32. Перенастроил на psi, поскольку у меня хороший российский манометр имеет шкалу в psi.

На моем нынешнем Т-32 бензиновом в режиме "auto" климат работает адекватно, если температура или ниже -(5-10)С или выше +10С. Вот, когда около нуля, тогда приходится манипулировать "mode".

@mechanic или не так? Не так! Крути, как хочешь, мозги парятся... Я этого не понимал, пока ездил на дизеле 1,6.... и всех призывал не мешать автоматике работать...

@avlebedev На моем нынешнем Т-32 (бензин, 2,0) проблема не в холоде, а в жаре в режиме "А", и именно в прохладную погоду. Спасение - ставишь "все на ноги" и температуру на датчике 19 или ниже С. На предыдущем Т-32 (дизель, 1,6) климат работал как надо. Я его касался два раза в год. Зимой ставил где-то 19 С, летом 24 С. Поэтому, думаю, что основная проблема в внутренних регулировках.

@Врачина Двигатель начал постукивать, точнее цокать на холодную. После прогрева и непродолжительного пробега звук исчезает. Что может быть? Может это и не Ваш вариант, но на всякий случай. Симптомы я бы описал точно также. Только с каждым днем звук продолжался дольше. Гаражные ремонтники собрали консилиум, исследовали стетоскопом и вынесли вердикт - цепь! Поехал к официалам. Обнаружили, что открутилась звездочка на коленвале, которую сами, видимо, не затянули, когда переклеивали переднюю крышку двигателя. Если на Вашей машине туда никто не лазал, то вряди ли это. А, если лазали, то надо смотреть....

Для стоп-старт нужна АКБ с увеличенным количеством пусков. Во время пуска при большом токе идет процесс осыпания пластин АКБ, что в начале уменьшает ее емкость, а потом закорачивает пластины и АКБ отказывает. Не пишу про электролиз воды и другие неприятности. Для стоп-старт лучше всего подходят гелевые АКБ и AGM. Но они очень дорогие. Поэтому придумали более дешевую технологию EFB АКБ, котрые и ставят на наши дизели. В этих АКБ пластины в мешочках, что вроде должно удержать от КЗ пластин. Но, на практике, эта технология пока не оправдывает все обещания. Можно использовать обычную АКБ, но каждый раз после запуска двигателя отключать кнопкой стоп-старт. Если этого не делать, то обычная АКБ не должна долго жить.

Это у меня вторая машинка Т-32, почти новая. А у предыдущей Т-32, про которую писал, было почти 4 года. Гарантия только 3+. От того ремонта, прошло белее года. Гарантия на ремонт истекла. Обнаружил на даче. ДО ОД 130 км. Вызывать эвакуатор за свой счет. Ясно, что кронштейн, в котором остались обломки болтов, ОД ремонтировать не станет, а закажет новый. На exist 60 дней. Поэтому решил сделать самому. Хорошо, что по старой советской привычке в машине был набор ключей, и на даче очень подходящий для подъема двигателя домкратик. Приподнял двигатель и прикрутил его оставшимся целым болтом, осторожно доехал до гаража. Заказал новые болты (около 1200 рэ), убрал обломки, поправил резьбу метчиком, через три дня получил болты и все поставил на место.

Это точно....и еще, как повезет... 9 лет обслуживался у двух разных официалов Рено (в Москве и в Обнинске). Ничего плохого сказать не могу. Как-то меняю колеса на летние, смотрю тяги стабилизаторов на пределе. Поехал на ТО, даже не заикался. Получаю машину, - распишитесь, мы вам по гарантии заменили тяги стабилизаторов. Зауважал....

Не вдали...а рядом с МКАДом...

Чтобы не плодить новые темы, напишу здесь....ибо хороший шум и стук, как известно, - они вылезут наружу... После очередного гарантийного ремонта по устранению стука из-за не затянутого болта шкива во время предыдущего гарантийного ремонта через месяцев шесть иногда проявлялся стук где-то под капотом при поворотах и повышенный шум при движении задним ходом. Эти два явления я никак не связывал. Пару раз лез под машину, снимал защиту, но ничего подозрительного не находил. При этом стук был нерегулярным. Можно было неделю кататься без него. А потом в друг возникал и пропадал. Когда это меня достало, поехал снова к официалам. По стуку ничего не шли. Не волнуйтесь, да вот эти пластмассовые щитки боковые могут иногда постукивать. По шуму на задней передаче, типа - а что вы хотите от дизеля, он же шумный, но по моему настоянию проверили уровень масла в раздатке и в заднем редукторе, долили. Еще через полгода стал подавать голос правый передний ступичный подшипник. Так как он не попадает под гарантию 3+, пришлось заняться самому. И обнаружил, что двигатель наклонился вправо, как буд-то собрался покинуть подкапотное пространство, ибо правая опора двигателя и блок уже не связаны узами трех болтов, а живут каждый своей жизнью. Как оказалось, два болта срезаны, а один, видимо, сам выкрутился полностью. После их замены и стуки, и, неожиданно, повышенный шум при движении задним ходом исчезли. З.Ы. Устраняя предыдущий косяк, незатянутый болт шкива, "мастер" сделал следующий - не затянул три болта крепления блока к опоре.

@chuk78 Так я про то же. Вопрос - устанавливается на Питерских Х-Трейлах АКБ, произведенные по азиатскому стандарту, или по европейскому? Или площадка крепления и клемм позволяют устанавливать и то и другое. По размерам АКБ, насколько понимаю, разница по стандартам небольшая. А вот клеммы у нас, похоже, азиатские...но, может быть и европейские подходят....

И Европа и Азия. В Питере при сборке ставят европейские (на сколько знаю). На первом моем Т-32 стаял итальянский FIAMM, который сдох через 10 месяцев. На втором Т-32 стоит, если не ошибаюсь, российский. А по гарантии заменили на японский (подробности на 3 с. этой темы). Не знаю, может теперь и по гарантии меняют на европейские. З.Ы. FIAMM, которые идут для Ниссана по размерам отличаются от ниссановских на 1-2 мм. Поэтому и рекомендую, прежде чем иди в магазин померить старый и посмотреть на допуски площадки.

ИМХО. Как повезет. Можно поставить дорогой, и он может выйти из строя. А дешевый может работать долго. Важно, чтобы он соответствовал: 1) по полярности (по порядку расположения клемм, у нас обратный), 2) размерам (площадка 230 х 175, высота 200 мм), 3) номинальной емкости (не менее 62 Ахч) и 4) пусковому току (не менее 582 А). Эти данные взяты из спецификации для бензиновых Х-Трейлов с АКБ 80D23L. Это по азиатскому стандарту. Другие стандарты по размерам могут отличатся. Надо посмотреть, какие там допуски по площадке установки. Что касается дизелей, то там в спецификации указан тип S-95, это для стоп-старт систем. Пишут, что аналог 110D26L (260x172x215 мм, 75 Ахч, 660 А).

Вот уже около 1200.... 1) После "стиральной доски" появилось поскрипывание защитной шторки на правой стороне (так было и на предыдущем Т-32), и что-то постукивает сзади. Не могу понять: толи замок пятой двери, толи перекладина шторки багажника, а может еще, что-то... 2) Как и следовало ожидать, "акулий плавник" ловит хуже, чем предыдущий штырь. Конечно, заметно вдали от радиостанций; 3) Не радует расход. При средней скорости 30 км/ч - 10,9 л/100 95 Лукойл. "Дизеляка" моя предыдущая при этом пробеге и при этой скорости потребляла не более 7,6 л/100 солярки. Сравнение не очень корректное, но все же... 4) Два года назад дней 10 юзал на подменном Т-32 2л на варике с пробегом 5 т.км приблизительно в такой же комплектации. Конечно, по ускорению, не дизеляка, но признаться, был приятно удивлен. Ожидал худшего. На моей нынешней машинке варик пока (надеюсь, что пока) ведет немного странно. В начале поездки, довольно резво разгоняется. А потом начинает подтупливать... Температура масла повышается, что ли.... Пока крутить выше 4 т.об/мин мануал не разрешает. Надеюсь, что после 1600 км станет веселее.... 5) А во всем остальном все ....хорошо!

@Кронус Машина куплена в конце июля с.г. В мануале год не указан (я не нашел), но описан рестайл, измененный руль, открытие багажника ногой и т.п.

В мануале 2019 года - "не ниже 91" для 2.0 и 2.5.

Пока на D, большого смысла в манипуляциях с тормозом и ручником не вижу. Лучше тогда на D нажимаем на тормоз, переводим на N, включаем ручник и переводим на Р. И то это имеет смысл делать, если машина стоит на подъеме или спуске.

Без допов не мерил. На моем предыдущем Т-32 1,6 с Старлайном в режиме охраны было 20 мА, если оставить без охраны, тогда 100 мА (видимо реле блокировки двигателя потребляло). Пока горел экран БК - 2,3 А.

Думаю, что разобрался. Это для того, чтобы тормозной механизм режима "Р" не напрягать (не ломать), когда машина стоит под углом. 1. Останавливаем автомобиль тормозом на наклонной плоскости в режиме "D". Все колеса заблокированы тормозом. Но при этом к ведущим колесам приложен крутящий момент вариатора, тормозящий момент тормозов, плюс или минус, момент из-за наклона автомобиля. 2. Переводим рычаг в "N". Вариатор отсоединяется от колес и освобождает ведущие колеса от крутящего момента. 3. Затягиваем ручник, который дополнительно блокирует задние колеса. 4. Отпускаем тормоз, передние колеса освобождаются от тормозящего момента передних тормозов. При этом машина может на пару см сдвинутся, присесть и, самое важное, нет разницы моментов между передними колесами и вариатором. Поэтому, можно было сразу втыкать в "P", но для этого на наших машинках надо 5. нажать тормоз, и тогда можно включать "парковку". З.Ы. Это приблизительно тоже самое, когда выключаешь зажигание при вывернутом руле. При этом блокировка руля срабатывает не всегда. Но, пошатаешь руль туда-сюда, глядь и сработала.

Машина была 15 года. Как я понимаю штатную защиту стали ставить на рестайле с 17 года.