_Jan_

Стал я дважды Т-32 RUSmake-водом. На первом (дизеле) отъездил 3 года и 7 месяцев, 45 т. км. Поменял по trade in на "бензинку" (2 л с вариатором). Первые 600 км. Кому интересно мои впечатления: Первое и самое главное. На рестайлинговом Т-32 существенно улученные настройки подвески. Подвеска мягче и стало возможным ездить по "стиральной доске" грейдера, точнее, когда его долго не было. При этом на асфальте лучше держит дорогу (даже отлично, не отличается от низкого седана). На предыдущем по "стиральной доске" или на 1-ой передаче, или "низенко, низенко" літати с опаской улететь через кювет как зимой на скользкой дороге. На предыдущем каждый год делал схождение, но тенденция, хотя и слабая, уходить в сторону наклона дороги имело место быть; Второе - светодиодные фары. Пока толком в полной мере оценить не было случая. Первое впечатление, что светит классно. А вот перенастраивается по уровню медленновато; Третье - сидение "zero gravity". Никакого улучшения не почувствовал. Даже, вроде, менее удобно для пятой точки, по сравнению с предыдущем. Четвертое - штатная защита двигателя. На вид слабовата, зато снимается и ставится легко. На четырех болтах на 17.

На моем предыдущем Т-32 при выключении двигателя на БК высвечивалась диаграмма, показывающая средний расход топлива за последние поездки и наименьший расход. Что-то на рестайлинговом не получается настроить БК на вывод этой информации. Вопрос: можно ли настроить БК на вывод этой информации, или ее убрали с БК?

Когда подшипник гудит и ШРУС хрустит (внешний) или стучит, дает вибрации (внутренний), то не трудно. Имел дело. Но в этом случае, и не то и не так. Звук больше похож, как буд-то диск колеса трется об подкрылок.... Собрался заказывать подшипник, но червь сомнений.... У меня еще гарантия 3+. Почитал договор - подшипник не входит, а вот на ШРУС, на сколько понимаю, гарантия распространяется.

Это точно, что начальная. Только вот нет 100 процентной уверенности, что - подшипника. Как бы ни внешней гранаты ШРУСа.... Что поставили, если не секрет?

Вопрос к тем, кто уже поменял переднею ступицу. Какие были признаки, указывающие, что пора. Меня смущает, что шум, как я полагаю, подшипника появляется на малых скоростях, при его нагружении, например, при быстром повороте машины на перекрестке. А на высоких скоростях не слышен. Люфта колеса тоже нет. На моих предыдущих машинах подшипник подвывал как раз на скоростях 80 км/ч и выше и началось с люфта.

И еще. Клапана, как правила, звенят на холодном двигателе, пока зазоры большие. При нагреве звон исчезает, поскольку зазоры из-за теплового расширения уменьшаются. Если зазоров нет, то при нагреве клапан неплотно прилегает к седлу, что ведет к его перегоранию. Но все это относится к двигателям прошлого века. Последняя машина, на которой нужно было регулировать клапана - у меня была Таврия.

R9M современный двигатель с гидротолкателями клапанов. Никакие зазоры в клапанах не регулируются. Посмотрел чертеж (EM.pdf), никаких регулировочных болтов тоже нет. Вот, что написано про сборку клапанов в руководстве по ремонту: 6. Установить гидротолкатель. Проверить заполнение маслом гидротолкателей перед их установкой. Если действительно появляется звон клапана (чем то напоминает колокольчик), то его гидротолкатель надо менять. Проверяется по площади контакта клапана и тарелки.

Согласен Но раз в 100тыс заменил и спокоен. Б Что-то на моем Т-32 задние колодки поменял на 35 т.км. Такой износ встретил вперые. Суппорты разбирали, чистили, смазывали. На новвх колодках проеездил 5 т.к. Померил толщину, нет износа. Почему старые стерлись, не пойму....

Я бы для начала проверил передние колеса насчет налепания и примерзания дорожной гряэи к колесным дискам, в результате чего нарушается балансировка колес. Вчера возвращался с Белорусии. Заметил вибрации кузова на 130. Через некоторое время начало трасти уже и на 110, и даже на 90. Поскольку в руль не отдавало, а тресло всю машину, остановился и полез смотреть задние колеса. На диске правого колеса грязи до тормозного диска. Палкой сковернул, покатывая машину вперед. Все стало ОК.

Ничего не показыаает. По описанию сигнал от концевика используется для стоп-старт, чтобы блокировать эту систему при открыом капоте. Но на моей машинке этот сигнал "не видит" ни штатная, ни дополнительная сигналка.

Менял официальный дилер при мне. Ничего вручную не подкачивал. Поменял и завел с кнопки. Да и на нашем двигателе нет никаких средств подкачки.

Похоже на то...

В расширительном бачке уровень антифриза (ОЖ) на горячем двигателе должен по идее быть выше из-за его расширения. Обнаружил, что на моей машине этот уровень не зависит от температуры. Месяц назад увидел, что уровень ОЖ на 2-3 см ниже метки. На холодном двигателе открутил пробку расширительного бачка, вышел воздух и ..... уровень антифриза повысился, почти до нормального уровня....Как это объяснить? Может быть не срабатывает клапан в крышке и из-за излишнего давления надуваются (расширяются) патрубки? Еще где-то читал, что у ниссановских радиаторов есть специальная полость, которая тоже выполняет роль расширительного бачка.....На следующий день снова на холодном двигателе открутил пробку, воздух (или пары ОЖ) уже не выходили, и уровень не изменился. Купил 1 л L248 и влил около 0,4 л. Сегодня смотрел. Вроде уровень не падает..... Хотя такие фокусы не радует.

Я не отсоединял! Надо выключить зажигание и всех потребителей, особо подогрев сидений. Можно еще и оставит открытой дверь и подождать минут пять, пока отключится реле потребителей.

Здесь тоже самое! Каждый раз, когда нажимаете на кнопку "AUTO", загорается индикатор на кнопке "А/С", т.е. кондиционер переходит под управления КК. При этом будет ли он включен на самом деле и какая его производительность, решает КК. Если теперь нажать на кнопку "А/С", то это принудительно выключит кондиционер, точно также, как Мегане, Флюенсе, Сценике. А КК теперь будет стараться поддерживать заданную температуру без кондиционера. По моим ощущениям при +30 и вообще летом, я выставляю 23-24 (при задании 21, мне холодновато), а зимой, как раз 21, иначе, жарко.

по схеме из HAC.pdf находятся в подкапотном модуле распределения питания: № 57 на 15 А -на муфту компрессора и № 67 на 10 А - на ЭД компрессора

В этом случае температура о/ж будет возрастать. Датчик находится на выходе о/ж из блока и, если он исправный, должен фиксировать это увеличения температуры даже при неисправной помпе за счет естественной циркуляции. А у коллеги, наоборот. Нагрузка двигателя растет, а показания температуры падают. Вопрос, куда девается тепло?

Я бы в первую очередь проверил датчик температуры о/ж. Почитал ТД. Когда он неисправен, ЭБУ эту температуру вычисляет сам по косвенным путем, по другим параметрам. Странно, мягко говоря, что на больших оборотах температура о/ж падает. Тепла в движке выделяется больше! И куда оно девается, через масло? Коль есть диагностический прибор, можно посмотреть температуру масла и жидкости вариатора. А когда врет датчик температуры о/ж - эти же данные видит как ЭБУ двигателя, так и диагностический прибор. Начинайте с датчика!

Вот чесались мне руки сделать разъем над лобовым стеклом для подключения радардетектора/видеорегистратора. Пока "чесались" - умер аккумулятор. Как раз перед ТО-1. Приехал бы к официалам - мол так и так, меняйте аккумулятор по гарантии.... Они - вы же внесли в электрическую схему изменения. Может быть у вас там КЗ и тд. Неуверен, что поменяли бы.... Через девять месяцев потекла крышка двигателя передняя. Опять гарантия. Опять, не лазал, не трогал, масло менял у вас.... У меня осталось полгода до окончания гарантии. Кроме смены колес ничего сам не планирую делать до конца этого срока. Но это надо смотреть по месту и каждый решает сам для себя. Раньше не обращал внимание на гарантию, ставил сигналки, ДХО, и др., и ничего не случалось...

А как они к ним добирались? Что снимали?

1) Это точно. В моем случае официалы поступил так: они подсоединяют АКБ к своему специальному ЗУ с диагностикой и начинают зарядку. Этот прибор печатает бумажки по размерам как магазинный чек, типа: заряд 25 % аккумулятор хороший и т.д. Мой зарядился где-то до 60 % и больше заряд не брал, а прибор напечатал, что-то вроде - нехороший, подлежит замене. Приемщик мне показывал эти бумажки, но все запомнить не успел. Так эти бумажки отправляют в столицу в головной офис, и они там принимают окончательное решение по гарантийной замене. 2) Допускаю, что глюки ГУ действительно связаны с пониженным напряжением АКБ, точнее работой генератора по ее зарядке. Похоже, что когда АКБ малость подсела, генератор по команде ЭБУ увеличивает напряжение для ее заряда. При этом увеличиваются пульсации напряжения в сети. Это явление наблюдается на т.н. управляемых генераторах, когда их напряжение задается извне. Заметил на своем Т-32. Если не пользовался машиной дней пять, заводится нормально, но фары некоторое время немножко мерцают. Так и хочется посмотреть осциллографом на форму напряжения на предмет пробитого диода в генераторе. При этом случается, что сбрасываются данные на видеорегистраторе. Вот может быть такое питание и не нравится ГУ. З.Ы. С пульсациями напряжения в бортовой сети во время интенсивной зарядки АКБ впервые столкнулся на Сценике-3. Там уже ставили управляемые генераторы. Установил ДХО, а логику их управления спаял на транзисторах. Оказалось, что они у меня мигали, когда напряжение генератора возрастало. Пришлось городить специальный фильтр. Но там токи маленькие, фокус с фильтром прошел. А с ГУ может и не пройти....

Так это они вернуть должны недолитое. В закрытой банке он может хранится, думаю, до следующей замены без проблем. Почитал для интереса процедуру замена о/ж для R9M. Ничего сложного, как на Жигулях. На радиаторе внизу есть пробка для слива. Патрубки, как на других Рено, снимать не надо. Рекомендуют отсоединить крепления бачка антифриза и приподнять для лучшего слива или вообще снять и промыть. При заполнении нужно открутить пробку (защитный клапан) в верхнем углу радиатора (не знал, надо на нее взглянуть), отсоединить верхнюю трубу, идущую к отопителю прямо у передней панели, и задрать ее максимально вверх и открутить пробку обезвоздушивателя на шлаге к термостату (насколько понял) - это все для выпуска воздуха. Заливать в бачок о/ж со скоростью не выше 3 л/мин, давая выходить воздуху из этих трех, описанных выше. Когда о/ж потечет равномерно с обезвоздушивателя, его закрыть. Когда с пробки радиатора - ее закрутить. Когда от отсоединенного шланга - прекратить наполнения бачка, шланг на место, бачок долить до "мах" и закрутить его пробку. Завести движок, и на оборотах 3000 в мин. нагреть до температуры открытия терморстата. Заглушит двигатель, дать ему остыть и довести уровень в бачке до "мах". Не думаю, что после гарантии поеду на СТО менять о/ж.

1) Да, жесткая подвеска. На плохом "грейдере" (точнее при его отсутствии) приходится медленно ползти. Дастеры обходят на раз.... Если под пробоями понимать сжатие амортизаторов до упора в резиновые отбойники, то такого у меня не было ни разу. Меня больше беспокоит, что мелкие неровности начинают чувствоваться на руле. Это или тяги стабилизатора поперечной устойчивости, или, что хуже, втулка рулевой рейки. 2) А по поводу 2 л антифриза, я бы не стал волноваться. На Т-32. Не менял. Но на других машинах, как не старался (наклонял машину, выдувал воздухом), около литра всегда оставалось. Не вижу проблем....

Не разделительный, а понижающий и паяльник Вольт на 12. Разделительный трансформатор не развяжет жало и нагреватель, если там изоляция плохая.

+1! Потенциал 310 В на паяльнике. Может спалить МОП транзисторы. Когда еще паял, сам так делал.