_Jan_

Если резьба целая и штуцеры затянуты, то по резьбе т/ж не может проступать. После отсоединения трубки прокачки в верхней части штуцера остается т/ж. Может она и создает впечатление, что резьба мокнет. Надо насухо вытереть штуцера, завести двигатель и пару раз нажать до упора на педаль тормозов. Если т/ж не проступает, значит ОК. Если проступает, то или штуцер не дотянут или резьба прослаблена....

Подскажите, пожалуйста: сколько приблизительно в перерасчете на российские рубли стоит дизтопливо в Белоруссии?

Еще раз посмотрел документацию: "F7 на третьей картинке" - именно он. Только не 10 А (ошибочка вышла, извиняюсь), как я писал, а 15 А. См. картинку ( предохранитель № 87 на 15 А).

Если имеется ввиду предохранитель компрессора, то он имеет номер 87, 10 А и находится в коробке IPDM E/R, что между крылом и АКБ. Информация из PCS.pdf.

Я тоже склоняюсь к такому же выводу. Но, сигналка с CAN может его провоцировать, например, дополнительно нагружая сеть. Вот это меня больше всего и волнует, а не то, что сишгалка "не видит" ручник или капот....

По моему опыту CAN на наших машинках (по крайней мере на моей) конфликтует с сигналкой Старлайн А36 с модулем 2CAN (или сигналка с CAN машины). Во-первых сигналка "не видит" концевик капота. Во-вторых, сигналка не всегда "видит" ручник. Но, если она его увидит, так экран на машине переходит в режим телефона и перестает реагировать на кнопки. Ситуация непонятна еще и тем, что на машинке две электрически независимые САN сети. Одна для всего важного связанного с двигателем и управлением (в ней как раз "сидит" модуль 2CAN), а вторая - для навигации, камер обзора и климата.

+1! И с блокиратором капота! Защита картера и защита радиатора - тоже необходимы.

Датчик "солнца" (буквально - солнечной нагрузки) по описанию построен на основе фотодиода и выдает напряжение в зависимости падающего потока энергии Вт/м2. Фотодиоду никаких линз не нужно. И крышка темная, ИМХО, чтобы он больше реагировал не на свет, а на тепло (инфракрасную часть спектра).

Я бы начал поиск с передних колес. Диск не погнут? Грузики на месте? Баланс надо бы проверить. Еще такая картина наблюдается, когда резину повело и она становится овальной. При этом колесо балансируется, несмотря на радиальное биение. Чтобы проверить, можно вывесить по очереди передние колеса, подвинуть что-нибудь типа кирпича на расстояние около 1 мм перед колесом, и рукой его крутить, наблюдая за зазором. По описанной картинке радиальное биение будет мм 3-4.... (Это я все проходил сам, только не на Х-Трейле). Теперь из опыт других товарищей. ШРУС дает похоже симптомы. Но обычно не усиливается за такой короткий путь. Еще тормозной диск при большом износе, если после торможение заехать в лужу, могло повести. Признак этого - усиление вибраций при торможении.

Бытует мнение, что уменьшение на 1 кг неподрессорной массы равносильно уменьшению массы автомобиля на 16 кг. А так диски красивые и симметричные. А то на моем Т32 ассиметричные по рисунку и одинаковые на правой и левой стороне, хотя по идее должны быть разными. Не поверил глазам своим, когда достал летние колеса. Специально поехал в салон уточнять. Точно! На одной стороне спицы с пятой, смотрящей назад, другой - вперед. Надеюсь, что "Tech Line" имеет необходимые сертификаты.

Еще опорные подшипники передних стоек. Можно попытаться проверить их так: держись руку на верхней гайке под капотом. Помощник крутит руль туда-сюда. Если щелчки вызваны подшипниками или поломанной пружиной стойки, то их можно почувствовать рукой.

Ровно год назад получил подряд два письма "счастья" по 500 рэ со снимком заднего номера своей машинки. Киевка, поселок Балабаново, в сторону Москвы, фоткает сзади. Про мотоциклы и обочины не в курсе, но задние номера распознают, видимо, давно.

+1! Тем не менее о возможности возникновения ошибок есть предупреждение во всех файлах по устройству и ремонту Т32. Думаю, что в 99 % они не возникнут. Однако, коль я ссылаюсь на них, считаю правильным выложить и эту информацию.

Задался вопросом - почему на некоторых машинках, например, моей "климат" работает нормально, а на некоторых - не корректно? Проштудировал описание управление климатом по HAC.pdf. Если это соответствует действительности, то алгоритм "климата" по сравнению, например, с Рено, скажем, своеобразный. Поддержание температуры в салоне не реализовано по замкнутому циклу, а построено на всяких коррекциях показаний датчиков. Что и как там корректируется, не описано. И самое главное, нет контроля действительного положения заслонок, так как все построено на шаговых двигателях без датчиков положения. Если по какой либо причине, положение заслонки сбить (например, на холоде она подклинила) или принудительно переставить, например, снять разъем и включить зажигание, то алгоритм "климата" собьется. Отсюда и дискомфорт. Чтобы поставить заслонки в правильные положения в "климате" предусмотрена специальная процедура "сброса в ноль", которая автоматически выполняется после каждых 3000 км пробега и после отсоединения и присоединения АКБ (HAC.pdf, p. 29). Однако там же сказано, что в некоторых случаях надо использовать "Консульт". Вывод. 1) можно попробовать отключить/подключить АКБ. 2) можно попросить официалов сделать это при помощи "Консульт". З.Ы. Что касается "отключить/подключить АКБ", то это рекомендую делать только в том случае, если есть уверенность в неправильной работе "климата" и имеются средства стирания ошибок, которые могут при этом записаться.

1. Дорога на работу 30 км проходила почти в нормальных условиях. 2. Лужа утром указывает, что дорога назад 30 км тоже проходила с маслом в двигателе, но, наверное, при каком-то голодании. 3. Когда-то читал, типа, в ЗР, что были проведены испытания, при которых двигатель с слитым маслом до стука проехал 100 км. Вывод. Коль не стукнуло, значит пронесло. Думаю, что моторесурс это не увеличило, но и ничего страшного не ожидается. Я бы последил по щупу за качеством маслом, или поменял его через пару сотен км пробега, как тут коллеги уже рекомендовали.

К фильтру, точнее к его заглушке, добирались со стороны педалей?

Круиз контроль на наших машинках реализован только посредством воздействия на подачу топлива. Ускорение и торможение осуществляется исключительно двигателем (без тормозов). Отсюда и перерегулирование при ускорениях и замедлениях.

Спидометр должен "врать" в соответствии с стандартом. По ГОСТ Р41.39 показания спидометра не должны: 1. быть меньше истинной скорости движения т/с; 2. быть больше для т/с группы М (легковые машинки в эту группу попадают) - (истинная скорость/10+6) км/ч. Например, при истинной скорости 100 км/ч спидометр может показать от 100 до 116 км/ч.

Я последний раз там проезжал почти три года назад. Заправлялся на кругу перед Верхнедвинском. Тогда у них специальная касса для RUR имелась. А вот с карточками - как получится. Техпроблемы....

Всем привет! Подскажите, пожалуйста! В Белоруссии на заправках за российские рубли заправляют? Интересует Витебск, Полоцк, Верхнедвинск.

На педали сцепления два концевых выключателя. Поэтому BCM различает три положения педали: полностью отпущена, нажата (наполовину нажата) и полностью нажата. Когда машинка стоит и мотор заглушен "Стоп-стартом", для заводки достаточно немножко нажать педаль. Это сделано для того, чтобы ускорить процесс заводки. Чтобы включить передачу, надо нажать полностью педаль. Вот за это время мотор и успевает завестись. Но еще имеется т.н. защита от нестандартных ситуаций (назовем ее так). Представьте, что двигатель заглушен "Стоп-стартом", машинка стоит на нейтрали, педаль отпущена. Но, при желании в этом положении можно включить передачу. Вот теперь, машина заведется, когда педаль сцепления будет полностью нажата.

В спецификации топливной системы (FL.pdf) указано, что объем бака 13-2/8 имперских галлона, что приблизительно равно 60 л. А точнее (13-2/8)*4,54 = 57,885 л. Но еще, как минимум, литр влезает в трубу от наливной горловины до бака. Так что 60 л в пустой бак должно влезать.

+1! Добавил свою "нитку"...

Страшного ничего не будет, но и само не пройдет. Прокладка или прилегающие плоскости подгорят и сечь будет больше. Лучше сразу подтянуть, если не помогает, прокладку поменять.

То же самое!