_Jan_

По схеме из тех.док. PWO.pdf: обе розетки в салоне питаются через пр. №19 на 20 А. Розетка в багажнике - через пр. №25 на 20 А (через реле ламп внутреннего освещения; может быть (точно не знаю), если внутреннее освещение не включено, эта розетка обесточена).

Это глюки, вызванные посаженным аккумулятором. Если включить стартер, он посадит напряжение практически до нуля. Стартер не вращается, мы его выключаем, напряжение поднимается до 10-12 В. Но, когда напряжение в сети пропадало, то разные ЭБУ отрубались по-разному. При этом в их память могут записаться всякая ерунда, что и приводит к потере разных функций. Приблизительно также, как если на работающем ПК выдернуть из розетки и вставить назад вилку. Поэтому, если уж аккумулятор посажен так, что не крутит стартер, то его надо полностью отключить от сети (сбросить клемму), зарядить и подключить снова. Обычно ЭБУ загружаются нормально и основные функции восстанавливаются. Но бывают случаи, что во время провалов напряжения система диагностики успела обнаружить и записать в память коды ошибок, которые приходятся удалять уже сканером. З.Ы. Если есть необходимость отсоединить и подсоединить аккумулятор, процесс скидывания и подсоединения клеммы должен быть максимально быстрым при минимальном потребление тока бортовой сетью (перед отсоединением все потребители должны быть выключены, и надо дождаться, чтобы погас экран БК). Это снизит искрение в районе клеммы, что равносильно серии кратковременных отключений-включений бортовой сети, и не есть хорошо.

Вопрос к знатокам: кому нибудь удалось пользоваться Навителом, установленном на смартфоне, посредством НиссанКоннект, т.е. увидеть то, что на смартфоне, на мониторе машины?

Если Вы про продувку, то возможно. На Сценике-3 работало. В мануале Т-32 тоже есть косвенный намек. У флюенса при отключении катушек загорался индикатор. У икса его нет, как я понял? Про индикатор Т-32 не скажу. Работа индикатора, если он есть, зависит от способа отключения. Я думаю, что отключение АКБ, хуже не сделает. Если есть сомнения не отключайте. Если оба моих совета не дали бы мне положительного результата, я бы поехал к официалам.

1. Нажать педаль акселератора до упора. Включить стартер на 5 с - продуть цилиндры. Подождать минуту, попробовать заводить в штатном режиме. 2. Если не заведется, может быть "сигналка" блокирует цепи катушек. (Кто его знает, как она установлена). Для проверки этого, я бы выключил зажигание,открыл капот, подождал минут 5-7, пока погаснет экран БК (перестанет показывать время и пробег). Скинул "-" клемму АКБ. Подождал минуту. Подключил клемму АКБ. Может быть это скинет возможный глюк сигналки, если она без своего источника питания.

Не думаю. По моим наблюдениям БК температуру правильно показывает на холодном двигателе. Приложенные уважаемым Quwer фото позволяют объяснить завышение температуры на нагретом двигателе прямым инфракрасным облучением датчика от горячего радиатора. В принципе такое явление можно уменьшить, если радиатор и датчик отделить тепловым экраном - металлической пластинкой, так чтобы датчик "не видел" напрямую радиатор. З.Ы. ИМХО, да на многих, если не на всех, машинках про наружную температуру БК немножко лукавят. Например, если датчик в наружном зеркале, то на солнце показания БК завышенные, а в сырую погоду во время движения - заниженные. И т.д. Померить температуру, это не такая уж простая задача, как может казаться.

1) Каждый раз после заводки двигателя и лейбла "Nissan" на мониторе высвечивается надпись "Навигационная система предназначена для прокладки .... Принять", и чтобы выйти, я должен каждый раз нажать/ввести "Принять"! От этого можно как-то избавиться? 2) Как включить на мониторе "Вид сбоку-спереди"?

Если пропуски в четвертом цилиндре, то зачем все свечи менять? После замены троение пропало?

По этим вопросам у меня проблем нет. Конечно, как и любой дизель, греется медленнее "бензинки". На х.х. греть смысла нет. Только пока оттают стекла. Но переднее электростекло оттаивает очень быстро. А прет одинаково, что холодный, что нагретый. И по звуку дизеля - не отличается. На холодном обороты х.х. немножко выше. Пока температура в салоне не поднимется до заданной, или пока двигатель не нагреется до полшкалы, или при неполностью зараженной АКБ, стоп-старт не работает. Имели место случаи, когда на светофоре стоп-старт сначала заглушит движок, а через секунд 30 заведет, хотя я педаль сцепления не нажимал. Если не считать неудобством нажимать пеедальки, то других неудобств в пробках не испытывал. Салон, ИМХО, оттапливается хорошо, хотя и в сильные морозы больше 50 км не ездил. Промерзшую и еще необкатанную машинку приходилось заводить до -23. Заводится нормально.

А по подробнее можно, плз? А коды неисправностей на нашем ресурсы доступны?

Проблема вероятнее всего или в катушке на свече (на MR20DD на каждой свече своя крутая катушка с силовым транзистором), или в форсунке прямого впрыска. Менее вероятно свеча (в этом случае троило не всегда). В любом случае я бы сразу поехал на диагностику. Может быть на MR20DD есть защита от неработающей катушки, но если нет то бензин проходящий через неработающий цилиндр будет вредит катализатору.

Страница 8.12 "Звуковые сигнализаторы износа тормозных колодок". Я брал с файла, который здесь где-то был выложен.

Должны мерить толщину,....но думаю, что меряют это на глазок. У меня в одном официальном сервисе на предыдущей машинке оценили износ 40-50 %, а через год на другом записали - 30%. По мануалу на Т32 есть акустический индикатор износа, издающий "скрежещущий звук высоко тона", указывающий на необходимость замены колодок. Насчет "стало потряхивать на холостых" - при низких температурах такое наблюдается. Причин может быть много. Например, чуточку понизились холостые обороты из-за погрешностей датчиков, под защитой картера примерз снег и передает вибрации на кузов и т.д.

Если щель видна, то есть повод обращения к официалам, т.е. брак на лицо. Если невидна, то доказать, что это брак и его следует устранять по гарантии, довольно проблематично. В этом случае может быть и самому придется заняться его герметизацией.

А мне нравится "стоп-старт". Я не ожидал, что движок заводится практически незаметно и быстрее, чем успеваю выжать сцепление. В городе на светофорах и отчасти в пробках от "стоп-старт", ИМХО, польза, ибо меньше сажи в DPF (экологию опускаю). Конечно, на АКБ нагрузка больше, жизнь короче. Но и АКБ у нас продвинутое EFB (с чехлами на пластинах). Тоже недешевое, но дешевле "сажевика". Кстати при небольших отрицательных температурах (где-то до -10 С) "стоп-старт" работает, если температура двигателя в норме, салон прогрет до уставки климата и АКБ заряжено где-то больше половины (напряжение х.х. больше 12,5 В - это ориентировочно, точно еще не доводилось определить). Во общем, не собираюсь отказываться от "стоп-старт".

Если пробка откручивается рукой или обыкновенной отверткой, тогда обслуживаемая. В противном случае - необслуживаемая. Я специально вопрос не изучал, но обслуживаемых лет пять не встречал. Были еще одно время, т.н. мало-обслуживаемые. Прямо на батареи надпись такая была. Но пробки тоже не были предназначены для легкого откручивания. И на практике мало кто туда лазал.

+1! Но важно для какого климата он сделан. Есть для тропического климата и для арктического. Отличаются начальной плотностью электролита. Для тропиков - меньше. Поэтому надо убедится, что АК, сделанный в жаркой стране, предназначен для холодной.

Разряжен был аккумулятор, поэтому и замерз.... На мой машинке потребителей много: открывалка багажника, старт-стоп, доп. сигналка. На праздниках тоже мало ездил, смотрю напряжение на АКБ (можно запросить на брелок сигналки) 12,2 В. Пришлось подзаряжать.

Да, в ниши под передние сиденья можно что-то положить. Вначале пристроил аптечку. Но, она немножко больше ниши и точно не встает. Под сидениями висят жгуты проводов. Есть опасность их прижать посторонними предметами и повредить при перемещении сидения. Огнетушитель однозначно туда не влезал. Его пристроил в нижнем отделении багажника над запаской. При этом упор нижней полки в этом месте просто обрезал (упирается в огнетушитель).

Вот уже почти месяц, как владею машинкой Х-Трейл. Я ее выбирал сознательно - именно 4х4, и именно дизель с "ручкой", имея ввиду возможные косяки сборки и не только. Перед покупкой более полугода раз в неделю в качестве пассажира катался на Х-Трейле ХЕ 2,0 и мог присмотреться, прислушаться, принюхаться и т.п. Хотел LE+, но по срокам быстрее получался SE+. Если коротко, то получил, что ожидал. Машинкой доволен. Но есть некоторые нюансы, которые выделяются на фоне свойств моего предыдущего компактвена Сценик-3. Склоняюсь отнести их к недостаткам Х-Трейла исходя из парадигмы, что нет предела совершенству: 1) Тонкая нижняя полка багажника, да еще с пластмассовыми подпорками, съедающим пространство в и вокруг докатки. В принципе можно наверно вырезать из 5 мм фанеры или подходящей пластмассы, обклеить материей и выкинуть подпорки; 2) Пороги пачкают одежду. Недостаток многих немаленьких машин. Можно, конечно, попытаться улучшить путем приклеивания дополнительных уплотнителей, как рекомендуют коллеги из соседней ветки. Но при такой конструкции дверей-порогов, думаю, что избавится от этой, скажем, особенности не удастся; 3) Нет подсветки низа дверей. В результате ниже сидений темно. Да и при выходе из машинки не видно куда вступаешь. 4) На БК есть все, кроме расхода топлива в л. На всех моих предыдущих машинках начиная с начала этого века БК показывал кроме среднего расхода л/км и суммарный в л. Всегда заправлялся по этой цифре. Точность +- 0,1 л. Пишу и самому не верится, что это так. Но эту цифру на БК своей машинки я не нашел. Если, я неправ, подскажите! Буду рад! 5) Мало емкостей для мелких вещей. Я не призываю, чтобы было четыре ящика под ковриками, пять - под сидениями и еще куча (всех даже не вспомнишь), как на моей предыдущей машинке. Но, недолжно же быть проблем - куда пристроить аптечку и огнетушитель.

Два раза вообще перестал открываться багажник, что автоматически, что вручную - т.е. не реагировал ни на какую кнопку. Восстанавливается, если завести и заглушить движок.

Я свой наконец-то дождался. Две недели и ура.... реально ПТС "шел" два дня.

Я покупал машины у официальных дилеров Форда, Рено и теперь Ниссана (2005, 2006, 2011). И если не брать, то что в салоне, а машину заказывать в нужной комплектации, то алгоритм именно такой. Заказываешь машинку, заключаешь договор на поставку, вносишь предоплату (размер самый разный, как договоришься). Машина приходит без ПТС. Смотришь. Оплачиваешь до 100 %, заказываешь допы (по желанию). Салон переводит денежку заводу. Тот высылает DHL ПТС. Если все срослось, то получаешь машинку, заключаешь договор купли-продажи. Если нет, то сам виноват..... Вот уже неделю жду ПТС..... З.Ы. Когда кризис, то большая вероятность, что что-то не срастется

Прошу прощения! Нельзя ли поподробней про это?

Всем доброго времени суток! Кто брал свои машинки не в Питере, поделитесь, пожалуйста - сколько ждали прихода ПТС?