VladGod

Александр, а компрессию, когда свечи менял, мерил? Компрессия на дизеле для пуска зимой должна быть в номинале: менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую; 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе; 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С; 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С; 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С; 36 - -//- ; -//- до -30С; 40 - -//- ; -//- до -35С. ссылка: http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/dieselcompression

Простите за перепост, но проблема осталась и желающих её решать за деньги пока не нашёл. Сегодня посмотрел график наддува в торке. И этот провал давления рисуется чётко: выход на максимум, затем резкий откат процентов на 20 и резкий рост к максимуму. В момент отката падение мощности и фактическое прекращение разгона на 1-2 секунды. Это вроде не потеря герметичности впускного тракта, тогда бы просто не достигалось нужное давление(визуально замасленных подозрительных мест нет). Это вроде не клин геометрии, тогда бы недодувала или передувала (визуально геометрия работает). Попробовать поменять клапан управления турбиной (но он не жужжит) , может там что-то подклинивает или дросселируется? Чем ограничивается давление наддува? Вот этот ограничитель, похоже, неправильно ограничивает, с переходным паразитным процессом. У кого какие мысли?

Говорят свечи легко сломать при выкручивании. Типа, даже если сорвал с места и она пошла, то, если есть нарост с той стороны, то свеча на середине резьбы клинит. Так что осторожней. И ждём отчёта по выкручиванию. А почему 0,6 Ом это сдохла?. Будет ток под 20А. Вроде нормально. А сколько должно быть?

Провёл опыт на вынутом биметаллическом диске. Получилось что на бак обратка переключается при +55, а обратно на фильтр при +23. С погрешностью +-1. Гистерезис составляет аж 32 градуса.

В смысле, до +35 идёт в фильтр, а свыше в бак? А обратно при какой? Тут гистеризис должен быть большим. Откуда инфа? Попробую проверить экспериментально тогда.

Распилил и расковырял клапан обратки на фильтре, как обещал. Устройство оказалось не очень простым. Выкладываю схему и фотки для обсуждения. Получается при определённой температуре происходит переключение направления движения топлива обратки из бака в фильтр и обратно. Интересно при какой? P.S. Что то фотки не загружаются. Говорит вы можете загрузить только 1,01К. Причём уже недели три. Почему?

После фильтра выходит вторая трубка диффманометра и второй датчик температуры выхлопных газов. Последний, похоже, для контроля прожига. Может быть неудачная попытка прожига при выбитых сотах. В общем, чтобы понять нужен либо полный алгоритм работы прожига, либо эксперимент..

Если прожиг ДПФа включается только по диффманометру (забитость фильтра), то можно пробивать и выбивать без отшивки. Мозги будут думать что фильтр идеально чист. Если есть ещё какие то условия, например по пробегу, то прожиг изредка будет включаться и с выбитыми сотами. Ну, подумаешь, будет пламя выбивать из выхлопной минут пять...

Выходит устаревший номер лучше работает. У меня не жужжит и еле слышно хрюкает при глушении (только при открытом капоте слышно). Да и разбирается для чистки фильтра и настройки легче чем новый, "угловатый".

Что-то разброс большой после 1500 об./мин. Заложенная производителем функция управления не просматривается как-то. И гистерезиса тоже не вижу.

С удлинённым штоком хорош 345084 KAYABA от Каптивы. Езжу уже три месяца. Зад перестал бухать на больших ямах. Мягонько так проходит .Да и дешевле нашего. Рекомендую. Единственное, верхнее ухо у него меньше нашего и нужно добавлять шайбами при установке.

Это точно с крышкой не связано. Масло отдельно, расход отдельно (за исключением вязкости). Причина в другом, просто совпадение.

Глушить EGR всё равно нужно, т.к. в отключенном состоянии заслонку может приоткрывать давлением выхлопных газов.

Хорошо, накачайте 2 бара в велосипедное колесо с похожей толщиной резины и попробуйе сжать рукой наполовину. Это очень нелегко, в отличии от патрубка наддувного. Надо врезать поверенный манометр и посмотреть что там реально.

1,5 бара избыточного давления или 1,5 бара абсолютного давления?

Что-то у меня тоже сомнения насчёт 2-3 атм. Не, Торк показывает его у меня тоже, но когда я беру и сжимаю рукой верхний патрубок наддувной магистрали наполовину при оборотах 3000, то у меня возникает уверенность, что там такого давления нет. Попробуйте сжать рукой нашу накаченную покрышку. А там примерно такое же давление получается. Где то косяк в замерах или единицах измерения и их пересчёте.

Всё таки критичной является предельная температура фильтрации, а не застывания или помутнения. А её то в обзоре и нет. Как фильтроваться перестанет, так и встанешь. А температура помутнения и не изменилась практически. Поэтому подозреваю, что температура фильтрации понизилась не так заметно, как температура замерзания.

Подвёл меня этот Астрохим нашенский в позапрошлую зиму. В -33 стало прихватывать фильтр, еле доехал. Соляра была лукойловская до -25, правда. Астрохима этого бухнул при заправке полуторную норму-не помог.

Возможно проблемы с компрессией уже. Неплохо бы померить.

В раздатку и редуктор можно лить Neste HYPOIDI S 75W-90, оно GL5. Тоже зачётное масло.

Вязкость75W-90 Место примененияМКПП НаименованиеGEAR S Объём, л1 СоставСинтетическое Спецификации APIGL-4 Спецификации OEMMIL-L-2105 ТипМасло трансмиссионное Тип контейнера Канистра пластик Полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, требующих масло, отвечающее спецификациям API:GL-4 (например ZF) Обладает превосходной морозостойкостью, а также сохраняет хорошую смазочную способность при высоких летних температурах. Противозадирные присадки защищают зубчатые колёса, подшипники и бронзовой части синхромеханизма

Я залил в МКПП Neste Gear S 75W90 GL4 - прекратились попытки тронуться на нейтралке на морозе.

Да, и этот тоже мешает и тот который слева внизу подходит от интеркулера.

EGR почистить это вообще фигня, 2 часа на всё про всё максимум. Снимается воздухозаборник, приёмная труба турбины, патрубок слева от интеркулера, три разъёма датчиков и 6-7 болтов крепления сборки заслонка-EGR. Но часть болтов неудобных, надо головку с карданом и удлинителями Чистится целиком сборка, лучше керосином. 1500 руб максимум это может стоить у нас.

Разбирать действительно дофига. Надо снять: блок заслонок-EGR (тоже чистить надо), скинуть ремень доп.агрегатов, генератор, компрессор кондиционера отвести, кронштейн генератора-компрессора с роликами, кронштейн крепления патрубков с коллектора и только потом сам коллектор. Час-два ручной мойки, а потом всё обратно с заменой прокладки коллектора. И при этом ничего не сломать. В общем, день работы обученного сервисмена. Зато после чистки красота, безопасность цилиндров и свободно дышащий мотор со всеми вытекающими...