igorkv59

Ничего не путаешь? На механике, если переключился на нейтраль, то система отключается(у меня во всяком случае так). Система работает когда одновременно выполняются четыре условия(при работающем двигателе): 1) спуск(подъём) более 10гр.; 2) включена любая передача; 3) выжата педаль сцепления; 4) нажата педаль тормоза(чем глубже, тем лучше). При выполнении этих условий и при последующем отпускании педали тормоза машина стоит на месте несколько секунд.

А как будешь проверять состояние?

О, много нам открытий чудных... Однако респект электрику, оказался человеком.

Обе машины Т31 на механике? Если да, то какую функцию выполняла эта кнопка?

Лично сам ещё не менял, а только у ОД. Так вот после замены свечей понадобился CONSULT, чтобы обучить дроссельную заслонку. На 2.5 вроде как всё проще, чем на 2.0

У меня дорестайл 2010г. механика, комплектация SE. Никакой кнопки нет, но помощь при подъёме есть, поскольку эта функция работает автоматически. О чём и написано в "Руководстве по эксплуатации".

Такая же ерунда. Остальные ремни как ремни, а водительский как-то быстро "спёкся" и не хочет втягиваться, пока ему не поможешь. Выручайте.

Х.з. Проехал 48000км на GALFER c завода. На ТО-3 дилер указал, что передние колодки скоро нужно заменить, а вот диск даже мерять не стал и никакой записи в рекомендациях не сделал по поводу диска, сказав что с ним всё хорошо.

Понятно. Но сейчас на российских Т31 передние колодки GALFER. Jurid в качестве замены не выдаётся.

А я слышал, что оригинал у нас GALFER. Даже фото снятых колодок с надписью GALFER выкладывали. И указанные коды почему то не выдаются на замену оригиналу.

Так у меня и вопрос звучит: "Стоят ли они таких денег или за эту сумму есть более достойные варианты?". Через месяц менять надо будет в первый раз после 48000км на заводских . На различных форумах различные мнения. Кому нравятся, кому нет. Поэтому интересуюсь.

Предлагают передние колодки Akebono AN751WK за 959 руб. Стоит брать или есть более достойные варианты за такие деньги?

Чтобы не выглядеть таковым, есть старинное правило "Когда больше ничего не помогает, прочти инструкцию" Что и было посоветовано. А в "Руководстве по эксплуатации" чёрным по белому указаны два типа свечей для 2-х литрового двигателя. Кстати, обе свечи платиновые.

Это по новому регламенту трансмиссионку и антифриз на ТО-2 меняют?

Зачем испытывать судьбу? Наметил день без машины. Выставил одинаковый уровень электролита во всех банках(если есть доступ), выставил ток=1А и часов 12-15 можно отдохнуть. Ну настроишь ты потом эти 18 радиостанций и часы, потратив 10 минут. Всё дешевле, чем заниматься ремонтом сгоревшей электроники, если вдруг что-то пойдёт не так.

Нигде комплектом не встречал, только поштучно, может неоригинал.

Вообще то фильтр 15208-65F0A ставится на конвеере. Так что более чем подходит и дилер ничего не скажет. А также у этого фильтра последние буквы могут быть B и C. Так что, на будущее, выбирайте из этих трёх фильтров какой дешевле - это один и тот же фильтр. (Сейчас у тебя, скорее всего, стоит масляный фильтр 15208-65F0B)

Берите вторые, правда надпись такая будет только на коробочках в которых лежат свечи. На самих же свечах будет надпись PLZKAR6A11. Зато у ОД не будет ни единого повода придраться. Советую при этом проконтролировать, действительно ли ОД поставит новые свечи. Обязательно заберите свои старые - пригодятся.

При таком пробеге на масле и переживать не о чём. А по допускам для бензинок самый "крутой" набор это МВ229.5, BMW Longlife 01, VW 502.00/505.00

Они не плохи. Но разрабатывались они в первую очередь для сохранности дорогостоящего девайса DPF, которого у нас нет, и под очень хорошее топливо(не ниже Евро-5). И как правильно указано в приведённой тобой цитате "под новые экологические требования", но не более того. То что от этого стало лучше мотору вовсе не следует. Экологии - да. Если дальше почитаешь приведённую тобой ссылку, то узнаешь и мнение автора на этот счёт. А "плохость" этих масел, особенно для зимней эксплуатации, заключается в низком щелочном числе и скудном пакете присадок. И на сохранность нашего TWC в первую и главную очередь влияет качество топлива и исправность систем зажигания и питания. При хорошем топливе наш TWC переживёт автомобиль. Да, в книжке написано, но как возможная рекомендация(куда от экологов денешься), а не прямая, в отличии от дизельного двигателя с DPF, где чётко указан класс масла ACEA C3. Для него это актуально. Для того же дизеля без DPF стоит рекомендация просто A3/B4 и никаких С3. Если есть большое желание, то конечно же использовать такое масло можно, но я бы советовал сократить при этом сервисный интервал.

Если на дороге действительно гололёд, то спасёт шипованная резина. На стоковой резине на гололёде никому ездить не советую.

Фасовка только 1 литр или 208 литров. А солидность заключается не в форме упаковки, а в правильности выбора. Но в данном случае дело в том, что это ниссановское масло 0W-30 реально "сильнее" и более подходит для суровой зимы, чем MOTUL Eco-clean 0W-30. Вообще, у кого зимы суровые, нужно крайне осторожно относиться к маслам C2, C3, C4, да и летом в них смысла особого нет, если это прямо не прописано в рекомендациях.

Я тоже первый год владения побаловался и думал что "форэвер". На второй год уже надоело постоянно переключать вместе с передачей ещё и кнопку на руле, чтобы круиз продолжал работать. В общем на механике это опция, которой со временем перестанешь пользоваться, потому что неудобно. Если бы как в Европе на автобане - по часу с постоянной скоростью - тогда ДА.

KE90090132R это масло синтетика. А "посильнее" в том плане, что щелочное число у него повыше, база покрепче, присадочек побольше и допуски имеет посерьёзнее, чем Motul "8100 Eco-clean 0W-30". Для зимы, особенно морозной, это очень не маловажно.