1440

Обгонная муфта вроде не должна свистеть постоянно - только при сбрасывании газа.

Горячие финские парни, блин...

У меня на ""примере" была порвана подушка. Движок трясся. Я никак не мог поверить, что из-за подушки. Но когда заменили - трясучка прекратилась. ---------------------- С какой частотой вибрация? Движок крутится с частотой 2000 об в минуту, а кардан - немного медленнее. Задняя полуось - еще медленнее. Соответственно и вибрацию по частоте можно привязать к источнику. У нас в стародавние времена на производстве был "дефектоскоп" - прикладывался микрофон к корпусу например редуктора, определялась частота вибрации. Далее - по таблице, составленной именно для этого механизма, определялась деталь, которая эту вибрацию производит (вплоть до конкретного шарикоподшипника).

Нет.

Это насколько же густым оно должно быть, чтобы ажно движок глох???

(на работу с работы) прогрев утром от 5 до 15 мин - если так, то вполне. Особенно если до работы 5 минут ехать.

В бытность у меня "Москвича-412" именно при таком режиме ("2 км по пробкам до магазина, покупаю хлеб и еду так же обратно") в декабре (-25°) у меня в среднем за месяц было 21/100. Так это Москвич, с его постоянно дующим вентилятором (прямо на двигатель), 10 литрами антифриза и невозможностью тронуться при температуре двигателя ниже 90°.

Более чем в 2 раза выше нормы - что-то слабо верится...

Кстати вот - а как у нас работает бензонасос? Что-то я его не слышу. На прошлой машине работу насоса было прекрасно слышно при повороте ключа на "ON" - секунды 3-4 он качал, а потом останавливался, и далее спокойно можно было заводить. А тут при повороте на "ON" нифега не слышно.

Согласно написанному в инструкции начало открытия термостата 80.5° ... 83.6°С, водяного распределительного клапана - 93.5 ... 96.5°С. Если то либо другое будет неродное, особое внимание надо обратить на так называемый "виброклапан" - на разных термостатах бывает что он открывается либо внутрь, либо наружу. Если будет не так как надо - это равноценно неработающему термостату (На QR20 он открывается "наружу"). И ещщё: на термостате он есть, а на распределительном клапане его нет. ---- Почему "так называемый" - просто кто-то весьма неудачно перевёл название детали с английского, так и повелось. А я бы эту штуку назвал "болтающимся клапаном" - это гораздо более точно отражает суть. (речь идёт об маленьком свободноболтающемся клапаночке для выпуска воздуха из системы, при работающем двигателе он прижимается давлением жидкости)

вот недавно производил измерения/вычисления и получил примерно такую картину: (авто NT30 2л автомат) при показаниях прибора 25% можно проехать 70 км до загорания лампочки 50% - 170 км (тоже "до лампочки", и дальше - тоже) 75% - 260 км 100% - 350 км Под пробку - 380 км После загорания лампочки (не пробовал, но по расчету получается) - можно проехать 90 км до заглыхания. катал примерно 70% по городу и 30% по трассе.

А... сколько петель у вас в гараже???

Мне авто досталось от старого хозяина с Мобил-1 10W40. Не поменяв его въехал в первую зиму. В -30° всё масло при попытке запуска повисло в клапанной коробке, по щупу уровня не было. Завестись удалось только в теплом боксе. Стал менять в срочном порядке. При сливе отработки в ней невооруженным глазом просматривался "понос" - сгустки, само масло было чернее гудрона. Внутри пробки были мылообразные белые отложения. Заменил на ENEOS полусинт 5w30, с промывкой ZICовским промывочным. Первое же впечатление - подпрыгнули до 1200 обороты холостого хода. Пришлось делать переобучение. Получается, что сопротивление вращению резко снизилось. Откатал 5.5 тыс км, и вот теперь снова поменял. На точно такое же. Отложений в пробке не было даже следов. Отработка была, конечно, черная, но не совсем как гудрон. И без всяких сгустков. Ужор составил около литра. Начинается следующая зима. Будем посмотреть.

http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-23905.html - вот тут ругались сторонники и противники молибденовой присадки.

- не в худшую же сторону...

Да нет - не только. Сдаётся мне, что епонцы при описании действия кнопочки слишком упростили картину, в расчете на то, что "простому пользовалелю" сказанного будет достаточно. Вот и появилось объяснение что "кнопочка просто запрещает автомату использовать 4-ю передачу". На самом же деле так оно и есть, но кроме этого "кнопочка" точно влияет на алгоритм переключения, и ее влияние заметно невооруженным глазом даже на скоростях до 30 км/ч, при трогании с места и т.п., то есть, тогда, когда до четвертой передачи еще далеко. Но сути это не меняет, и правила пользования рекомендованы правильно - ОФФ - для тяжелых режимов, ОН - для крейсерского движения по свободной трассе.

Ну да. Точно так же как водка, коньяк, виски и шнапс - это одни и те же 40% спирта и 59% воды. А разница - в 1% "присадок".

Вот тосол как раз и есть "вода, этиленгликоль, присадки в пропорциях". Как собственно почти любой антифриз. Что касается "применения спиртов" - этиленгликоль это и есть спирт. Двухатомный спирт.

...кроме TCL есть еще какой-то кореец, тоже в красном и зеленом исполнении. Ну и Тосолов - как нынче водок в винной лавке. TCL кстати как в канистрочках, так и в бадейках 20-литровых, на разлив. Вот и весь выбор. При большом желании привезти на заказ наверно могут что угодно, но цена в этом случае вряд ли будет адекватной. ---------------------- Кстати об Тосоле: скорее всего нынешние отечественные антифризы уже мало имеют общего с тем "Тосолом", от которого к ним перешло только полюбившееся народу название (правда, не возьмусь судить лучше они стали или хуже. Возможно и то и другое). Примерно как современные препараты для травления тараканов по-прежнему называются "Дихлофосом", хотя давно не имеют ничего общего с O,O-диметил-O-2,2-дихлорвинилфосфатом, от которого название произошло.

В том и дело, что на красном написано "соли органических кислот", а на зеленом - "комплекс присадок" (многозначительно и загадочно). А вот срок службы и у того и у другого - 2 года (нехилое такое long life!). И цена - копейка в копейку. И пусть воображение каждого дорисует картину.

В наших краях кроме многочисленных ныне "Тосолов" только один антифриз - TCL. Красный и зелёный. Продавцы однозначно рекомендуют именно так, как на ём написано: красный - в TOYOTы, зеленый - в NISSANы и прочие епонцы. В отечественные машины - тосол. Вот и вся химия. Красный и зеленый TCL абсолютно одинаковые по цене и сроку службы, и это вызывает смутные подозрения, что отличаются они только цветом красителя. Есть также подозрение, что злосчастный L250, который якобы "ничем незаменимый" - просто маркетинговая уловка Ниссана. Для полного щастия они бы еще спецбензин "NISSAN-95" придумали, и написали, что ничем заменять низзя. У меня после предыдущего хозяина залита какая-то жидкость ярко-оранжевого цвета (не путать со ржавым!). --------------- Предыдущее автО (PRIMERA P10) ко мне попало прямо из епонии, в ём была залита обныковенная вода. Я, не долго думая, заменил её на тосол (про то, что существуют какие-то другие антифризы, я тогда даже и не догадывался), с ним отъездил 10 лет, и благополучно продал следующему владельцу. В рабочем состоянии.

http://demotivation.me/9bc0nsprjrd9pic.html

Ну разьве что как экстренный вариант. А постоянно пользоваться не желательно. Зарядка должна быть подключена ПРЯМО к аккумулятору, чтобы сопротивление проводов и контактов не искажало картину. Иначе чтобы обеспечить на батарее 14 Вольт от зарядки может потебоваться все 16, а "по пути" эти 16 могут добраться до электроники какой-нибудь. Автоматическая зарядка через такой длинный путь точно не сможет правильно определить момент окончания заряда. Штатный генератор и его реле-регулятор подключены к батарее напрямую, без лишних проводов и контактов - иначе они попалили бы всю электронику и не факт что зарядили бы батарею.

В иксе вроде как не прикуриватель, а розетки (у меня по кр мере прикуривателя нет). А в них прям внутри смонтированы предохранители, которые при желании можно сжечь, а восстановить потом не так просто. Во-вторых, эти розетки отключаются замком зажигания - надо тогда держать его а положении "Вкл", а что там еще кроме розеток и радио при этом будет "вкл"?

Так я и говорю - факт. На старых машинах не было, а на X-Trailе глючит. Во-первых, показания 100% - это не полный бак. От полного можно проехать почти 150 км, и только тогда стрелка начинает двигаться вниз, а до того показывает все те же 100%. Во-вторых, при опустошении стрелка доходит почти до нуля, загорается лампочка. Потом, километров так через 5 - стрелка сама по себе поднимается на пол-деления и лампочка тухнет. Потом еще километров через 10 - опять опускается и лампочка загорается, и так несколько раз. Бывает, что после стоянки уровень оказывается выше, чем он был до, но не на долго - быстро снова падает. Перемудрили епонцы что-то и с этим баком двухсекционным, и с этим датчиком сдвоенным.