1440

Точнее сказать -первым идет "пусковой", а вторым - "рабочий". Зима или лето определяет первый индекс, а второй - собственно "густота" масла при работе. То есть, 5W-30 и 10W-30 при работе будут одинаковыми, но первое более зимнее по части запуска.

Это у вас в Москве там - хочешь - L250, хочешь - L248. А у нас - "Антифриз японский" и "Антифриз корейский зеленый", причем первый - "made in Vladivostok-city". Ну и "Тосол" еще, само-собой...

От прочтения этой темы воще заворот мозгов произоити может! Вот например, уважаемый Settler пишет: "На сколько я знаю у японцев давно карбоксилатные антифризы", и прямо рядом: "Распространенный японский TCL- силикатный антифриз". Ещё: "Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя", и прямо рядом: "Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!" После этого удивляемся - "Это же уже обсуждалось неоднократно!". Ну да... ----------------------- На этикетках канистр TCL: На красной - белым по красному написано: "Карбоксилатный антифриз высшего качества. Создает защитную пленку непосредственно в местах коррозии ... ... ..." На зеленой - просто "Высококачественная охлаждающая жидкость .... ... " (то есть, по крайней мере - не карбоксилатная, надо понимать?). При этом срок службы указан одинаковым для обеих - не менее 2 лет (надо полагать, и не более...). И еще: на красной - "Для автомобилей TOYOTA и DAIHATSU", а на зеленой - "Для всех автомобилей, кроме TOYOTA и DAIHATSU". При этом на ихнем сайте для обеих выложены одни и те же технические характеристики - наводит на мысль, что обе - и красная и зеленая - одно и то же. Приехали. А еще пишут, что фирма NISSAN использует только карбоксилатные антифризы еще со времен императора Акихито. Ну а в "Википедии" говорится что силикатный антифриз - вообще "в-основном вышел из употребления". Вот такие дела... Надо менять после старого хозяина. Полез посмотреть, что зОлито. Оказалась жидкость желтого цвета, в лучах ультрафиолета светится ярко-синим. -35°С пережила, не замерзла. Кстати, обладает неприятным запахом, напоминающим 2-тактное масло "Хускварна".

Печально читать то обсуждение... Кому только что только не помогало! Одному - шевеление рычага, другому - перекатывание автО, третьему - снятие клеммы аккумулятора, четвертому - "просто подождать и попробовать снова", кому-то - "что-то в сервисе сделали, сами не знают что"... Короче, понятно: настоящую причину так никто и не установил. "Помогают" шаманские методы. Интересно - может зеркала протереть и по колесу ногой - поможет? Кстати, вполне допускаю, что ногой по колесу - поможет! Иногда плохой контакт от толчка "стряхивается" и срабатывает... Стартер вот с зависшей щеткой - от удара молотком запускается.

От управления коробкой включается то самое "промежуточное реле", через которое поступает питание на "втягивающее". Если действительно дело обстоит так, как вы пишете в последнем посте, то при попытках завести из положения "Р" у вас не должно было быть слышно никаких щелчков, и от донора тоже бы не завелось. Кроме того, сдается мне, тогда и не горела бы лампочка "Р" на панели.

Вот беда в том, что "слышен какой-то треск" "Треск" - он ведь разный может быть: 1. Щелчок промежуточного реле включения стартера (присутствует только при автоматической коробке) 2. Щелчок втягивающего реле. 3. Треск непопавшей зуб-на-зуб шестерни стартера об венец маховика (больше походит даже не на треск, а на сплошное рычание). 4. Многократные щелчки втягивающего реле, сливающиеся в сплошную "очередь". - это всё попадает под понятие "треск", а причины в каждом случае совершенно разные. ----------------- P.S. то, что в России с покон веку принято называть "втягивающим реле", в инструкции называется "магнитный выключатель"

Завоешь тут...

Суммарное передаточное число с переднего моста на задний - очень близко к 1 (1.0016), то есть, задние колеса должны обгонять передние около полуградуса за 1 оборот. В пересчете к муфте получится проскальзывание около 1.5° за оборот кардана. В описании раздаточной коробки что-то сдается мне перепутано понятие ведушей/ведомой шестерни - там почему-то ведущей называют шестерню, присоединяемую к кардану.

Наряду с "50:50" из инструкции в некоторых источниках фигурирует еще и соотношение "57:43". Если первое можно трактовать как вольное "половинанаполовину", то второе... Хотя, конечно, может это и из той серии, как "Зубная паста Блендамекс увеличивает белизну на 61,4%".

А на древних машинах, с железным бампером, часто массу с бампера на бампер монтировкой кидали

Вот это точно похоже на закисание. Плохой контакт, току хватает на "трещание" втягивающего реле, но не хватает на проворот самого стартера. Такое бывает и при износе щеток почти "под ноль" - у меня тоже было, на другой машине.

Вместо очень нежелательно. Когда машина стоит обесточенная на темной дороге - ее только по катафотам и видно. По-моему, это не есть хорошо. Вообще габарит+стоп в одном флаконе не есть хорошо. При этом загорание стопа воспринимается просто как увеличение яркости, а вот при разнесенных - как загорание дополнительного огня, в другом месте - это воспринимается гораздо лучше. При совмещенном фонаре можно и не понять что в ём горит - габарит или стоп, если вы не видели самого момента загорания. При разнесенном - понятно сразу.

Если акк настолько дохлый, то при включении стартера должно дохнуть все остальное, включая лампочки приборов. На русских машинах проверяли по фарам - гаснут или нет при попытке заводить, но на епонцах они при заводке принудительно отключаются. Можно прицепить к аккумулятору контрольную лампочку и посмотреть, не гаснет ли она при включении стартера. Хотя тот факт, что от донора заводится все-таки указывает на аккумулятор. Из-за сырости (после купания в глубокой луже) у меня как-то "закисали" щетки стартера. Но в этом случае и донор не помогает.

Сработало! Только я думал, VladGor быстрее среагирует. Вообще-то я придерживаюсь в точности такого же мнения, к которому совместно пришли VladGor и Старик Пафнутий после продолжительной дискуссии, более того - как только она началась, я уже знал к какому результату приведет. Но мне вот хочется разобраться ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ это 50:50. Вряд ли японцы тупые - это же не американцы! То есть, "просто по глупости" это в инструкцию попасть не должно бы было. На ошибку перевода тоже списать трудно. Может просто имелось в виду что-то другое, что недообъяснено в кратком описании? Предполагаю такой вариант: "взад" может быть передано 50% от того, что может выдать двигатель. В наших процентах получится "от 100:0 до 0:50", через 50:50 в середине этого диапазона. То есть, при вывешенном переде назад передается ВСЯ мощность, но она при этом составляет 50% от максимально возможной. На такую мысль наталкивает то, что по наблюдениям участников при буксующем переде зад тянет далеко не так хорошо, как хотелось бы. И то, что цепи именно на зад ставить запрещается. Там кстати диаметр полуосей одинаковый, или сзади все-таки меньше? - я вот что-то не посмотрел сам еще. При таком раскладе получается, что остальные 50 либо выделяются на муфте - это очень много, она должна мгновенно раскалиться, либо мозги не дадут двигателю их развить.

Демпфирование до состояния "примороженной стрелки" вызывает постоянные сомнения в ее работоспособности. На тротуар можно заехать и передними колесами- уж ставили бы тогда все 4 датчика. Лампочка опять же явно некорректно работает - загорается и горит. Километров несколько. Потом потухает и не горит. Километров несколько. И так раза 4-5, пока уже не загорится постоянно (возможно это как раз время, пока струйный насос успеет перекачать). На прошлой машине было как-то более адекватно: По мере снижения уровня начинает разгораться постепенно, и уже не тухнет, пока не заправишься (здесь вроде как состояние лампочки "вычисляется" из показаний тех же датчиков, а там для лампочки стояла "таблетка" (терморезистор), которая могла быть под уровнем, над уровнем или в состоянии когда ее время от времени подмачивает (лампочка в пол-накала).

Что-то намудрено у епонцев с этой стрелкой. Два отдельных датчика, по всей видимости еще и обрабатываемых компъютером, стрелка, лампочка - ради чего? Ради показаний, которым неизвестно можно ли доверять? Что-то похоже на усложнение ради самого усложнения. Я бы понял, если бы такой прибор мог показать, типо, "Осталось 23 литра". Так ведь нет - "полный", "пустой" и "уже не полный, но еще не пустой"...

В Руководстве по эксплуатации сказано: "Блок управления 4WD регулирует распределение тягового усилия между режимами привода на передние колеса (100:0) и на 4 колеса (50:50). Фактическое количество передаваемого крутящего момента определяется управляющим током..."

Еще добавлю: 1. Доливание воды и корректировка плотности вроде как ушли в историю вместе с отечественными аккумуляторами. По крайней мере за последние 12 лет я уже забыл как это делается, потерял ареометр а запасы дист воды употребил в омыватель стекла. Разумеется, если исправна бортовая сеть и батарея не заряжается по-старинке путем подключения к дедовскому выпрямителю "на ночь" (типо, "пусть покипит, сильнее зарядится"). 2. Подзаряжать батарею надо в любом случае, даже если она регулярно в работе. Дело в том, что генератор прекрасно восстанавливает заряд, отобранный стартером, но не может восстановить то, что съедено магнитолой, сигнализацией и саморазрядом. Заряд, отобранный МАЛЫМ ТОКОМ, восстанавливается очень медленно, и генератор за время езды просто не успевает. 3. а для этого я, например, почти всегда ставлю машину в гараж и подключаю подзарядное устройство - не более зарядки от телефона, но проверенное и хорошо отрегулированное по напяжению, так, что полностью заряженная батарея ток от него не берет. Ручная зарядка (от дедовского выпрямителя) - это хорошее средство для экстренной реанимации батареи, посаженной при безуспешных экспериментах по запуску на холоде. Но только под постоянным контролем, а не оставлением на ночь. А что касается выбора - по моему любая подходящая по габаритам батарея, только не отечественного производства.

По крайней мере не из-за светодиодов - я поставил, все работает как положено. Однако светодиодная "лампочка" часто лезет туда с большим трудом - обычно она длиннее простой. Посему может быть что-то повреждено внутри плафона путем прикладывания грубой силы - типо контакты погнуты и что-то замыкает не там где надо. Проверить бы.

Вот в той теме самое разумное высказывание - #125 от SkrylnikoFF - "Ссылками можно долго обмениваться, везде разное пишут..."

Нет там ни блокировки дифференциала, ни самого дифференциала. Межосевого, есстесственно. Тупо включается фрикционная муфта - задняя ось подключилась. Вместо дифференциала просто эта муфта проскальзывать будет, когда потребуется, что для нее не есть хорошо. Потому и пользоваться задним приводом можно только в случае крайней необходимости. Что и делает автоматика. Хотя и в положении "Лок" эта же самая автоматика, если почувствует что вы хотите поломать муфту - отключит задний привод принудительно.

Если вы ставите на "Авто" - должна гореть "Авто", если на "Лок" - горит "Лок". При автоподключении по лампочкам ничего не видно. Политика у епонцев такая - "Меньше знаешь - крепче спишь". Если ничего не горит и ничего не показывает - значит все нормально. И нехрен там. А если не нормально - добро пожаловать в сервис, с вас там денежек по полной вытряхнут, а может и отремонтируют чего. А не нравится - "Москвич-412" вам в руки - там и давление масла в килограммах показывает, и температуру в градусах, и зарядный ток в Амперах. Я когда в дочкин "Ист" первый раз сел - так и охренел: всего 2 прибора на панели - спидометр и уровень бензина.

- еще смотря какое. Если 10W... то достаточно настолько.

Насколько я понял, речь идет не о "заглушил - отстоялось - померил", а о "изнасиловал батарею - завести не удалось - померил". У меня было точно так. Когда отогрели в сервисе - масло само на щупе объявилось.

В -30° масло почти твердое. В процессе неудачных попыток маслонасос протолкал-таки его под клапанную крышку, там оно и осталось. Отогреть автО - и оно опять объявится в картере (и на щупе). -------------------- Кстати, очень полезно налить немного масла (того самого, которое в двигатель золито) в стеклянный пузырек, подержать его на морозе рядом с машиной, и посмотреть , что получилось. Очень хорошо отбивает желание чрезмерно насиловать машину.