1440

Раньше от всех автоболезней помогали 3 средства: протереть стёкла, хлопнуть крышкой капота и постучать ногой по колесам. С появлением X-TRAILа добавилось еще одно: помыть заслонку.

Так всё-таки - засра загадилось что ли ? В свое время на вышеупомянутом "Москвиче" я пытался решить проблему протекания радиатора печки с помощью "герметика для радиатора". Протекание устранилось почти сразу. А через некоторое время печка перестала греть. Вот тогда пришлось этот радиатор снимать - оказалось, все трубки наглухо запечатаны "пробочками" из горчицы (из которой этот герметик и состоит). Решилось промывкой из крана через шланг, а запаять радиатор оказалось невозможно, зато удалось заклеить его эпоксидкой - хватило на всю оставшуюся жизнь авто. Получается, проблему сам себе организовал. Не сочтите за рекламу, но на Ижевском "Москвиче" за 12 лет я не нашел практически ни одной проблемы конструктивного происхождения.

У X-TRAILа я еще не добирался до этого моторчика, но на всех машинах что я видел, на омывателе стоит центробежный насос. Двигатель обычный, постоянного тока, то есть, крутиться будет в зависимости от полярности в любую сторону. А вот насосу небезразлично. Обычно и само рабочее колесо, и "улитка" конструируются в расчете на совершенно определенное направление вращения. Если насос можно извлечь, то правильное направление вращения определяется "по виду" элементарно. Если нет - по создаваемому давлению. То есть, в одну сторону - будет поливать из форсунок как положено, в другую - в несколько раз слабее. Кулер от компа не пример. Там "электронный" двигатель, он от переполюсовки мгновенно сгорает.

Меняет, причем в разы.

У товарисча настолько суровая машина, что 220 Вольт вырабатывает?

А какое масло нолито? Я вот держу в пробирочках масло за окном - старое, которо было раньше (10W40) и то, что щас - 5W30. при минус 28° первое уже практически не течет, а второе еще щевелится. Я когда пытался заводить со старым в -32°, после многократных безуспешных попыток полез смотреть масло в катрере - его там не было!!! И через полчаса - не появилось. Появилось только после того, как авто отогрели в сервисе. То есть, маслонасос что смог выкинул в клапанную коробку, и там оно и застряло. Может и хорошо, что не завелась. А так ведь если бы завелась - несколько минут без масла бы работала.

Стандарт определяет характеристику масла - вязкость там и прочее. А каким способом она будет достигнута - это решает производитель. Посему у разных производителей сами по себе присадки могут оказаться разными. Количество-то - не так страшно - ну будет там чуть поменьше/побольше, а вот если они разные по составу - могут начать взаимодействовать друг с другом, и одному Богу известно, что получится в результате.

Вообще-то в нормальных сервисах всегда не пускают. Во-первых, клиент просто мешает работе. Во-вторых, некоторые технологические приемы, употребляемые в процессе, могут вызвать у клиента нервное потрясение. Но пустую банку из-под масла клиенту обычно возвращают взад. И всегда можно даже из совсем пустой банки накапать достаточно, чтобы посмотреть как оно выглядит.

А я встречал как раз противоположную рекомендацию: Если меняешь марку масла (фирму-производителя) - то мыть, а если в пределах одной фирмы другое масло - то можно и не. Типо у одной фирмы одни и те же присадки, просто в разном количестве, а вот у разных фирм - разные, могут не пережить смешивания. Точно так же мне посоветовали и в конторе, которая взялась менять масло. Только посоветовали "промывку" брать от той же фирмы, от которой будет новое масло. Пятиминутку - точно я не стал бы. Если посчитать, что при сливе остаётся неслитым 1/10 старого масла, то при нормальной промывке от старого масла останется 1/100 (ну и 0.9/10 самой промывки). А при 5-минутке - останется 1/10 старого масла и 1/10 самой пятиминутки.

На последнем фоте видно, что левый термостат имеет маленький клапаночек в воздушном отверстии, а правый - нет. Это так и было? Я про то, что если он там должен был быть, а его нет - очень сильно нарушает работу термостата.

Вообще-то кондиционер не должен включаться при температуре за бортом ниже ХХ° - на предыдущей машине я не мог его включить зимой в гараже, там градусов +6 ... +8. На самоём компрессоре находится датчик давления. Если давление фреона в системе ниже определенного - включение блокируется. При низкой температуре давление фреона понижается - и срабатывает блокировка. Эта же блокировка не даст включить и неисправный кондиционер - если фреон из него убёг. Да зимой и смысла нет его включать - владность забортного воздуха и так низкая, по крайней мере ниже, чем летом кондиционер может осушить. А в салоне - почти на 40° выше! И при этом простым выдыханием влажного воздуха ее не поднять до начала конденсации - стекло-то тоже потеплее чем улица. Заднее стекло - да, оно практически имеет температуру улицы, и запотевает. Разумеется, вентиляция должна идти с улицы, а то на рециркуляции и от дыхания можно влоги накопить. Насчет вентилятора: для двигателя в системе охлаждения требуется поддерживать определенную температуру. Вот вентилятор и включается только тогда, когда надо. От кондиционера же просто надо отбирать тепло, и чем больше, тем лучше. Вот его и обдувает постоянно.

Ну, насчет "более быстрого" - не получается. То есть, блок еще не прогрелся, а уже идет сброс тепла с головки в радиатор. Для более быстрого логичнее было бы использовать это тепло для прогрева блока, то есть, смешать все вместе. Тут получается наоборот более быстрый прогрев головки за счет замедления прогрева блока. Греть блок вообще без циркуляции в ём - как-то... ну не бывает так. Может там все-таки не все секреты на схеме нарисованы? Типо какая-то "внутренняя" циркуляция не отражена? Посмотреть бы на него в железе, да в разобранном виде... Ну и печка - по схеме-то она все-таки отсекается термостатом, а в реале - нет. Опять же - странное какое-то устройство - "корпус термоклапана", через который проходит вода от головки. Что за процесс происходит в ём? На сам термоклапан влияет и вода от головки, и от блока? Или она там как-то смешивается? Или чего там еще епонцы придумали?

Вот как раз по схеме - и нет! Там выход из печки подключен туда же, куда и выход из радиатора, а этот поток термостатом как раз и перекрывается.

Это и без схемы чувствуется - при помощи самого себя в машине. Кстати, "там же" присутствует и вот такое вот высказывание: "Парни, откуда вы взяли, что сбоку - термостат печки? Никакого отношения к печке этот клапан иметь не должен, т.к. он работает на охлаждение головки."

А вот тут вот http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/dviga...tatya-1505.html присутствует вот такое вот высказывание: "Мотор имеет 2 термостата, один из которых отвечает за работу отопителя, а другой за работу самой системы охлаждения".

Мдаа... По этой схеме получается так: При закрытом термостате "вода" циркулирует только через головку блока. В самом блоке циркуляции нет. Циркуляция через блок начинается только после того, как откроется термостат и горячая "вода" попадёт в "корпус распределительного клапана" - от этого он откроется, если конечно эта "вода" будет уже горячее чем 93.5°. В результате: через блок цилиндров циркуляции нет ни на холодном двигателе, ни на промежутке от 83° до 93°, когда "вода" от головки блока уже гоняется через радиатор и охлаждается. Или я что-то непонил, или это как-то странно. А если радиатор не даст воде нагреться свыше 93° - получается, что циркуляции через блок так и не будет???

Почему-то никто не вспомнил про плохой обзор - мне после прошлых машин бросилось в глаза сразу. Очень мешают передние стойки кузова, приходится не просто головой вертеть, а и самому наклоняться, чтобы за эту стойку заглянуть. Не знаю точно ли это двигатель слабоват 2.0, или может настройки мозгов такие, или передачи так подобраны - но машина реально тупит. А жрёт нехило.

Я уже лет 20 имею такую привычку: ставлю автО в гараж - подключаю к батарее ПОДзарядное устройство (не отключая и не снимая её). У меня самодельное, обеспечивает напряжение точно 14.1 Вольт и току может дать около полАмпера. То есть, и от розетки почти ничего не потребляет, и перезарядить батарею гарантированно не может, можно держать подключенным хоть год. Кстати, если ездить на машине не каждый день, то только так можно спасти батарею от преждевременной смерти. Дело в том, что ту емкость, которая высосана из нее дежурными портебителями (сигналка, магнитола) очень трудно вернуть назад с помощью генератора. Генератор прекрасно возвращает то, что высосано стартером и фарами, но не сигналкой. Возникает хронический недозаряд, он со временем накапливается и батарея теряет емкость. Почему так? Потому, что при разряде происходит образование кристаллов сульфата свинца. При быстром разряде эти кристаллы очень мелкие, активные, и генератор их так же быстро и легко обратно переводит в свинец. А вот при медленном разряде кристаллы разрастаются крупными и некативными. Справиться с ними можно только очень долгим насилованием, генератор за время поездки просто не успевает. Это очень хорошо видно на автомобиле типо "Москвич", где есть амперметр. После стартера генератор давит в батарею ток ампер 40 ! и дозаряжает ее буквально за 2-3 минуты. А вот если батарея села "сама" от долгого стояния - ток от генератора почти не берет, по амперметру даже не видно.

Дааа... Оказывается проблемы бывают не только у Ниссана. Это радует. Не радует, что когда проблемы Ниссана умножаются на проблемы СтарЛайна - получается аццкий коктейль...

Settler - +1! Дело, конечно, не в радиаторе. Пока двигатель не прогрелся, он абсолютно ледяной - можете попробовать. Термостат перекрывает его наглухо, там даже маленькая дырочка для выпуска воздуха - и та перекрывается специальным маааленьким клапаночком. Дело в том, что сквозняк в моторном отсеке охлаждает САМ ДВИГАТЕЛЬ!!! У нас хоть вентиляторы молчат, а на Командирском УАЗике пропеллер даже на ледяной двигатель дует - тем машинам без утепления воще нельзя. Я на "Москвиче" не только картонку - еще и специальный "зимний" вентилятор ставил - с 2 обрезанными начисто лопастями. Другой вопрос - картонка должна перекрывать вход в моторный отсек, но НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ РАДИАТОР!!! А то кипеть мотору рано или поздно, но обязательно. На "Москвиче" я ее ставил так, чтобы спереди к радиатору воздух мог поступать из моторного же отсека (через верх), а не с улицы, то есть, снизу она прилегает к радиатору, а сверху - с зазором сантиметров 5 (2 деревяшки подставлены и "момэнтом" к ней приклеены, чтобы не выпали). Поэтому и у УАЗика не радиатор перекрывается , а специальная фигня прямо поверх капота надевается - к радиатору доступ воздуха остается из подкапотного пространства. А штатное жалюзи - это было в те времена, когда ездили не на антифризе, а на воде. Тогда и термостат был другой - не перекрывал циркуляцию полностью, ато вода бы нафиг замерзла в радиаторе. С повсеместным переходом на антифриз термостаты стали делать по-другому, с полным перекрытием потока в радиатор, и жалюзи упразднили.

Наблюдается еще глюк: Снимаешься, садишься за руль, поворачиваешь ключ на запуск двигателя и ... и ничего! Ни звука, ни даже щелчка реле. Первый раз ажно растерялся - чо делать-то??? Но потом вдруг обнаружил, что стартер включается, если подержать ключ "на старт" секунд примерно 5-6. И дальше все работает нормально. До следующего раза. Похоже что это происходит только если включен автопрогрев. Кстати, он внаглую продолжает "прогревать", даже если авто едет! Останавливаешься, вынимаешь ключ - а двигатель как ни в чем ни бывало продолжает работать. И брелок справно показывает, что типо "до окончания прогрева осталось 2 минуты". И еще никакая там "блокировка от ошибочного включения стартера при работающем двигателе" не действует. Включается стартер на-ура. Хотя "обнаружение факта работы двирателя" стоит "по сигналу от генератора" (опция установлена в "2"), и брелок работающий двигатель показывает. Ох, не нравится мне техника, от которой не знаешь какой гадости ждать в следующий раз... Хотя возможно это все глюки не СтарЛайна, а веселых ребят, его установивших. В частности, датчик температуры двигателя я обнаружил замотанным изолентой в жгут в углу моторного отсека, рядом с концевиком капота, к которому он и подключается (показывал при работающем двигателе -22°С).

Я в этот Новый год своего заморозил. Не ожидал, что он такой мерзлячий. Оживили только в сервисе. Было ночью -33°, днем - 22. С вечера стоял на автопрогреве, уторм нашел его совсем дохлым. Причем коленвал справно крутился, но ни одной вспышки в цилиндрах. Выкрутил свечи - вроде не мокрые были, но так как не первой свежести - пошел в близлежащий магазин и купил новые. Не помогло. Так всадил в него 2 заряда аккумулятора (благо было чем и где заряжать), но кончилось все равно эвакуатором. А не ожидал - потому что ранее и "Москвич" и "Примеру" оживлял на -30° без посторонней помощи - правда и в то и в другое с вечера добавлял в масло по полстакана бензина.

Для разогрева вряд ли достаточно - там току-то всего ничего. Вот если фары - тогда да. А тут может что другое? Типо, бензонасос давление накачает. Я кстати не слышу его у Икса - на Примере его на весь салон было слышно, и было слышно, что он после включения зажигания секунд 5-6 качает (если просто включить, а не пробовать заводить).

Путем аккуратного забивания под нее 2 отверток - но это я делал на снятом с машины компрессоре. В установленном виде мне это делали примерно таким образом, но недостаточно аккуратно - погнули. Там тонкость в том, что внешнее кольцо, которо собственно и прилипает, оно соединяется с центральной частью 3 плоскими пружинами, за счет чего и имеет возможность прилипать. Так вот - под него что-либо забивать бесполезно - пружины будут отгибаться. Надо что-то тонкое протолкать под это кольцо (чтобы не сильно его отогнуть) а забиваться должно под центральную часть - она жесткая. Но обязательно с 2 сторон сразу. Там надо только стронуть с места - дальше оно само все слетает, не напрессовано, а просто вставлено и заржавлено. ВД40 мож еще попробовать... Да - запомни зазор между магнитом и кольцом - после сборки должно быть примерно так же, а то у магнита силов не хватит притягивать. Там где-то чуть меньше миллиметра. Измениться может только если что погнулось.

Трэйловский я пока не разбирал, но "Примеровский" приходилось. Не думаю, что там принципиальные отличия. Сначала надо очень аккуратно снять наружную часть, которая прилипает к магниту. Она сидит на шлицевом валу, с торца закреплена болтиком, если приржавело - снимается очень тяжело. И можно погнуть - очень тонкая. Сам шкив с подшипником снимается проще, надо вынуть только пружинное кольцо, держащее его. Подшипник желательно выдавливать прессом - при выбивании молотком обычно раскалывается. Он вставлен в посадочное гнездо и закернён по всей окружности. Собрать все обратно - гораааааздо проще. Новый подшипник так же надо будет закернить. Бить по валу точно нежелательно - там торцевые уплотнения для фреона, можно повредить. Самих подшипников видимо не так много - я в магазине просто сказал "подшипник муфты кондиционера" - и мне сразу дали как раз то, что было надо.