1440

А может это просто посаженный (или новый недозаряженный) аккумулятор дает довольно приличную нагрузку на генератор (а тот, соответственно, на двигатель). Генератор способен выдать 100 Ампер - это больше килоВатта. Нагрузка нехилая. Потом зарядится - и все нормально стаёт.

Мне на предыдущей машине мыли радиатор испарителя кондиционера (благо салонного фильтра там было непредусмотрено). Там оказался "валенок" еще похуже чем тут на фото - его даже керхер продрал с большим трудом. Снесло где можно краску, до блеска счистило все поролоновые уплотнители и т.п. Но пластины даже близко не повредило. Просто "оператор" водил струю почти в упор, но строго перпендикулярно плоскости радиатора, то есть, параллельно пластинам. Кстати, радиатор печки, который стоит сразу за испарителем, оказался чистым. Видимо, испаритель взял на себя роль фильтра.

- обычное русское отношение. Описывается одним словом: "Сойдёт!" - описывается одним словом: "Нихренасебе!" Однако потянет за собой перезаправку кондиционера?

http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=141 - вот тут появилась хорошая разъяснения с картинками

А выдувается точно всё?

Объяснить это трудно - лучше видеть, как кто-то снимает. Мне первый раз снимал в сервисе не электрик, а кузовщик - именно у них навык и инструмент. Инструмент тот, которым они "отщелкивают" кузовные защелки - по форме напоминает гвоздодер, но размером с большую отвертку. И надо знать, где точно находятся штифты (их 3 штуки). Если драть "просто" руками, очень большая вероятность сломать (когда первый штифт освободится - всё резко рванется с места и пойдет на излом) У японцев лампочки видимо никогда не перегорают - вот и сделали через... это... самое...

А я - про механические. Ведь сказал же - "как на фотографии"

Когда я делал самостоятельно - методом слива, то после того как перестанет капать, наклонял машину домкратом вправо (в сторону масляного поддона) - вытекало еще с полстакана.

Сказать точнее - "Техника должна продаваться". А чтобы она покупалась, старая не должна "перехаживать" запланированного срока. Это нормально, если только покупатель от такой политики не остается без штанов, в противном случае расцветает колхоз. Щас во всей технике просматривается уход от ремонта. Многие изделия делаются неразборными и неремонтопригодными. Естественно, в производстве они дешевле. Подразумевается, что должно быть дешевле выбросить и заменить, чем ремонтировать. Но вот только для нас (?) это не всегда так

Вообще-то "транс" подразумевает "трансформатор". А здесь - транзистор. Термовставка даст как раз обратный эффект - "не включается".

Для "хлопа" требуется примерно 15 см. Вот тросик открывания - при каждом открывании ощущение, что щас оторвется...

Может и неясно, но епонцы плохого не напишут. - дык об чем и разговор.

А про какую собственно лампочку разговор? Там есть три лампочки! "4WD авто", "4WD лок" и просто "4WD" - первые две показывают включенный режим, а последняя - АВАРИЙНАЯ. Если она горит постоянно - это неисправность системы.

Перепутали вы всё! У "двухиндексного" масла (через "w") первое число характеризует пусковые свойства при низких температурах. Второе - характеристика вязкости ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, а не при 30° и не при 20. Масло "40" - именно густое. А "20" - жидкое. А рабочая температура у них одинаковая, и она за сотню градусов. Сообщение от модератора Alex Puff Мы так и будем одно и то же по кругу обсуждать?

Ну вот я же 8 постов назад спросил: "Там что в двигателе - летом теплее, чем зимой? А нафег тогда там термостаты стоят всякие, клапаны водораспределительные, вентиляторы ажно 2 штуки?"

Я как-то при -5° даже рукояткой провернуть "Москвич" не смог! На следующее утро после смены масла. Масло было М5з10Г1 - всесезонное с зимним уклоном, производства "откудова-то из Пермской области". Долго у меня потом этикетка от него в гараже висела, чтобы "знать врага в лицо". А вот как это воще - "Летний предел"? Там что в двигателе - летом теплее, чем зимой? А нафег тогда там термостаты стоят всякие, клапаны водораспределительные, вентиляторы ажно 2 штуки?

Ближний свет в качестве ходового огня имеет тот недостаток, что он по определению не должен быть виден встречным водителям с расстояния более 30 метров - если, конечно, правильно настроен. Специальный ходовой огонь должен быть виден с любого расстояния, и светить так, что ночью будет слепить. Именно поэтому по правилам он должен автоматически отключаться при работе фар ближнего света. А те светодиодики, которые не слепят - днем их воще не видно, только для отмазки. ============== Колхоз в России ведется с тех времен, когда приваривали фланец к неразборному жигулевскому маслофильтру для возможности замены "картонки", и вкладывали внутрь протертой до дыр покрышки беговую дорожку, отрезанную от другой такой же протертой покрышки - чтобы на каждом камешке камеру не прокалывало, а еще - вулканизировали тормозные шланги дырявые - не было ведь в продаже нифега.

Ферроцен - это не "мелкий помол ржавчины", это бис-η5-циклопентадиенилжелезо(II). Правда, от этого не легче - при его сгорании как раз и образуется "мелкий помол ржавчины" По логике вещей чем выше октановое число бензина, тем этого добра в ём больше. Еще один довод в пользу 92-го.

Есть еще мнения, что не все так примитивно: ------------------ "Вообще говоря это не савсем правильно ... Система действительно разрешает/запрещает включение повышенной передачи ... но не только , а в том числе ... Также она меняет алгоритм переключения ..." (это вот отсюдова: http://forum.academ.org/index.php?showtopic=98595 ) ------------------ "Кнопочка (OD OFF) не только исключает включение 4 передачи, но и меняет алгоритм переключения передач. Как будто вы действительно тяните прицеп, т.е. АКПП переключается позже и в машине шумнее + больший расход Зато лучше тормозит двигателем." (а это - отсюдова: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=17475 ) ------------------

У меня установили так, что даже на 10° не повернуть. Однако, до чего же неудобно в пользовании!!! -------- Но! Когда машина стоит в гараже, то ставлю её только на этот "гвоздь". Категорически никому не советую в гараже закрывать на замок двери машины! - если залезут, 100% разобьют стекло.

Ортофосфорная не факт что удалит - на ее основе делают "преобразователь ржавчины" - то есть, именно преобразователь, а не удалитель. На предыдущей машине (SR20) у меня свечи отходили почти 40тык - а достались они вместе с контрактным движком, то есть, хз сколько они отработали до меня. Да и поменял-то не от того, что что-то стало плохо - просто совесть заела. Старые изнутри оказались вполне приличного вида, а вот снаружи - закопченные. То есть, потерялась герметичность между изолятором и корпусом. С Икса снимал сразу после старого хозяина - там была похожая картина. Внутри нормальный вид, снаружи - подкопченные.

Дык вот пишут-то как раз наоборот: "Если не заводится на морозе - ... ... ... и поставьте обычные, неплатиновые свечи". Что дороже - оно понятно, но получается что еще и хуже... Вот например, из темы "Не заводится в мороз": "Лечение проблемы запуска двигателя в мороз-перейти на 92 бензин и заменить платиновые свечи на NGK" Или ещё оттудова же: "Проверено лично-поменял платиновые свечи (кстати NGK ) на обычные (Nissan-тоже походу NGK) , заводится по морозу стала лучше"

Ну блин... Вот не поленился, открутил фонарь, попробовал. Горит нормально, хоть задом наперед, хоть наоборот. Никакой разницы. Неужели никто сам не пробовал???

Я вот что-то постоянно натыкаюсь на советы "не употреблять платиновые свечи". Сам с ними не сталкивался. Кто может объяснить - какие от них неприятности?

...если в сервисе возражать не станут. Типо "Мы можем отвечать только за своё масло, а что там у вас в канистре - мы не знаем и знать не желаем". В переводе на русский это означает: "А куда мы тогда своё Г из бочки девать будем?"