1440

В эту зиму я специально держал на балконе в пробирках минералку и полусинтетику одного класса (5w30) - отличий почти не заметно. При -30° обе были очень густыми, но текли. При -38 обе застыли и побелели. Ниже у нас не опускалось. Там же рядом стояли антифриз (отлитый из радиатора) и незамерзайка омывателя "-30". Антифриз при -38 так и остался жидким, а незамерзайка замерзла уже при -8°. Вот такая фигня.

По-моему главный недостаток у ZIC - низкая цена. Из-за этого его и считают "дешевкой". Было бы раза в 3 дороже - считалось бы престижным, и "цены бы ему не было". Лично я 10 лет отъездил на "Примере П10" с ЗИКом-минералкой. Никаких проблем не было. И заводил в -30°, и в +35 ездил. И продал с нормальным движком (ходовка по старости замучила). А почему ZIC - когда только пригнал авто, спросил у сервисменов что лучше. Мне ответили: "Заливай любое, кроме ЛУКОЙЛа. ЗИК вот неплохое...". А интернета тогда у меня еще не было. В X-Trail типерь заливаю ENEOS п/синт.

Подтверждаю на собственном опыте! Еще в бытность у меня "Москвича" я устроил ему непроходимость радиатора печки при помощи "герметика радиатора" (который, как оказалось, представляет собой горчицу в красивой упаковке).

Кстати, щелочь с алюминием и без железной щетки расправляется. А различные "антинакипины" - как правило злобные агрессивные средства, содержащие кислоту.

- Вы полагаете, что насекомые и пух будут и внутри трубок?

В радиаторе основная составляющая грязи - засохшие насекомые (не считая пуха). Против них лучшее средство - горячая вода.

Про режим АВТО согласен, он может работать на любой скорости. А вот ЛОК - только до 10 км/ч. При свыше он самопроизвольно переводится на АВТО. В "нашей" инструкции я конкретных цыфирей не нашел, ориентируюсь на обсуждение коллег из соседнего раздела по Т-31, там на эту тему было оооооооочень крупное обсуждение ( http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=6349&st=40 ). Не думаю, что привод у Т-30 и Т-31 радикально отличается. А вот про то, что муфта может включаться на усмотрение системы даже в положении переключателя 2WD - это есть и в нашем руководстве (см. страницу 46 русскаго издания "Особенности вождения полноприводнаго автомобиля").

Режим "LOCK" - задний привод подключен принудительно, независимо от того, нужен он или нет. При скорости выше 10 км/ч такой режим опасен для трансмиссии (перегрузка электромагнитной муфты) и поэтому при достижении такой скорости система сама его отключает, даже несмотря на то, что он включен переключателем. Ни по каким лампочкам этого не видно - продолжает гореть "LOCK". Если муфта от нагрузки перегреется - она отключается аварийно. Вот при этом лампочка "LOCK" будет мигать, а машина станет переднеприводной (до остывания). В этом разница X-Trail'а от вездехода типо УАЗа. У вездехода при пробуксовке вся мощность двигателя прикладывается к небуксующей оси. У X-Trail'а при пробуксовке "зада" вся мощность приложится к "переду", а вот при пробуксовке "переда" к заду приложится только половина мощности, а вторая половина будет рассеиваться в электромагнитной муфте. Нагреть ее до кипения такой мощностью (больше 50 кВт) - дело одной минуты. Потому и отключается. Потому и не вездеход. Режим "AUTO" - задний привод подключается системой тогда, когда она посчитает это нужным (в первую очередь при обнаружении пробуксовки передних колес). Как только пробуксовка прекращается, задний привод отключается. По лампочкам при этом тоже ничего не видно. При достижении скорости более 30 км/ч система отключает и эту функцию, хотя переключатель продолжает быть включенным на "авто". Есть еще моменты, когда система считает нужным немного "подкрутить" задние колеса и делает это независимо от скорости и положения переключателя - например, при резком ускорении, даже если переключатель на "2WD". Там очень много тонкостей, и никто не знает, когда именно она это делает (даже сами епонцы). Напимер, если вывесить переднее колесо на домкрате, включить передачу и дать газу - элементарно может с этого домкрата спрыгнуть, даже будучи на ручнике или колодках, и даже в режиме 2WD - об этом сказано в инструкции.

Производитель, когда сделал этот двигатель, видимо не подумал, что он будет устанавливаться в моторный отсек, и пробка окажется в практически недоступном месте.

В принципе навредить вообще ничто не может - везде стоИт "защита от дурака". То есть, действие водителя воспринимается как команда, а исполняется она на усмотрение автомобиля, когда появится возможность. Даже включение задней передачи при движении вперед - рычаг-то вы переведёте, но сама передача не переключится, пока авто не остановится. Хотя в Руководстве и сказано, что "так нельзя".

Ну вот теперь все стало понятно! Оказывается епонцы просто не знали, что у алюминия и чугуна разные коэффициенты линейного теплового расширения. И оказывается все так просто решается - повыбрасывать термостаты, которых эти тупые епонцы зачем-то понаставили, соединить все напрямую - вот и вся проблема! Чего там какие-то градусы, микроны ловить... Мы по-русски, по-простому!

Не на черверть же бака оно расширяется! Да и чем оно там нагревается/охлаждается, под машиной-то? Я понимаю - в моторном отсеке бак бы стоял...

Я это к тому, что почему-то все беды двигателя тут принято приписывать дроссельной заслонке (как в известном анекдоте - стеклу и колесам). Сам я лазил в эту заслонку, грязи там оказалось море, видать до меня туда никто не заглядывал. Все прочистил, промыл и... и никакой разницы в работе движка не заметил. Даже обороты х.х. не подпрыгнули (как обычно принято считать). Я так понимаю, что для того там и автоматики-электроники всякой напичкано, чтобы машина подстраивалась под любые безобразия самостоятельно (не до крайностей, конечно), и чтобы не приходилось при каждом чихе лезть в движок с отверткой и ключами, как на "Москвиче-412". В данном случае похоже на действительно "троение" - но трудно ставить диагноз заочно. Неработающую свечу должно быть видно - но если сильно старые, на всякий случай поменять. Желтый поясок - след просачивания газов между изолятором и металлическим корпусом, но он бывает практически всегда практически на всех свечах. В меру, естественно. =================== Вот вопрос, на который я не знаю ответа: там в самодиагностике есть такая неисправность, как "пропуск зажигания" - что это означает? Отсутствие искры, или отсутствие сгорания рабочей смеси в цилиндре при наличии искры? Хотя в любом случае вроде бы должна бы появиться ошибка при "троении".

, если не поможет - то еще протереть стекло и попинать ногой по колесам. Если и это не поможет - ну тогда х его знает...

Тот пол радиатора, который ближе к аккумулятору - он и ближе к подводящему-отводящему патрубкам, точнее - прямо между ними. Может помпа совсем плохо качает? - тогда то, что она качает, проходит по кратчайшему пути, не затекая "в дальний угол". Хотя почему бы ей плохо качать?...

Я уже давно при протираю саму петлю американским силиконовым аэрозолем (пшикаю на тряпочку и ). Там в этом аэрозоле 99% чистого бензина и 1% силикона. Но помогает конкретно. Правда, не надолго - на неделю или чуть больше. Потом снова делаю то же само. Кстати, этим же спреем заставил нормально возвращаться в исходное положение ручку задней двери - ее безбожно клинило на морозе. Просто пшикнул снаружи, ничего не разбирая. Помогло на всю зиму с одного раза.

Вот я этим постом и хотел сказать, что тоже нихрена нипонил. Бесполезно тут что-то лучшее находить. Кажный кулик свое болото хвалит. И... наверно так и должно быть...

Это так что ли?

Итак, по результатам последних 6 страниц самое лучшее масло - это - Вот теперь понятно, какое масло лить.

Ну и кондей и фильтр будут вонять постоянно. Может в моторном отсеке крысу ремнём прокрутило? Или солнышко к ботинку прилипло, и теперь оно на коврике в салоне?

А что значит - Скорость (2P/R) ?

И то и другое работает автоматически. Но автоматическая коробка - она всё равно и есть "коробка", она переключает заложенные в неё передачи (первая->вторая->третья->и т.д.). А у вариатора - всего одна передача, но она изменяется в процессе работы.

На прошлых машинах я прокачивал тормоза без помощника следующим образом (там правда не было АБС): 1. на штуцер надевается прозрачная трубочка с "вентилем Бунзена" - то есть, конец трубочки заглушен пробкой, а рядом сделана прорезь бритвочкой вдоль трубки на 1.5 сантиметра. Такая конструкция выпускает жидкость наружу, но ничего не впускает внутрь. 2. Приоткрывается штуцер, в бачок через отверстие в крышке качаем воздух шинным насосом, смотрим как идут пузыри по трубочке (трубочка длинная, чтобы можно было видеть от моторного отсека). Не допуская полного опорожнения бачка завинчиваем штуцер, или если еще не прогнались все пузыри - быстро доливаем бачок и продолжаем. Если ничего не разбиралось, а просто меняется жидкость - то и пузырей никаких не будет, тогда прогоняем нужный объем и все, только через все цилиндры по очереди, чтобы и в них поменялось.

И то и другое зависит от множества факторов. Пусковой ток - в первую очередь от трудности проворачивания коленвала, во вторую - от способностей аккумулятора. Но несколько сотен Ампер там по-любому. Ток зарядки - в первую очередь зависит от состояния аккумулятора. Если аккумулятор ТОЛЬКО-ЧТО посажен стартёром - ток зарядки в первые секунды доходит до 50 и более Ампер. Но очень быстро (уже через 5-10 секунд) снижается до 10-20, а затем и до 2-5. Когда аккум заряжен - ток не идёт совсем! Если идёт - регулятор генератора на мусорку. Точно так же ток почти не идёт в промороженный аккумулятор, даже разряженный. За током я наблюдал, ездия 10 лет на "Москвиче", там стоит амперметр, и ток видно непосредственно.

Да нет - такой: