Карболид

При недоводке селектора в "Р" или "N" стартер будет только молчать. По определению.

Сутки гоняли на стенде , пятаки, втягивающее и щётки здесь не при чём! Значит это были не спецы... Стартер если крутит, то пятаки , втягивающее и щётки, как раз, свою роль выполняют. А то, что маховик не проворачивает, так в этой цепочке главную роль играет бендекс. Его обгонная муфта при критическом износе так себя и ведёт.Хаотично- раз,через раз. Такую неисправность должен знать даже школьник... Из автошколы

А вычислил просто. В самом первом случае я снял головку с двигателя, снял распредвал (это была ВОЛЬВО 740), установил её горизонтально и стал заливать керосин в камеры сгорания. Опешил от того, что он там ни на секунду не задерживался.И так во всех цилиндрах.Затем рассухарил один клапан, сняв с него пружину, обнаружил, что он сидит во втулке оччччень плотно. Глазом заглянул во впускпое окно, при этом направил лучь фонаря со стороны камеры сгорания, вот и увидел просвет-щёлочку.Ну а дальше дело техники. Горелкой погрел по-месту и осторожно повыбивал все клапана. Обследовал налёт на ножках, подпбрал химию, которая растворяет эту субстанцию. Помыл, собрал, завёл. "Старый" бензин, при этом, желательно удалить из машины метров на 100.

При первой попытке завести двигатель, после двух оборотов коленвала (ЦИКЛ) все клапана по очереди откраваются и, по очереди подвисают ВСЕ.

Всем привет! Моя версия. Имела место практически. После очередной заправки в баке оказался "бадяжный" бензин. Механизм данного катаклизма полностью необъясним, но после остановки горячего движка впускные клапана на своих ножках имеют топливо-воздушную смесь (ТВС). После некоторого остывания "бадяга", находящаяся в топливе, превращается в клейкое вещество, так вот если в определённый (неопределённый) момент провернуть коленвал, то впускные клапана полностью не садятся на гнёзда - компрессия "НОЛЬ"! Что самое интересное: если в этом случае ничего не делать, то завтра утром движок заведётся, как ни в чём не бывало (не факт, но возможно).Нужно, чтобы двигатель прошёл через весь температурный диапозон остывания.Полагаю, что степень клейкости "бадяги" зависит от температуры среды, при чём в этом нет линейной зависимости. На каком-то участке температуры она более клейкая, а на каком-то вообще нейтральная. Скептиков прошу не беспокоиться, всё проверено лично на многочисленных опытах.У нас в городе однажды случилась такая эпидемия с бензином, за неделю ко мне притащили 5 (ПЯТЬ!) машин с одинаковым диагнозом. Первый мотор я тупо разобрал. Потом стал думать-рассуждать,поэкспериментировал.Появились мысли.Два последних движка даже не разбирал - нашёл умный способ оживления.Что самое интересное, это то, что клапан по всей длинне ходит, а тормозит только за 0,5-0,8 мм до посадки в гнездо.

Вот нашёл. Стрелкой указано, где "собака" порылась.Нужно это дело распаять и припаять по-новой. В общем у меня всё заработало.

Вот на мой взгляд мелкая неисправность породила такое, что до иммобилайзера добрались. Уж если хочется другую магнитолу, то уже с другим автомобилем. Во-первых: сам чейнжер совсем ненужный девайс на сегодняшний день. Все эти диски-миски, разбросанные по машине, совсем никому не нужны, на флешку накачал 500 песен - обслушайся. Во-вторых: эта неисправность с пропаданием канала - действительно присуща для Т-30. Но она легко лечится. Просто за полчаса всё чинится. Лично у меня была такая "залипуха", долго я гуглил по всему пространству, но ничего не нашёл. Потом разобрал сам эту бесовскую штучку, ншёл-таки неисправность, починил. Там ломается в шлейфе дорожка линейного выхода левого канала. Если сильно надо - есть гдето фотки у меня в библиотеках.Кажется я их даже выкладывал на форуме, года два назад было дело.

вопосов больше не имею

При диагностике какая ошибка определяется???

Как раз вот этого из-за лямбда-зонда быть не может даже при большом желании. И что такое этот "аварийный режим"?

Ничего похожего быть не может.Скорее всего сделано было ещё что-то серьёзное. Кислородный датчик на "полёт машины" не влияет. Для чего нужен кислородный датчик? Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе - катализаторы) - устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам "долголетие" невозможно - вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ). Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом - путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (второй лямбда-зонд ).Так что датчики кислорода служат скорее для сохранения жизни катализатора. А, уж если таковой уже удалён, то они (датчики) и вовсе не нужны.Выбрось их и ничего не изменится, кроме как загориться ошибка Р0420.

Отпишись по результату, плиз. Интересно.Для статистики.

Вентилятор включается по порогу температуры, этот процесс управляется "мозгами".

Думаю, что эти вопросы должны быть решены прежде, чем на форум обращаться.

Эти два вопроса отпадут сами по себе в поцессе работы. Практически. Теоритически: на тему замены крестовины можно задать одну тысячу вопросов - польза от них нулевая...

В общем: в данном описании нет логики происходящего. Посоветую сделать следующее: 1. Вывернуть датчик аварийнрго давления масла, а на его место вкрутить механический манометр. 2. Снять показания на всех описаных режимах работы двигателя.Главный показатель - на прогретом движке на ХХ давление должно быть не менее 0,9 кг/см кв. , при 3000 об/мин не более 3,6 кг/см кв. 3. Если всё так и будет - заменить датчик аварийного давления масла.(не исключен прорыв диафрагмы в датчике).

Мне приходилост менять передний подшипник на гене,пробег машины далеко за 200 т.км. При осмотре состояния этого узла оказалось, что кольца как новые, а щётки едва на четверть изношены.Теоритически, остатка должно хватить на 500 тыщ.

Будет только лучше! Тормоза - пустяк, далеко не самый главный механизм в машине.

Нижнинй болт, в большинстве случаев, открутить не удаётся.Применив большое усилие он ломается и направляющаяя его часть остаётся в колодце суппорта. Этого допускать нельзя, потому что выудить обломыш из колодца очень сложно.Поэтому лучше сразу снять весь суппорт в сборе, горелкой нагреть колодцы по очереди до 500-600 град. и резко охладить, погрузив в воду. После этого болты легко открутятся и выйдут из колодцев. Следует всё почистить, смазать графиткой и собрать в обратном порядке.Прежде нужно приобрести гофр. чехлы напрявляющих (арт.44120-8J127), ибо они сгорят при нагреве.На нижней направляющей на конце стоит демпферное колечко - его следует выбросить и не ставить - оно там только мешает рабочему ходу суппорта (ИМХО). Всякого рода брызгалки, в данном случае, тщетны.Профилактическую разборку-сборку с заменой чехлов следует производить после двух зимних пробегов.Не лишним будет проверить и, при необходимости, заменить чехол поршня. Хочу заметить, что задние суппорта страдают такой болячкой , практически, на всех машинах.Не ругайте Х-Трейл!

Причина "художественного" свиста - задний суппорт тормозный колодок. А именно: подвисание на одной из направляющих. Попробуй открутить и вынуть болты суппорта - сам всё увидешь. Поскольку свистящая сорона неизвестна, сделать придётся на обеих сторонах. Задние суппорта на нашей машине нуждаются в переборке через две зимы на третью.Это статистика.

По поводу стука сказать ничего не хочу - нужно смотреть визуально. А вот по поводу "тяжести" руля напрашивается одна единственная версия: золотниковое устройство в рейке неисправно, по твоим описаниям версия стопудовая.Проблема только в том, что проверить работу золотника можно только на стенде. Не понимаю только почему те ребята, что делали ремонт рейки не проверили этот узел?Он в рейке выполняет далеко не последнюю функцию.Замена сальников и втулок - это не ремонт рейки, это замена сальников и втулок! Главный узел - золотниковое устройство! Датчик давления ГУРа практически не нужен. Служит он для того, чтобы дать команду "мозгам" повысить обороты двигателя в момент нагрузки ГУРа на ХХ, т.е. когда поворачиваешь руль, в следствие отбора мощности обороты движка снизятся, чтоб из стабилизировать служить этот датчик. Такой-же датчик стоит и на кондее. Так что оставь его в покое. Уже на одну проблему меньше. И ещё один тебе совет: имея большой опыт с данной проблемой, могу твёрдо сказать, что ремонт рейки - дело тухлое, редко бывает хороший результат этой возни. Купи на разборке рейку и дело с концом. Походу, денег уже потратил почти на стоимость рейки, если не больше. Рейка в личке. Удачи!

Почитай всю тему, прежде, чем советовать.

Я сделал тоже самое, только закернил, можно п/автоматом прихватить, только двух точек достаточно и не так "жирно" ,для последующей возможности замены. ИМХО

Не все так просто! Уважаемый teoretikv!!! Второй термостат никакого отношения к температуре двигателя не имеет! Он работает только на радиатор отопителя ( изучай схему системы охлаждения). Что касаемо чугунных гильз в алюминиевом блоке, так современные двигатели почти все так сконструированы.Ещё наш Москвич и Волга с прошлого века так живут и до сих пор катаются. Твоё мнение я уважаю, размышляешь логично, но не всё так...

Спор-то разгорелся из-за слова "вязко". Да, на Х-Трейле не вязкомуфта, а фрикционная электромагнитная муфта стоит.Редуктор, который купил Mishail как раз с вязкомуфтой. От чего он точно сказать не могу, но то, что он не от Хитрилы - точно. Купить редуктор - не проблема, дело только в цене. Как вариант, в личке. Ещё: на форуме amstaf продаёт всё по Т-30