-
Публикации
1306 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
4
Тип публикации
Профили
Форум
Галерея
Блоги
Календарь
Магазин
Новости клуба X-TRAIL
Все публикации пользователя Карболид
-
Загадка стартера, кто что думает?
Карболид ответил в тему пользователя GramaZeka в G - Электрооборудование
При недоводке селектора в "Р" или "N" стартер будет только молчать. По определению. -
Загадка стартера, кто что думает?
Карболид ответил в тему пользователя GramaZeka в G - Электрооборудование
Сутки гоняли на стенде , пятаки, втягивающее и щётки здесь не при чём! Значит это были не спецы... Стартер если крутит, то пятаки , втягивающее и щётки, как раз, свою роль выполняют. А то, что маховик не проворачивает, так в этой цепочке главную роль играет бендекс. Его обгонная муфта при критическом износе так себя и ведёт.Хаотично- раз,через раз. Такую неисправность должен знать даже школьник... Из автошколы -
А вычислил просто. В самом первом случае я снял головку с двигателя, снял распредвал (это была ВОЛЬВО 740), установил её горизонтально и стал заливать керосин в камеры сгорания. Опешил от того, что он там ни на секунду не задерживался.И так во всех цилиндрах.Затем рассухарил один клапан, сняв с него пружину, обнаружил, что он сидит во втулке оччччень плотно. Глазом заглянул во впускпое окно, при этом направил лучь фонаря со стороны камеры сгорания, вот и увидел просвет-щёлочку.Ну а дальше дело техники. Горелкой погрел по-месту и осторожно повыбивал все клапана. Обследовал налёт на ножках, подпбрал химию, которая растворяет эту субстанцию. Помыл, собрал, завёл. "Старый" бензин, при этом, желательно удалить из машины метров на 100.
-
При первой попытке завести двигатель, после двух оборотов коленвала (ЦИКЛ) все клапана по очереди откраваются и, по очереди подвисают ВСЕ.
-
Всем привет! Моя версия. Имела место практически. После очередной заправки в баке оказался "бадяжный" бензин. Механизм данного катаклизма полностью необъясним, но после остановки горячего движка впускные клапана на своих ножках имеют топливо-воздушную смесь (ТВС). После некоторого остывания "бадяга", находящаяся в топливе, превращается в клейкое вещество, так вот если в определённый (неопределённый) момент провернуть коленвал, то впускные клапана полностью не садятся на гнёзда - компрессия "НОЛЬ"! Что самое интересное: если в этом случае ничего не делать, то завтра утром движок заведётся, как ни в чём не бывало (не факт, но возможно).Нужно, чтобы двигатель прошёл через весь температурный диапозон остывания.Полагаю, что степень клейкости "бадяги" зависит от температуры среды, при чём в этом нет линейной зависимости. На каком-то участке температуры она более клейкая, а на каком-то вообще нейтральная. Скептиков прошу не беспокоиться, всё проверено лично на многочисленных опытах.У нас в городе однажды случилась такая эпидемия с бензином, за неделю ко мне притащили 5 (ПЯТЬ!) машин с одинаковым диагнозом. Первый мотор я тупо разобрал. Потом стал думать-рассуждать,поэкспериментировал.Появились мысли.Два последних движка даже не разбирал - нашёл умный способ оживления.Что самое интересное, это то, что клапан по всей длинне ходит, а тормозит только за 0,5-0,8 мм до посадки в гнездо.
-
Вот нашёл. Стрелкой указано, где "собака" порылась.Нужно это дело распаять и припаять по-новой. В общем у меня всё заработало.
-
Вот на мой взгляд мелкая неисправность породила такое, что до иммобилайзера добрались. Уж если хочется другую магнитолу, то уже с другим автомобилем. Во-первых: сам чейнжер совсем ненужный девайс на сегодняшний день. Все эти диски-миски, разбросанные по машине, совсем никому не нужны, на флешку накачал 500 песен - обслушайся. Во-вторых: эта неисправность с пропаданием канала - действительно присуща для Т-30. Но она легко лечится. Просто за полчаса всё чинится. Лично у меня была такая "залипуха", долго я гуглил по всему пространству, но ничего не нашёл. Потом разобрал сам эту бесовскую штучку, ншёл-таки неисправность, починил. Там ломается в шлейфе дорожка линейного выхода левого канала. Если сильно надо - есть гдето фотки у меня в библиотеках.Кажется я их даже выкладывал на форуме, года два назад было дело.
-
вопосов больше не имею
-
При диагностике какая ошибка определяется???
-
Как раз вот этого из-за лямбда-зонда быть не может даже при большом желании. И что такое этот "аварийный режим"?
-
Ничего похожего быть не может.Скорее всего сделано было ещё что-то серьёзное. Кислородный датчик на "полёт машины" не влияет. Для чего нужен кислородный датчик? Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе - катализаторы) - устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам "долголетие" невозможно - вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ). Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом - путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (второй лямбда-зонд ).Так что датчики кислорода служат скорее для сохранения жизни катализатора. А, уж если таковой уже удалён, то они (датчики) и вовсе не нужны.Выбрось их и ничего не изменится, кроме как загориться ошибка Р0420.
-
Отпишись по результату, плиз. Интересно.Для статистики.
-
Вентилятор включается по порогу температуры, этот процесс управляется "мозгами".
-
Думаю, что эти вопросы должны быть решены прежде, чем на форум обращаться.
-
Эти два вопроса отпадут сами по себе в поцессе работы. Практически. Теоритически: на тему замены крестовины можно задать одну тысячу вопросов - польза от них нулевая...
-
В общем: в данном описании нет логики происходящего. Посоветую сделать следующее: 1. Вывернуть датчик аварийнрго давления масла, а на его место вкрутить механический манометр. 2. Снять показания на всех описаных режимах работы двигателя.Главный показатель - на прогретом движке на ХХ давление должно быть не менее 0,9 кг/см кв. , при 3000 об/мин не более 3,6 кг/см кв. 3. Если всё так и будет - заменить датчик аварийного давления масла.(не исключен прорыв диафрагмы в датчике).
-
Щетки генератора Hitachi (QR20DE)
Карболид ответил в тему пользователя youreonlysql в G - Электрооборудование
Мне приходилост менять передний подшипник на гене,пробег машины далеко за 200 т.км. При осмотре состояния этого узла оказалось, что кольца как новые, а щётки едва на четверть изношены.Теоритически, остатка должно хватить на 500 тыщ. -
Металлический свист на скорости выше 70 км/ч! Что это может быть?
Карболид ответил в тему пользователя Витёк в Z - Непонятные Вибрации, Звуки и Запахи...
Будет только лучше! Тормоза - пустяк, далеко не самый главный механизм в машине. -
Металлический свист на скорости выше 70 км/ч! Что это может быть?
Карболид ответил в тему пользователя Витёк в Z - Непонятные Вибрации, Звуки и Запахи...
Нижнинй болт, в большинстве случаев, открутить не удаётся.Применив большое усилие он ломается и направляющаяя его часть остаётся в колодце суппорта. Этого допускать нельзя, потому что выудить обломыш из колодца очень сложно.Поэтому лучше сразу снять весь суппорт в сборе, горелкой нагреть колодцы по очереди до 500-600 град. и резко охладить, погрузив в воду. После этого болты легко открутятся и выйдут из колодцев. Следует всё почистить, смазать графиткой и собрать в обратном порядке.Прежде нужно приобрести гофр. чехлы напрявляющих (арт.44120-8J127), ибо они сгорят при нагреве.На нижней направляющей на конце стоит демпферное колечко - его следует выбросить и не ставить - оно там только мешает рабочему ходу суппорта (ИМХО). Всякого рода брызгалки, в данном случае, тщетны.Профилактическую разборку-сборку с заменой чехлов следует производить после двух зимних пробегов.Не лишним будет проверить и, при необходимости, заменить чехол поршня. Хочу заметить, что задние суппорта страдают такой болячкой , практически, на всех машинах.Не ругайте Х-Трейл! -
Металлический свист на скорости выше 70 км/ч! Что это может быть?
Карболид ответил в тему пользователя Витёк в Z - Непонятные Вибрации, Звуки и Запахи...
Причина "художественного" свиста - задний суппорт тормозный колодок. А именно: подвисание на одной из направляющих. Попробуй открутить и вынуть болты суппорта - сам всё увидешь. Поскольку свистящая сорона неизвестна, сделать придётся на обеих сторонах. Задние суппорта на нашей машине нуждаются в переборке через две зимы на третью.Это статистика. -
По поводу стука сказать ничего не хочу - нужно смотреть визуально. А вот по поводу "тяжести" руля напрашивается одна единственная версия: золотниковое устройство в рейке неисправно, по твоим описаниям версия стопудовая.Проблема только в том, что проверить работу золотника можно только на стенде. Не понимаю только почему те ребята, что делали ремонт рейки не проверили этот узел?Он в рейке выполняет далеко не последнюю функцию.Замена сальников и втулок - это не ремонт рейки, это замена сальников и втулок! Главный узел - золотниковое устройство! Датчик давления ГУРа практически не нужен. Служит он для того, чтобы дать команду "мозгам" повысить обороты двигателя в момент нагрузки ГУРа на ХХ, т.е. когда поворачиваешь руль, в следствие отбора мощности обороты движка снизятся, чтоб из стабилизировать служить этот датчик. Такой-же датчик стоит и на кондее. Так что оставь его в покое. Уже на одну проблему меньше. И ещё один тебе совет: имея большой опыт с данной проблемой, могу твёрдо сказать, что ремонт рейки - дело тухлое, редко бывает хороший результат этой возни. Купи на разборке рейку и дело с концом. Походу, денег уже потратил почти на стоимость рейки, если не больше. Рейка в личке. Удачи!
-
Почитай всю тему, прежде, чем советовать.
-
Я сделал тоже самое, только закернил, можно п/автоматом прихватить, только двух точек достаточно и не так "жирно" ,для последующей возможности замены. ИМХО
-
Не все так просто! Уважаемый teoretikv!!! Второй термостат никакого отношения к температуре двигателя не имеет! Он работает только на радиатор отопителя ( изучай схему системы охлаждения). Что касаемо чугунных гильз в алюминиевом блоке, так современные двигатели почти все так сконструированы.Ещё наш Москвич и Волга с прошлого века так живут и до сих пор катаются. Твоё мнение я уважаю, размышляешь логично, но не всё так...
-
Спор-то разгорелся из-за слова "вязко". Да, на Х-Трейле не вязкомуфта, а фрикционная электромагнитная муфта стоит.Редуктор, который купил Mishail как раз с вязкомуфтой. От чего он точно сказать не могу, но то, что он не от Хитрилы - точно. Купить редуктор - не проблема, дело только в цене. Как вариант, в личке. Ещё: на форуме amstaf продаёт всё по Т-30