Dima Krotov Arhara

Если бонусы уменьшились то значит народ ходит и покупает машины лучше чем брал раньше . Брат сегодня обмолвился , что в ситилен банке заставили взять медстраховку на 3 года - 49000 ...

У нас на форуме почти сутки тишина . Неужто движок сайта на кладбище переехал ? Или у меня аккаунт хандрит , что я не вижу обновлений .

Я сейчас лью зик 5в40 с бочки , за 420 р литр . Лукойл , с пластиковых канистр выходит , за аналог в 250 р литр , на емексе 200 р литр .

Антон , дак че загадками то писать . Этот лукойл за банку вроди и тпк стоит меньше рубля . Как его взять в емексе дешевле ?

А почему 42 литра ? Он не влазит без резки ящика ? Я по инету сужу , что там если резать то и 62 войдет , да и про 42 вроди писали что все равно резать надо . Как с запаской решили поступить ? Интересует ваше личное мнение и правильность пути .

Подтверждаю что свежее масло ест меньше , примерно 250-300 грамм на 1000 км . Если масло просто доливать , то есть в 2,5-3 литра старого , вливать ещё 1-1,5 литра , то получается хуже расход , больше , до 500 грамм на 1000 км . Вячеслав , а сейчас то Роснефть 5в40 масло , залито ? Я вот думаю могут быть проблемы если в Зик синт 5в40 влить Лукойл синт 5в40 ... Поидее не должно быть . У нас ЗИК 5в40 для бенз стоит 550-600 за литр в ПВХ бутылке и 420-440 если с бочки брать .

Если вы набор сделай сам за 150 рублей не возите , насоса нет , то можно так - выкручиваете или достаете его и засовываете сразу обратно если спускает , а лучше водой полить и всё станет понятно . Второй вариант это купит набор сделай сам , и потратив на всё минуты 3 сделать на месте . Потому что 3 минуты на само монтаж , это намного меньше чем время потраченное на шиномонтаж в мск . Это в регионах всё в шаговой доступности и без пробок . Я сам трачу на вставление жгута времени меньше ,чем на сматывание и разматывание проводов насоса .

Ребят , а я мурано смотрел , мне показалось что длинна пола в багажнике примерно такая же как в т31 , только спина сильно завалена внутрь . В итоге если везти например стиралку 60\60\90 то не удобно (в иксе она влезает до спинок) , а если например 3-4 спортивные большие сумки то нормально влезает (и в икс и в мурку) , если их размер не до потолка . А на крайняк убирается спинка . У мурки должно быть все тоже самое , как и у 70 .

Я что и хочу сказать что как бы я не слидил и лелеил свою машинку , ресурсные испытания - это про меня как раз . Дело не в стиле езды , а в том что 20% пробегов приходится на дороги 4 и 6 классов . А москвичи с дорог 1-2 классов обычно не не слезают по 98% своих набегов , тупо негде . Считаю что мои посты в теме о подвесках достаточно важны , потому что мало кто ездит ещё хуже меня и при этом успевает все на форум выкладывать . Хотя из дотационных регионов народу не мало .

У меня два икса . Шаровые разбило на обоих в промежутке с 52 до 60 ткм . Сайлентов задних оригинальных хватило бы , примерно на 70 ткм , были приличные надрывы , и сайленты менялись одновременно с шаровыми . Сейчас на обоих иксах пробег почти 100 , на одном сайленты фебест уже отслоились совсем и были заменены на оригинал при пробеге в 87 . На этом же шаровые в состоянии легкого вращения от пальчиков руки , но не люфтят . На другом иксе и сайленты и шаровые в порядке . Шаровые я покупал такие : 2 шт сидем , 1 шт лемфордер , 1 шт окап . Сайленты : фебест 2 шт , сидем 2 шт . Турецкая шаровая окап , на данный момент прошла почти как оригинал и пребывает в рабочем состоянии . Мой личный опыт говорит о том что неоригинальные сайленты и шаровые достойного качества , проверенного бренда , ходят примерно как оригинал , точнее должны ходить ., не менее чем . Я езжу не аккуратно в принципе , втулок стаба хватает стабильно на 30 ткм и смело на выброс , с обоих сторон .

У меня лично оригинал и аналоги прошли почти одинаковый пробег , увы . 60 и 50 .

Запчасти 600*4 . Работа 3000 . А новые рычаги с заменой ведь не стоят менее 10 ... ? Мне кажется если учесть ходимость аналогов 40-60 тыщ км , то экономия на лицо ."

Не стоит усугублять тему . Ха ха ... вчитайтесь . Я видимо один использую всю бытовую технику сделанную в китае ? И ничего плохого в локализации нет , отк там такое же как в европе и контролируют качествен качество аналогично . При условии что речь о официальном заводе снр китай .

10В ... уже не комильфо . После -20 запуск не гарантирован . Да и в50 слишком поидее густое при 100 гр . Я вопрошал о производителях масел и их линеек , в которых возможно уменьшение масложора . В мануале есть в30 ну или в40 для qr20 , а про в50 ни слова . Хотя понятно что в50 сьесться меньше , но должен возрасти расход топлива чуть. 15В50 уже по первой цифре для архангельска не вариант , около месяца стоит стабильно за 25 гр , и пару недель может быть -32 -38 ночью и днем .

На номерах написано УАН , можно интерпретировать , как первый .

Игорь , я видать путанно пишу . Когда моторчик уже умер и уже точно понятно , что его менять , или же он вот вот умрет , его надо поставить в офф и ездить на машине пока не придет новый . У меня 3 дня назад ситуация была - Сел завёл , пнул по торпеде снизу у газа , моторчик ожил от удара , я поехал по трассе , через 200 км запахло проводкой потому что моторчик встал (а это не слышно) а реле продолжало подавать ток на щетки , естественно всё нагревается , а потом воняет и перегорает резистор до кучи . Добавлю . Я точно уверен что беды две , первая это преждевременный износ щетками и абразивом якоря , до основания , вторая - это перегорание резистора из за умершего мотора , потому что если мотор встал , то резистор будучи включенным перегревается и сгорает примерно через час непрерывного движения (например по трассе , или в режиме такси) с вставшим мотором , но с включенном на нем скоростью , перегрев происходит от подающегося тока в этот момент.

Нет . И не будет . Толстое лкп это на патруле , майбахе , лкс570 и т п . Т32 детище супер бережливого производства и наследия экологичности у европейцев и япов . А в норму это вошло примерно с 1998-2003 годов .

Приведите пожалуйста марки масел , которые имеют необходимые свойства . Точнее свойства для снижение жора . Я сам думал что можно 5в50 , но на ойл клубе и тут обосновано написано - не стоит .

Звуки которые моторчик издает перед кончиной и потеря мощности происходит как раз в том месте где щетки труться о коллектор . Ударами о панель какое то время его можно оживлять , но если вас застала беда перед трассой , то вы рискует за од н день остаться совсем без моторчика , пока по трассе едите . Износ прямо пропорционален количеству вращений моторчика . В моем случае резисторы не горели . А горят они как правило из за того что мы упорно оставляем печку на скорости или в авто , а при останове надо ставить в офф . Если в офф поставить вовремя , и не дожидаться когда запахнет проводкой, то и резистор останется живой . Я не обнаружил подтверждения тому что втулки засоряются и засыхают и их чистка или замена может что то изменить . Если пробег маленький , то наверно да . Я езжу по грунтовым дорогам , по пыльным и грязным дорогам примерно 10% из 100 . http://www.drive2.ru/l/5598742/Про дешевый китайский моторчик тут . Там нет кода запчасти , но я думаю что в отделе зч для китайских авто найдут легко ценниик , предположительно 2000-3000 р. Частенько можно встретить описание про какой то мотор с корее 3200-3500 , но всегда без номеров . Вот номера одного и того же моторчика , это всё наше - 27225-8H310, 27225-ET00A, 27225-ET10A, 27225-ET10B, 27225-JD00A, 27225-ET00B . Nissan X-Trail (T31), Nissan X-Trail (T30), Nissan Qashqai (J10E), Sanny, Primera, да и еще на куче авто Nissana . Так же Хонда Сивик 5дверей , какие то субарики .

Сегодня уперся рогом в попытке разобраться с причиной и следствием смерти моторчиков . Перечитал тему , разобрал моторчик от одного икса , разобрал от второго . Приехал в сервис и заставил сторонних спецов принять участие в дискуссии . В обшем вывод однозначный , это качество меди на якоре или слой этой меди на якоре . Медь у всех истираеться преждевременно . Почему при разных пробегах . Потому что есть водителя как я , а у меня скорость всегда в ручную на 80-85% , а есть кто на авто . В итоге смерть мотору настает раньше у таких как я , а у тех кто на авто оборотов вращения к 100 000 пробега будет попросту меньше . Отсюда и отдельные меседжи о пробеге в 120-140 , и мол умер первый раз . У основной массы умирает при пробеге около 80000 км . Я на обоих машинах моторчик заменил при одинаковом пробеге , 90000 км ровно . У обоих сьеден якорь , точнее медь , до основания . Совет мой - если мотор умер не внезапно и пробег от 70 до 120 то сразу и смело заказывайте новый . Заказывать ли ноу нейм или оригинал от кашкая , я не знаю , но в данной теме есть описания удачного закупа моторчиков в харбине по смешным ценам . В экзисте оригинал мне обошелся в 6009 р 27225-ET10B . Позавчера. Я бы ставил оригинал и далее, мне оч сложно что либо купить в китае . На фото один из моих моторчиков , часть якоря сьедена , на втором фото , часть якоря ещё не сьедена . Дорожная пыль к щеткам попадает , хоть и немного , и ухудшает ходимость якоря моторчика , добавляя в пару трения (щетки и якорь) абразив . В этой теме многократно встречается описание того что мол втулки виноваты , мол меняйте на подшипники и даже есть описание и номера подшипников и есть измерения токов потребления до и после восстановления втулок или чистки , или вкорячивания туда подшипника . В общем я не согласен что это надо делать вообще , если втулка из пвх стерлась то она будет всегда одинаково ныть и в моем случае этого не было , у меня был скрежет от провалов в якоре , в тот момент когда на этот провал попадает щетка . Если в профилактических целях обслужить втулки то да , смысл есть . Чтобы продлить моторчику жизнь , надо использовать его на минимально допустимой скорости , или в авто , в авто проще и понятнее , машина сама поднимет обороты моторчика когда надо , а в основное время поездки моторчик будет вращаться на минимуме . http://www.drive2.ru/l/2578714/вот именно тут я первый раз взял фото пособие по замене . http://vwts.ru/forum/106856вот тут можно взять каталоги для подбора моторчиков , я имел час свободного времени и не нашел вообше моторчиков у ниссана с диаметров в 70 мм , почему то все модели по старше имеют диаметр 76 или 82 . Хотя может наш моторчик от колеоса ... На третьей фото во вложении размеры моторчика (я их перепроверил , всё так) , а вдруг у кого то есть желание отрыть каталог моторчиков и найти именно тот что наш ???!!! Почитав тему можно предположить что с уверенностью что смерть моторчика зависит от того сколько он сделает вращений и от того сколько в него попадет пыли дорожной . Я прикидываю так . Если я ставлю всегда скорость 80-85% от максимума и оба мотора прошли 90 000 км , то при использовании постоянно в режиме АВТО моторчик проходит более 120 000 км спокойно . А у тех кто сменил моторчик при пробегах 60-70 ткм скорее всего скорость постоянно стоит на 85-100% , или очень пыльный регион использования .

Коксование если и является причиной залегания колец , то тогда подтверждается теория о использовании масел с наипозднейшим коксованием и утратой свойств . Также и частота смены масла , я почитав ойл клуб сделал таки вывод что смена масла в двс раз в 7500-10000 км оправданна , а в оч тяжелых условиях эксплуатации, раз в 3000-5000 км . Частая смена как раз и приведет к уменьшению зашлаковывания или закоксовывания масла и двигателя . Но смысл это бдить есть только с новья . То есть для себя любимого , а если вы взяли новую машину на 30-50 ткм , то смысла бдить может не быть , а то получается что для кого то будете стараться .

Ага , оллтрек . Все в одном . Все окей , кроме ликвидности бу . Классная машина . Плюс теплая и бензиновая с оч умеренным аппетитом .

Romrio , помоему длинна поперечин для люстры не 1200 а меньше . Тему почитайте все таки , хотя бы за последние 12 месяцев. Все есть с фотографиями . Покупается сама аэропоперечина у Атланта и втыкается к тем же местам где держится и у безлюстрового . В пластике делают колхозные овальные дырки . Есть дорогущий оригинал , есть колхоз за 1500-2000 рублей . У люстрового длинна поперечин примерно на 12 см больше чем само расстояние между прожекторами . 1200 мм , это ставиться на безлюстровый. А вот туда все известные багажниковые фирмы влезли и продвигают свою продукцию , которая хорошо ставится .

5В30 более жидкое . Поиднее расход должен был возрасти чуть . Это логично . Другой вопрос , что нет гарантий что свойства мобила могут быть попросту лучше с точки зрения угара , на фоне ниссановского масла . Не раз слышал , что ликви моли есться хуже , то есть угар меньше .

Если snr оригинальный , если коробка имеет адекватную полиграфию , если товар визуально и тектильно качественный , то не надо беспокоиться о локализации в китае , это уже давно норма . Если на самой запчасти полноценное клеймо производителя , тоже отличительный знак .