Таблица лидеров

каждый верит в то, во что он хочет верить... на заборе тоже написано... З.Ы, Я свой выбор описал выше... Серега, поставишь ты это Лузарт, потом через полгода полезешь опять его менять.... вот и посчитай что получится на итоге!

Алекс, Похоже, что Ваш путь лежит по большому кругу. От Дилера нужен письменный отказ. Далее предложение к ним решить вопрос в досудебном порядке. Далее письмо Ниссан-рус или головной Ниссан. Если все глухо, то вызов независимого эксперта (за свои кровные) и составление заключения о причине трещин. Потом можно еще раз уведомить Дилера об экспертизеи намерении пойти в суд. Теоретически, по суду можно требовать замены всего авто на новый или возврата всех средств на его покупку + допы (если они есть). Как-то так...

новый оригинал

Нашел интересную ссылку на интересный эксперимент https://www.abw.by/novosti/experience/183246/ Предварительный итог - смена фильтра на 7.5 ккм не имеет смысла, т.к. к этому пробегу от уже тысяч пять как не работает и от смены масла толку всяко больше. Как то так... предварительно

Для двигателя MR20DE Давление открытия перепускного клапана 1.3 бара

Как раз не так, забиты фильтр при повышении давления в маслянной магистрали не справляется по пропускной способности, и на определенных режимах открывается клапан, и масло идет мимо фильтра. Самое главное, что ни зрительно, и по ощущениям ни по датчикам, нельзя понять проходит ли масло через фильтр или мимо. Потому для собственного успокоения я меняю фильтр каждый раз при смене масла.

Парни, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ замена масла, без замены фильтра по любому лучше чем её отсутствие. Я масло меняю из-за его химического деградирования, а не из-за засорения продуктами износа. То есть фильтры можно уменяться в хлам, но само масло от нагревов/охлаждений, контакта с воздухом и выхлопом меняет химический состав и перестаёт быть маслом. Вопрос замены фильтра стоит только в грязности процедуры. Не хочу я пачкаться при промежуточной замене масла. Но я не спорю с тем, что замена фильтра будет лучше чем не замена.

я за замену фильтра раз в 15 ккм при смене масла раз в 7500 ккм ЗЫ. А в ELM давление масла в двиге отображается? надо посмотреть... надо придумать способ вычислить работающий байпас в фильтре иначе по старый-новый фильтр это все бесконечная болтология...

Разница между MR20DE и MR20DD очень большая. Прежде всего Т-образная поршневая на DD соответственно разная теплоотводность, второе разная система изменения фаз у DE 1 муфта у DD 2, а на чем работает система, что не относится к системе смазки или как, и третие работа DD на сверх бедных смесях, что говорит о других тепловых режимах работы двигателя. Потому для двигателей с непосредственным впрыском японцы рекомендуют применять масла лицензированные по ILSAC GF-5 . API SN . и вязкостью 0W20, энергосберегающие, малозольные. Интервал замены 7500 км. Конечно выбор всегда у каждого свой, и каждый в праве поступать как считает нужным. Каждый сам себе злой буратино.

Ерунда!!! 13.5-14.7 90% зависит от состояния акб.

@ProtasovD , в принципе, два варианта: либо радикально повырезать, как было сказано ранее, либо к ОД. Если все отлично с руками, почему бы не сделать самому?!

Нет лишнего билетика?

На MR20DD во всем мире, кроме России (у нас всегда свой путь отличный от других) рекомендовано масло 0W20, SN GF-5. Таковое масло у всех япов на двигатели с непосредственным впрыском. И это правильно, двигатели с Т-образным поршнем и работающие на сверх обедненной смеси, рассчитаны на энергосберегающее масло, последнего поколения, да и система изменения фаз рассчитана под эти масла. А вот инструкция для России переработана под масла которые нужно дилеру, всем одно масло из одной бочки.

Я вчера снимал магнитолу , обнаружил 5 таких разъемов, три больших (два рыжих/желтых, один черный) и два маленьких (синий и черный) соединены между собой. Тряс их, стучал по ним при включенном зажигании - ошибка не проявилась. Один из разъемов открыл - все чисто, следов окисла нет и а помине, сами соединители похоже медные, все сидит плотно. Фотки прикрепил. Вот, думаю, спаять их не паяльником, потому как если паять отключенным паяльником нагрева хватит секунд на 10-20 максимум, а подключенным нельзя (статика). Попробую их спаять при помощи паяльной станции, точнее фена и паяльной пасты. Потом одеть на место спайки термоусадку и также феном ее греть - электрического контакта не будет, единственное, как от нагрева феном будет чувствовать себя изоляция соединяемых проводов - не поплавится ли. Кто что думает - как получится соединение?

Закороченные банки в АКБ просадят любое зарядное напряжение любой мощности генератора Если уж мерять напряжение на генераторе, то без батареи, которую, невинную, гена "не заряжает" И конечно, никакой генератор не зарядит померший аккумулятор

На днях перебрал трапецию. При вскрытии люфт был только на левой оси. Снял стопор , шайбу и вытащил ось. Когда промыл корпус-ох...л. Обе пластиковые штатные втулки собрались в кучу, примерно по центру корпуса,износ минимальный , но ось болталась как будто втулок вообще нет. Выточил из латуни втулку (наружный диаметр 16,92 ; внутренний 14 ; длина втулки 54 ) , примерно по середине втулки сделал болгаркой выемки 17мм.,сохранив перемычку (втулка осталась целой деталью). Втулку запрессовал в корпус ,прошел разверткой на 14,0 мм., набил смазку, ось полирнул микронкой,все собрал и теперь трапеция работает как часы. Люфтов на обоих осях нет.Фото прилагаю.

Сегодня снял трапецию, жаль что даже телефона не было чтобы сфоткать.Отделался так сказать малой кровью. Все соединительные шарниры были в смазке, как новые, а от капролоновой втулки оси левого дворника остался небольшой кусочек в середине где корпус не был разбит, правая ось с еле заметным люфтиком - оставил как есть.. Вылечил водительский дворник так : вытачил из латуни втулку и посадил на холодную сварку, нанеся ее внутрь корпуса, разбитые бока корпуса также заполнил холодной сваркой, вернее пропихивая втулку сварка сама разошлась в пустоты, лишнее удалил. Естественно всю ржавчину ужалил мелкой шкуркой и обезжирил уайт-спиритом. Смазал по новому все узлы, поставил - работы дворников стало вообще не слышно. Размеры втулки в мм. Длина - 54, Внутр. диаметр - 14, наружный - 16,92. Теперь у кого возникнет такая проблема перед тем как снимать можете заранее подготовить втулку.