Таблица лидеров

тока вернулся с под (над?) Барыбино. Я не могу сказать, что грибов нет)) Но, походу, сезон начнется не ранее среды. Пока так, наметки. Десяток белых, пяток подберезовиков, два десятка маслят, три десятка лисичек... Типа утешительного приза за убитые 5 часов. Опять же машину изгваздал по небалуйся.

Ну и напоминаю всем присутствующим донам, что при переключении передач выбранная передача отображается прямо на центральной консоли, даже голову опускать не нужно

@Galina_P Гала, поздравляю тебя, ты наша четыреждыБабушка Клуба!!! Здоровья и счастливого мирного детства всем твоим внукам и внучкам!

Добрый день! владею X-Trail T32 2016 г.в 2.5 CVT. пробег 12000км. Машина функционирует нормально, но есть вопрос: при торможении, а затем сразу нажимании на газ (в пробках или на светофорах) периодически ощущается толчок. Это нормальное состояние или пора выносить мозг дилерам? при обычном разгоне все ровно и вопросов нет.

Всем привет. Т.к. накипело, то хочется собрать статистику по непонятным стукам в рулевом управлении. Суть проблемы: "грохот при езде по неровной дороге, грейдеру, гребёнке, бетонке и т.п., который передаётся в руль, кажется что стучит в салоне" Разбитые рулевые тяги и наконечники не в счёт! Голосуем.

Ну как-как Снять эту пластмассину с буквами, художественно буквы вырезать, к нижней части рычага прикрепить светодиод (запитав его от ходовых огней), и при перемещении рычага светодиод будет попадать под нужную продырявленную букву

Тяги все идут без пыльника. У наконечников на шарнире пыльник есть. Ставил пыльник рулевой рейки Nakayama G2123 ценник гуманный. Нужно два пыльника. Хотя сейчас смотрел и оригинал приблизительно с такой же ценой.

Добрый день! Можно, не снимая двигатель

Мои поздравления маме и бабушке от пятикратного деда! Здоровья и не останавливаться!!!

Ключ даже делать не надо. Пустой Хитрый (без всяких замков и охранок) уезжает за 3-5 мин. В сервисе могли тупо посмотреть, что из охранки стоит и все. У меня у коллеги год назад угнали Т-31 (тоже был без охранного комплекса). Гайцы по камерам вычислили примерный район отстойника, машина стояла во дворе. Сидели в засаде 10 дней, так ни кто и не пришел за ним. Пробуйте по району во дворах покататься и посмотреть, поставили для отстоя. Мои соболезнования

Да,четырежды бабушка - это дорогого стоит! Галина, от один раз дедушки - мои самые самые искренние, теплые и душевные поздравления!

отвяжите его и привяжите как новое голубозубое устройство. Так сказать с новья.

Я и говорю,кому то в багажнике тапки возить,кому у бегемота багажника не хватает.Прицеп,багажник,а лучше Газель)))

Моразм иметь багажное пространство не полноценное, заведомо сокращенное на заводе . Потенциал багажника не раскрыт . Моразм иметь пол багажника под наклоном и каждый раз бояться , что что-то вылетит . ( и сетка у меня есть , только толку.....) . Докатка -роль свою выполнит на 100% . Ровный пол . Места в богажнике прибавит . Появляется шанс "поиграть " полками . Шторка убирается без проблем . Да и вообще каждый выбирает сам,как авто эксплуатировать .... Да и большое багажное пространство не всем нужно. Всем удачи.

Лопата зачЁтная!

Делюсь с членами клуба своей радостью: У нас в семье пополнение - сегодня утром родилась моя четвертая внучка

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) получены материалы о несоответствии алюминиевых дисков требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Информация предоставлена Объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) в рамках Соглашения о сотрудничестве. Материалы включают протоколы испытаний, проведенных в независимой аккредитованной лаборатории ООО «ИЛКА-МАДИ», которые показали отрицательные результаты по следующей продукции: - алюминиевые диски торговой марки Nitro, модель Y355 (артикул 9276n), типоразмер 15х6,5J, продавец – ООО «Удача», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины); - алюминиевые диски торговой марки MEGA WHEEL, модель CR-09 GM (артикул 9166471), типоразмер 16х6,5J, продавец – ООО «Удача», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины обода, отделение обода от диска); - алюминиевые диски торговой марки Legeartis, модель Concept-RN505 REP (артикул 9124746), типоразмер 16х6,5J, продавец – ООО «Шинсервис», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода); - алюминиевые диски торговой марки Legeartis, модель Concept-GM510 REP (артикул 9124599), типоразмер 16х6,5J, продавец – ООО «Шинсервис», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода); - алюминиевые диски торговой марки NZ Wheels, модель NZ SH 670 (артикул 9129592), типоразмер 16х6,5J, продавец – ООО «Шинсервис», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (закраина отделяется от обода); - алюминиевые диски торговой марки YST wheels, модель YST X-25 (артикул 9161922), типоразмер 16х6,5J, продавец – ООО «Шинсервис», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода); - алюминиевые диски торговой марки CROSS STREET, модель CR-08 (артикул 9131836), типоразмер 16х6,5J, продавец – ЗАО ТК «Яршинторг», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (трещина в закраине); - алюминиевые диски торговой марки CROSS STREET, модель CR-05 (артикул 9131715), типоразмер 16х6,5J, продавец – ЗАО ТК «Яршинторг», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода); - алюминиевые диски торговой марки ALCASTA, модель M20 (артикул 9123491), типоразмер 16х6,5J, продавец – ЗАО ТК «Яршинторг», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода); - алюминиевые диски торговой марки MEGAMI, модель MGM-3 (артикул 9189544), типоразмер 15х6,0J, продавец – ЗАО ТК «Яршинторг», не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины). Росстандарт в соответствии с положениями статьи 39 Федерального закона «О техническом регулировании» направил этим организациям предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и ее представлению на согласование в ведомство, а также предписание о приостановке реализации указанной продукции. Порядок согласования программы мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции обязательным требованиям определен приказом Росстандарта от 5 июля 2016 г. № 847 «О разработке и реализации программы мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». В целях установления импортеров указанной продукции на территорию Российской Федерации Росстандартом направлен соответствующий запрос в адрес ФТС России. Напомним, 30 июля 2017 г. вступили в силу поправки в КоАП, которыми была введена ответственность за невыполнение организациями обязанности по приостановке выпуска и реализации продукции, предусматривающая санкции для юридических лиц в размере до 500 тыс. рублей, а при повторном невыполнении – вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения. Росстандарт информирует потребителей указанной продукции о том, что ее эксплуатация может создавать угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения. http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=7244

Сегодня у центрального входа в НИИ ТП.

Ребят всем спасибо, вопрос решился (или пока не очень решился) кардинально Мой старичек T31 2010 2.5 CVT в простенькой комплектации с пробегом в 140000 км. был продан в прошлую пятницу, и на этих выходных быстро (чудом) куплен ему на смену T31 2014 c пробегом 11000 км. (!!!) в очень интересной комплектации - велюр, люстра, R18, CONNECT с 4-мя камерами, люк, keyless и штатная сигналка (будь она не ладна), которая создала еще больше головняка при установке сегодня новой DXL-3910 последней ревизии... К сожалению пока остаются открытые вопросы... Ребята вроде грамотные, они мне на прадик 150 полный люксовый поставили DXL-5000 с такими плюшками, и кастомными фичами что я аж попутал, а тут теперь с мои новым иск трейлом справиться не могут... Информации по монтажу и опыта установки именно на такую комплектацию со штатной сигналкой (с сиреной) нету говорят... Вроде встала и вроде все работает, но как-то кривовато. Штатку полностью исключить не удалось - отсоединили от нее сирену и поворотники, но она все равно продолжает срабатывать (это видно по сигналам поворотников на панели), хотя дает сделать дистанционный запуск без проблем. Завтра поеду разбираться с открытыми вопросами. Вообщем пока не буду забегать вперед и попусту тратить время местных обитателей Вот уж если не решат все вопросы, то буду опять просить помощи у вас...

Чтобы подольше сохранить летнее настроение мы приготовили для вас видео флешмоб, в котором снялись участники мероприятия «День друзей Nissan». Встреча прошла в по-настоящему дружеской атмосфере: помимо пикника на свежем воздухе и участия в флешмобе наши гости активно тестировали кроссоверы Nissan по бездорожью! Мы благодарим всех , кто провел с нами этот день и ждём вас на новых встречах!

Моя арифметика говорит, что это более ста тысяч кил в год или около трёхсот километров в день, без выходных и праздников У вас должны быть проблемы с поясничным отделом позвоночника Я извиняюсь за офтоп, но мой старинный друг, судмедэксперт в Томске, имеет любимую присказку: "Как только снимут бинты с головы, так обязательно первые слова - "У меня тридцать лет водительского стажа"". Проостите, моё чувство прекрасного было задето, я больше не буду

Мы только приехали. Отдых удался, все обрыбились щуками и окунями. Ухи похлебали Так что клубная мини-туса удалась

Вчера утром у нас было холодно +6, и моторчик печки разок пискнул, а я вспомнил, что в конце прошлой зимы он тоже начинал попискивать. Вот сегодня решил разобрать его и смазать. Почитал форум, посмотрел картинки, пошел и разобрал минут за 30-40. Смазка в подшипниках скольжения моторчика практически отсутствовала (авто почти 6 лет и пробег 115 ткм), Смазал литиевой смазкой для подшипников качения/скольжения/многофункциональная. Фото не делал, т.к. тут уже все есть. Спасибо тем ребятам, что уже сделали отчет. SAS и еще, чей-то, не помню. Благодаря им и получилось у меня все быстро, часа за 1,5 наверное.

расскажу свою историю...(внесу свои пять копеек) После акрабатическию десятилетних этюдов в ремонте Ваза меня уже ни чем не испугать. И так получилось что перестала работать печка на ниссане. Решил сам разбираться с этим делом, так как понимал что ничего сложного в этом нет... В интернете оказалось полно информации, в том числе и на данном форуме(спасибо форумчанам) чтобы не повторяли моих ошибок, напишу что было у меня и как правильнее и бюджетнее поступать в данном случае. 1. я проверил что работает все(заслонки и кондиционер) предохранители целые(можно проверить прозвоном тестера или заменой), реле щелкает (можно прислонить палец и постараться почувствовать) 2. я купил новый мотор (6т.р.) и поменял его. печка не заработала. Вернул старый мотор на место , а новый вначале хотел сдать в магазин, но решил что пока оставлю. Как сразу стало понятно что блок регулировки накрылся. 3. я купил новый блок(2т.р.) и поездив три дня печка опять отказала. 4. поставил новый мотор и починил блок регулировки. все работает. В общем если вы полный чайник, то действовать надо по такой инструкции: отсоединить от блока регулировки разъем и перемкнуть контакты. при включении зажигания печка должна заработать на полную. 1.1) если заработала то это значит, что сгорел блок регулировки оборотов. в нем по большому счету две детали который выходят из строю. это транзистор и термопредохранитель. и тот и тот горят от сильного нагрева или от старости. в 99% это сильный нагрев, который может быть вызван умирающим мотором вентилятора или тем что забился фильтр. в любом случае просто покупать новый блок и менять смысла нет. умирающий блок регулировки это симптом что что-то не так и надо разбираться. 1.2) если мотор не заработал, то значит или умер сам мотор вентилятора или на него не поступает +12. Проверяем тестером напряжение. В первом случае мотор вентилятора однозначно менять. Во втором смотрим предохранители и реле в монтажном блоке (прозвоном или заменой) Ремонт блока регулировки: менять или чинить блок регулировки без ремонта или замены вентилятора смысла нет (!) - это важно понять. кто хоть немного дружит с паяльником тот достаточно легко может починить блок самостоятельно. Для починки стоит воспользоваться тестером. прозвонить контакты предохранителя - если не звонится, то значит он точно умер. как проверить тестером полевой транзистор есть куча видео в интернете (проверка полевых транзисторов). покупаем: транзистор IRFP064N - 70 руб. (термопаста кпт-8) термопредозранитель на 2А с температурой ~130-140 градусов. (лучше взять два про запас) отпаять нужно пять контактов. два на предохранителе, три на транзисторе. снимать лишний припой удобно специальной проводов для снятии лишнего припоя (стоит чет типа 50-60 рублей), но можно и другими способами. все меняем, еще раз прозваниваем предохранитель. При пайке он может сам сработать, так что аккуратно - не тыкайте в сам корпус паяльником Разборка машины и вытаскивание моторчика( в инете уже есть инструкция с фотками, но все же опишу еще раз) : Процедура не сложная. лично мне было сложнее разъемы с педалей снять. остальное фигня. 1. отсоединяем акб 2. отвинчиваем саморез рядом с ручкой открывания капота (нужна отвертка со звездочкой) 3. аккуратно потянув кожух на себя снимаем его. он на защелках. если делать "с любовью" то ничего не случится . все сделано по уму. 4. отсоединяем кнопки 3шт. , колодку диагностики, трос газа, разъем с датчика температуры салона, трубку резиновую. убираем кожух 5. снимаем воздуховод. крестовой отверткой поворачиваем заглушку, после поворота ее средняя часть вылетает на 2-3 мм. руками снимаем. тянем воздуховод от себя и он снимается.(кстати ставить обратно также. вначале защелку нацепить, потом уже к себе тянуть совмещая с отверстием под заглушку) 6. снимаем разъем с сервопривода заслонок. откручиваем крестовой маленькой отверткой два самореза и снимаем его. большой тоже можно открутить, но это секас... удобнее маленькой. 7. снимаем разъемы с педалей. два на тормозе, один на газе. (для меня это было самое трудное. так как по природе своей боюсь в попыхах что-нибудь оторвать. обычные люди аккуратно снимут все в легкую.) 8. на педали газа жгут проводов держится двумя фиксаторами. отсоединяем их 9. нужно открутить два болта с головкой на .10 с кронштейна который рядом с педальным узлом. обычная головка на 10 и трещотка 10. с педали тормоза снимаем стопорный шплинт и нажимая руками на пластковую белую хреновину фиксирующего штифат, вытаскиваем его. 11. педальный узел снимается головкой на 13 и трещоткой. потребуется удлинитель от головки до трещотки. если никто никогда не снимал болтов то наверно нужна большая трещотка или даже вороток. в целом можно обойтись и маленькой. правую верхнюю гайки я снимал высокой головкой 12.отсоединяем разъем от реле регулирови оборотов и крестовой отверткой отвинчиваем два винта и снимаем его. (в целом этот пункт можно было сделать самым первым. если вы планируете реле снимать само по себе, то туда можно добраться всегда, но использовать при этом маленькую отверточку) 13. отсоединяем разъем от вентилятора. далее я ложился на спину и левой рукой тянул на себя отвод на корпусе вентилятора, а правой его поворачивал против часовой стрелки. от выпадает на пару миллиметров и дальше его можно легко вытащить. установка делается в обратной последовательности. самое главное это инструмент и аккуратность. первый раз я делал это часа 2. второй раз минут 25-30 P.S. когда искал даташиты на транзисторы случайно наткнулся на схему работы системы отопления. полезная штука. вот ее я на форумах не встречал. по ней все можно очень легко понять. P.P.S. если кому в Питере нужен блок регулировки, то готов за 1 т.р. отдать свой(один отремонтированный остался). или за 500 руб. починить Ваш.

SAS, спасибо, отличное дополнение к DNS-syzran! Моторчик, как было сказано кем-то выше, отлично достается и правой рукой, что удобнее для правши. Для этого надо лечь спиной на порог, голову - в район педалей, правую руку заводим между валом руля и капотом, отстегиваем разъем, указательным или средним пальцем оттягиваем защелку, а остальными, засовывая их в углубления кожуха поворачиваем кожух против часовой. Чтобы не сломать фиксатор (защелку), крепящий воздуховод, не нажимаем защелку, а оттягиваем в этом месте воздуховод (он достаточно мягкий), как бы снимая его с защелки. Вот это очень ценное замечание: Многие здесь задаются вопросом: а где критерий, туго двигатель крутится или нет, как должно быть? Вот ответ SAS: как минимум, должен по инерции прокручиваться хотя бы на один оборот.

В выходные добрался до двигателя печки, т.к. пару недель назад поменял термопредохранитель и решил найти почему он решил погореть. Всё делал по распечатке шагов DNS-syzran. Теперь мои добавления, авось кому пригодятся. 1. При снятии воздуховода у коленки водителя отломал фиксатор, но на жёсткость крепежа это не повлияло. 2. Три гайки педального узла открутились без проблем, а вот с 4-ой пришлось повозиться. Чтоб её открутить пришлось собрать некоторую конструкцию от набора головок (с применением подвижного сегмента). 3. Чтоб вытащить мотор, надо отогнуть защёлку, которая ближе к моторному щиту. Добраться до двигателя можно только левой рукой, т.к. в правой локоть гнётся в другую сторону . Отогнуть защёлку и повернуть тугосидящий двигатель, это задача не из лёгких. Я сделал примерно так, взял 10 копеек и запихнул их между защёлкой и корпусом. Потом уже спокойно вывернул двигатель. Итого, после того как достал двигатель, обнаружил кучу пыли и заклинивший на валу подшипник скольжения. Вращение подшипника в посадочных лепестках и давало звук бумажного листа при пуске двигателя. Если крутануть вал, то он сразу останавливался по понятной причине. Второй подшипник был весь в грязи. Пришлось разбирать двигатель. Как это сделать: 1. Полностью вытаскиваем двигатель. 2. Снимаем шайбы с вала с обоих сторон. Вытаскиваем пружины щёток и поднимаем их. 3. Кладём его боком не стол или пол. 4. Ставим отвёртку в загибы и лёгкими ударами молотка отгибаем. Материал корпуса мягкий, не смотря на свою толщину, поэтому не сильно усердствуем иначе отломается. 5. Дальше берём WD-40, замачиваем и потом лёгкими ударами молотка удалось выбить вал из этого подшипника. Состояние вала и подшипника оказались нормальными, но на валу был ржавый след. 6. После этого всё почистил, продул, промазал и собрал обратно. 7. Чтоб лепестки держали подшипник, пару раз по ним ударил через отвёртку. В конечном итоге после переборки получил: 1. Вал стал делать полный оборот после кручения рукой. 2. Производительность печки увеличилась, минимум на 1/3. Итого, за 3 часа я сделал миниремонт двигателя. Сколько он ещё проходит неизвестно, но думаю что долго, т.к. запас щёток и пластин коллектора ещё приличный. Узел печки конечно ремонтопригоден, но находится в таких далях, что ремонтировать его праворукому человеку геморно, вот левша бы справился пошустрее . Да и вообще сразу видно что машина сначала была праворульной, т.к. всё разъёмы имеют защёлки справа и в текущем варианте не очень удобно их отжимать. P.S. Берегите белые пистоны, которые держат панель под рулём, один у меня ускакал внутрь обшивки. Спину тоже берегите, я её потянул.

Набор с треугольной шайбой и шайбой с отгибом со стороны крыльчатки. Второй набор соответственно с другой стороны.

С наступающей пасхой ВСЕХ Была аналогичная проблема. Печка стала включаться только после небольшого пинка в области газа. Достал мотор согласно ваших инструкций и какой то матери. Диагноз: износ коллектора. Новый в экзисте тогда был в районе 6500. Ясен пень жаба сказала нет Приступил к восстановлению. Пропилил остатки коллекторных пластин пилкой по металлу до основания. Купил в маг электротоваров медную 0 шину у нее зубчики как раз по размерам пластин коллектора. Далее нарезал их по размеру немного выгнул по радиусу коллектора и просто впаял все по кругу. Ну а далее не хитрые манипуляции со шлифовкой и полировкой и вуаля все готово))) Вот всунуть мотор назад трудней чем вытащить. Короче уже проездил с ним всю зиму и полет нормальный. по началу немного шумел но потом притерся. Делал фотки процесса если кому надо скину)))

На т30 недавн поменяли на моиорчик от хендая..удовольствие 2к..ну плюс руки свои и товарища..ну тоже часа 2-3..гемор доставать и запихивать корпус..

Вчера поменял втулки на подшипники 608 zz . Пока доволен - стало тихо и комфортно. Спасибо за тему!

Купил ремкомплект для роликов.Разогнул пластинки которые держат втулки,постукивая по валу вытащил втулки,перед этим удалил стопорные кольца и шайбы.Трубчатым ключем на 10 забил подшипники на вал,до упора.Зажал как смог пластинками.Вал сам отцентровался.Поджал для верности шайбами и зафиксировал стопором.Руками покрутил,все ок.Собрал,поставил,писка нет.Мотор не разбирал,щетки не вынимал.Запищал на 58т.После ремонта пробег 3т.На мин.оборотах слышен едва заметный рокот(пофиг).Думаю после модификации проблема с мотором уйдёт навсегда. Рекомендую,ремонт не сложный и недорогой.

Добрый вечер. Специально зарегался, чтобы поделиться своими наработками по этому вопросу. Являюсь владельцем Н-н х-тр 31 2009г.в. Проблема с моторчиком появилась месяца 3 назад, как раз на пробеге 100000км, у товарища кстати тоже на аналагочном пробеге. Появилось стрекотание работающего моторчика. Решил разобраться с этой проблемой без официалов. Первый шаг. Сняли почистили, пришли к выводу, что пропала смазка, попала грязь, вал подьел втулки. Лечение : почистили, смазали, добавили по шайбе чтобы плотнее держался. Итог - проблему решили ненадолго, через пару недель звук опять появился. Шаг второй. Сняли почистили,пришли к выводу, что вал имеет и излишне большие колзабавния и по оси(вперед-назад), а во втулках колзабавния не заметны, поэтому втулки не меняли. Лечение: накидали шайб "до упора", смазали и "в бой"!!! На этот раз бесшумно проработал еще меньше недели, и "пулемет застрочил вновь". Шаг третий - психанул!!! Начал копошиться по инету в поисках самого недорогого моторчика для замены, нашел, купил, заменил, езжу горя не знаю. Теперь для тех кто не сдается. 1)размер втулок внутренний 8мм внешний 18мм, высота 10мм. Втулка выполнена в форме бочонка(скругленная) 2)номер моторчика 27225-ЕТ10В(идет с крыльчаткой всборе). Подходит, берите дешевле не найдете. Только ищите у разных поставщиков. Лично я взял этот моторчик у официалов за 160у.е. Можно было за 120у.е. у не официалов, но там было условие, что везут под заказ, и если не подойдет, то не вернут. Так что запишите номер и берите смело. А у друга свистел моторчик, он решил проблему не покупая. Диагноз :вал прикипел к втулке и прокручивал ее. Лечение: разобрали, сорвали втулку, смазали и в путь. Живет не кашляет))) Кстати у нас (х-треловодов) одинаковый мотрочик с кашкаем, знайте и не сомневайтесь. О такэ... может кому поможет... Ну и попробую вставить фото.

это датчик температуры воздуха в салоне так по моему он называется к нему идет провод в поролоне длинный из под торпеды его не перепутаеш чечка одна такая

Много читал, что возникает проблема со снятием мотора и поиском защелки... Сам промучался довольно долго... Защелку, которую надо отогнуть я увидел только после того как засунул туда телефон и сфотографировал. У кого не получилось разобрать смотрите фото