SAS

Доброго всем. Наконец-то "открутился" мой моторчик. В сентябре месяце всё стало повторяться как и весной. Вторая переборка мотору не сильно помогла, снова шелест и остановки. В этот раз моторчик запускался с удара рукой по тонелю со стороны педалей. Вовремя успел заказать и заменить по теплу, у нас 3 ноября было +9 . Поставил по коду от Кашкая, во всём как и на иксе, но на 1500 дешевле. В связи с недавним повторением пройденного, управился с заменой за 40 минут (для отжима защёлки использовал пластину от советского конструктора, встала идеально и удобнее 50 копеек что пользовал ранее). Одним словом - переборка даёт отсрочку на год. Менять всё равно придётся. Теперь для меня история с печкой закончилась.

Доброго времени суток всем. С год назад выкладывал сюда дополнения к ремонту моторчика, переборка тогда помогла. Но по факту у меня всё повторилось через год. Меня можно поздравить с повторной переборкой моторчика . Зато в этот раз добрался до места установки за 15 минут, но вот на вытаскивание ушло минут 30-40, не мог засунуть 50 копеек под защёлку . С чего всё началось, почему потребовалось второй раз вынуть. В начале апреля месяца, при поездке на работу, стал подмерзать в машине, погода была около 3 тепла, прибавил регулятор температуры и чуток согрелся, но на светофоре опять замерзаю. Руку к воздуховоду, а от туда штиль. Ну я сразу и приговорил реле регулятор и чертыхнулся представляя как я его буду вечером вытаскивать и паять, благо запчасти с прошлого раза ещё есть. Заехал в магазин за чайком и потом до работы стало ужасно жарко. Руку к воздуховоду, а от туда горячий воздух. Напрягся в тот день в раздумьях что это было. Пару недель катался и как ненормальный каждые 10 минут проверял поток воздуха, потом успокоился и забыл про этот случай. Через пару месяцев пришла жара и в один прекрасный день в машине стало жарко на светофоре, при горящем кондиционере. Диагноз тот же - нет ветра в воздуховоде. Подъехал к дому, чертыхнулся, пнул колесо, закрыл машину и до следующего дня, лень было копаться. На следующий день утром ветер на месте, вечером с работы ветра нет. И такая история каждый день. Реле регулятор в норме. Иногда запускался с максимального положения скорости, при этом у мотора появился шелест на любых оборотах. И вот возвращаемся к вытаскиванию мотора. Вынул мотор, покрутил рукой, но шелеста нет и крутится достаточно сносно. Проверил потребление с крыльчаткой и без, получилось 7 А и 3 А соответственно, подключал к аккумулятору на прямую. Как в прошлом году вытащил все шайбы, промыл WD40 обе втулки (на них было что-то типа литола, видать прошлое масло с пылью) и собрал обратно. Проверил потребление с крыльчаткой и без, уже получилось 5.6 А и 1.5 А соответственно. Результат переборки как говорится на табло амперметра. Заодно ещё раз посмотрел на состояние коллектора и щёток, состояние удручающее, придётся перед зимой менять на новый, не хочется мёрзнуть. Запихал ветродуй обратно и за 20 минут вернул машину в первоначальное состояние. Зажигание на старт и из сопел ураган, ни шелеста, ни каких бы то ни было посторонних звуков. Вентилятор снова в строю, но до момента покупки нового. P.S. Прошу подсказать, тех кто уже поменял моторчик. В exist есть несколько кодов моторов, но один стоит 5600 (27225-ET10B), второй 7100 (27225-EN000). Тот что подешевле от Кашкая, а второй для Икса. Никак не пойму, кашкаевский подойдёт или нет, на форумах встречается что подходит. Есть опыт установки кашкаевского? P.S.S. Пока был вынут ветродуй, полазал рукой и обратил внимание что фильтр (новый который поставил при этой переборке) стоит с перекосом и не перекрывает поток воздуха, т.е. толку от него по факту маловато. ИТОГО. Большое спасибо великому японскому инженеру, придумавшему этот блок автомобиля, чтоб ему всю жизнь ремонтировать эти вентиляторы .

Лично разбирал сие чудо, посмотрите тут http://x-trail-club.ru/topic/10082-problemy-s-ventiliatorom-otopitelia-t-31/?p=549459 Вообще почитайте указанную тему, там много советов всяких.

MaxFM, дело как раз в том, что разгон на 2000-2200 уж совсем никакой, прибавка не более 1 км в минуту, быстрее разгоняется на 1700. И глюк блин проявляется при температуре за бортом больше 22 и после хорошего прогрева варика. А 5000 за масло не напряжно, тем более у меня оно уже темновато, болотного цвета. С магнитом уже пробовал, откачивал из варика примерно 150 мл и кидал на ночь магнит от винчестера, он остался чист. Кстати, для информации, на прочих форумах по другим машинам(помойму на cedia форуме и cube форуме) видел подобные описания проблем. На цедии мужик поменял варик 2 раза, но роблема у него не прошла. На cube всё решилось сливом примерно 800 грам масла и динамика вернулась на 1800 оборотов, но там было конретно видно перелив по щупу. На кашкаевском форуме при переливе замечали тупление, но опять же перелив был виден по щупу. У меня по щупу если и есть прелив, то минимальный.

dimaco, что "сломано" я как бы уже предполагаю, но интересно что именно сломано и во сколько выльется почин. MaxFM, я как раз и катался в таксопарк, но не смог во всей красе показать глюк для мастера (ошибок никаких нет). Он тоже в замешательстве где искать глюк в варике. В последние дни я изменил свой стиль вождения, на более агресивное педалирование (газ прожимаю порезче), глюк в таком случае практически не заметен, обороты в этом случае подпрыгивают до 2200 подвисают на пол секунды и потом динамичный разгон вместе с подъёмом тахометра до 3100 и дальше нормальнай разгон на этих оборотах. Если давить газ медленно, то подвисание на 2200 длится порядка секуды-полторы и дальше как при резком педалировании. Походу адаптивность вносит свои коррективы. Буду готовиться к замене масла, заодно посмотрю "что с магнитами". А машину менять не начто, брать снова икса, считай опять менять ступицы, тормоза и мотор печки. А в других марках нет такой организации багажника (в каком багажнике ещё можно спрятать от глаз 4 складных табуретки, трос, огнетушитель и прочую всякую мелочь). Наиболее приемлемый для меня вариант toyota venza, но для замены надо второй б/у икс.

dimaco, а в чём услуги, диагностики или чего? До Москвы мне 4 часа езды, если не шпарить. Всё равно мне в моём городе ничего путного сказать никто не может, только жди когда загнётся. Но как-то не охота копить деньги на новый, легче продать авто и купить новый. Если у Вас есть путное предложение, то вполне могу организоваться.

Город Владимир. dimaco, можете подсказать где в Москве есть хорошие диагносты?

Смотался в пару сервисов, которые не пугаются слова вариатор. Поговорил с мастерами, благо за бесплатно. Оба мастера говорят "глюк плавающий, это хреново, вскрывать варик ради этого будет дорого". Их мнение одно, катайся пока совсем не крякнется или глюк нестанет стабильным. Кстати, пока катался между мастерами "тупление" было слабым, даже показать мастеру было туго, так сказать я это вижу, а мастер как бы сомневается в моём видении, но тоже говорит что что-то как бы не так. Предложили махнуть масло ради успокоения. Вчера шприцом взял "на пробу" 10мл жижи из варика, цвет болотный, прозрачность слабая. Замена жижи была примерно 20 тысяч назад, со слов предыдущего хозяина и судя по всему без снятия поддона и без замены фильтров. Готовиться к замене жижи или как?

Побывал у официалов, результат диагностики - ошибок варика и двигателя нет, уровень масла в норме. На вопрос почему так себя ведёт, мастер ответил что возможно это алгоритм обновлённой прошивки. Со слов мастера, в случае сбоя или проскальзывания ремня должны были зафиксироваться ошибки. А вообще интереснообщаться было, рассказываю поведение машины, мастер спрашивает про замену масла и ошибки на приборке, говорю что ничего нет кроме поведения в жару. Дальше мастер делает: осмотр радиатора вариатора с фонариком и внутренний осмотр по капотом, потом заводит машину, зажимает тормоз и давит на газ (я так понял это сталтест) обороты порядка 2200. После этих дейстивий мастер говорит что серьёзных ошибок нет и консалт врядли что покажет, но для верности сделаем. В результате ошибок нет. Есть у кого идеи куда копнуть? У самого подозрения на гидротрансформатор, на кончившиеся фрикционы, т.к. поведение оборотов и динамики похоже на работу спалённого сцепления.

Замер уровня как и положено и как пишется везде на форумах. Двигатель заведён, перед замером прогнать по всем режимам с задержкой в 5-10 секунд. Уровень между вырубками - холодный (прогретый двигатель). Уровень в заштрихованной области - горячий (обычно после 10-15 километров в городе с разгонами и прочим). Уровень который я привёл в первом пункте просто для справки, вдруг кто замерял у себя в таком же режиме.

Помогите советом. Заметил за своим иксом такие симптомы. Утром, когда на улице примерно +15, отклик на педаль газа адекватная, т.е. машина уверенно разгоняется (поджимает к сиденью) на 1600-1800 оборотах. Вечером, когда температура воздуха переваливает за +20, после прогрева машина начинает жутко неохотно разгоняться, добавляешь обороты до 2000-2300 никакой динамики, т.е. медленно с 1500 жмёшь педаль газа, обороты растут вместе с нажатием, а разгона "нет". Если при этом продавить педаль порезче, то обороты скачком поднимаются до 3000-3500 и вжимает в кресло (утром при резком педалировании поведение такое же). Кроме того, при движении во дворах (когда машина не прогрета), возникает глюк, как будто сзади прицепили что-то и со стороны мотора идёт вой, динамики разгона нет и если раскрутить двигатель до 1800-1900, то вой пропадает и сразу появляется динамика. Смотрел уровень масла в вариаторе, вот тут вообще полная непонятка: 1. На полностью холодной не заведённой машине уровень примерно на верхнем вырезе щупа (т.е. примерно по середине штрихованной). 2. Проезжаю до прогрева двигателя и замеряю уровень, тут как повезёт. Иногда уровень меньше нижнего выреза на 1 мм, иногда в штрихованной зоне . При этом в обоих случаях на щупе пузырьки воздуха (не много). 3. После поездок по городу, ну когда уже основательно прогрелось всё, уровень всегда выше штрихованной зоны и количество пузырей можно охарактеризовать как дохрена, чуть ли не пена. Вообще в жару есть ощущение что в вариаторе низкое давление и ремень скользит, как только давление поднимается, так сразу появляется связь двигателя и колёс. Может это быть из-за уровня масла? И что у меня с уровнем, мало или много? P.S. машина 2.0 пробег около 87000, масло меняно на 67000.

Подскажите по проблеме. Примерно 1000 километров назад поменял ступичные подшипники с обоих сторон, ездил и радовался полной тишине и проблем не знал. Примерно с месяц назад появилась проблема, при повороте налево, когда руль до упора вывернут, справа слышен треск (хруст), как будто колесо цепляет подкрылок пластиковый. Посмотрел пыльник шруса, на вид цел и разбрызгивания смазки нигде нет. Ещё бывает трещит при нагрузке на колесо, когда не до конца вывернут руль, например при проезде неглубокой ямы. Пробег машины 86500, до замены ступиц никаких звуков не было.

Подскажите по симптомам, похоже на дроссельную? 1. На холодном двигателе, пока прогревается (машина на паркинге), иногда бывают скачки оборотов. Сначала 1300 потом скачёк на 1400 и снова падают до 1300, и так раз 5-6 потом успокаивается. 2. При прогреве если раскрутить до 2000 (машина на паркинге), то возникает циклическая вибрация с периодом примерно в секунду. 3. При движении на малых оборотах при резком добавлении газа возникает небольшая детонация. 4. Иногда при одинаковом педалировании (из стоячего положения) происходит резкое ускорение, как будто газ вдавил в пол. В основном трогается плавно. Все эти симптомы проходят с прогревом двигателя. Расход по городу от 13 до 16, при одинаковом стиле вождения и одной заправке.

Да, транзистор взял именно такой. Есть ещё аналоги родного NEC k2500, но этот как мне кажется самый доступный.

Хоть я и правша и "сухой" как швабра , но мне не удалось удобно расположиться под рулём, чтоб достать до мотора (спину потянул как раз когда пытался улечься в позе "голова на пороге" ). Поэтому делал всё левой рукой и на ощупь. А защёлку с короба с сломал от дури, просто слишком резко потянул. По термопредохранителю: 1. Его можно прозвонить тестером прямо со стороны дорожек. Должен показывать 0. Если бесконечность, то точно сдох. 2. Аналог взял от балды, просто на 2А и 130 градусов (родной 2А и 140 градусов) в обычном магазине радиодеталей. Одна особенность, старый выглядит в виде резистора (бочонок с ножками с разных концов), а новый в виде керамического конденсатора (квадратный с выводами с одной грани). Тупо вкрутил его под пластинку прижимающую транзистор. Мне, как радиолюбителю, установка в эту схему термопредохранителя совсем не понятна, т.к. его срабатывание по температуре защищает транзистор от выгорания по температуре, но один фиг весь блок выходит из строя. Лучше бы поставили самовосстанавливающийся. А так его смело можно менять на обычный предохранитель на 2А, сгорание транзистора будет при токе 20-30А или при перегреве (т.е. выгорать опять будет блок, который будут менять целиком). Кстати по затратам, транзистор мне обошёлся в 84 рубля, но не пригодился, термопредохранитель 15 рублей (взял 3 штуки про запас). Больше в этом блоке регулятора гореть нечему! Общая стоимость всех деталей на плате и самой платы максимум на 250 рублей (в розницу брать), ну и рублей 200 за радиатор. Сравниваем сумму с официальной стоимостью детали . 3. Заглянуть на "ту сторону" платы можно только отпаяв термопредохранитель и транзистор. Сам транзистор и термопредохранитель прикручены саморезом через стальную скобку, поэтому отодрать никак не получится. Для выпаивания надо купить в радиомагазине "ленту для выпаивания" (что-то типа косички из тонкой проволоки). Прикладывается к месту удаления олова и нагревается, после этого олово довольно охотно ею "впитывается". При запайке термопредохранитель не греть, иначе сработает. Лучше сразу купить припой с канифолью (миллиметровая проволока олова), будет паяться быстро и без проблем. P.S. На заметку, подобный регулятор оборотов стоит в Приорах (примерно 500-700 рублей) и гдето видел что подходит к нам (по внутренней электронике), за исключением корпуса радиатора и крепежа (вроде бы даже цоколёвка разъёма совпадает). Но эта информация за что взял, за то и отдаю. Регулятор как у нас (по корпусу и прочему) стоит практически на всех Nissan, на английских форумах видел сообщения о машинах выпуска 1998 года (Nissan Bluebird помойму) и там точно такой же регулятор.