anathema

Я ж написал. Ещё раз напишу. У меня проблема была на новой машине с новыми форсунками. При установке достаточно пары песчинок с перчаток и приехали. Если есть место, желание и руки, то можно попробовать сделать тест. По крайней мере, с этим вопрос точно отпадёт. Подробно описано в ссылке. Мы в дизельной ветке...

Не нашёл подобного утверждения. Не придумывайте. Я лишь указал, что на стоковой прошивке машина не глохла и сказал, что выводы очевидны. Видимо, не всем они очевидны. Кстати, неподалёку от сервиса есть церковь. Вполне возможно, приходит батюшка, прыскает святой водой, машет кадилом, осеняет крестным знамением и автомобиль перестаёт глохнуть. Если вы не верите в чистку и ремонт форсунок, то данный факт вас точно должен убедить, что шаманизмом там не пахнет. Я нигде не утверждал, что у других проблема в форсунках или в чём ещё. Я, всего лишь, привёл свой успешный опыт как победить подобную неисправность.

Не люблю повторяться, Константин. Был сделан тест форсунок на обратку. При этом тесте давление в рампе далеко от максимальных значений. Этот тест показал, что форсунки безбожно льют мимо. Что ещё надо? О каком шаманизме вы говорите? Что там поджали? Хоть конструкцию форсунок смотрели, чтоб такое писать?

Машина ест столько, сколько давишь на педаль. Я разницу в расходе не заметил. Как было в пределах восьми литров, так и осталось. Зато удовольствия от езды получаю гораздо больше. Намного. Когда искал проблему, то возвращал стоковую прошивку и ездил неделю на ней. Печаль, тоска и уныние. Долго, медленно, тупо. Это трудно объяснить словами. Я не гонщик, в пол давлю ну очень редко. На чипе турбояма гораздо меньше, мотор эластичнее. У меня подземный гараж, выезд в горку с уклоном градусов 20. Без чипа меньше 2000 она не едет в эту гору, с чипом 1400-1500. У друга бензиновый двухлитровый чуть не толкать приходится. Поправочка. Впрыск начинается немного раньше мертвой точки, чтоб воспламенение произошло уже на движении вниз.

Всё верно. Производительность насоса не бесконечна. В моём случае (на маленьких оборотах, на высокой передаче и педали в пол) требуемое давление в рампе просто не создавалось из-за того, что форсунки сливали в обратку слишком много топлива. Чистка и ремонт оных с заменой деталей проблему решили. Чип как был злой, так и остался. Кроме форсунок ничего не делали. Вывод вполне очевиден. В моём случае, опять же.

Я ездил со сканером на коленях с чипом и без, когда искал неисправность. Потом общался с дилером Адакта, с мастером, который шьёт. Корректируется практически всё - изменение геометрии турбины, давление, момент и продолжительность открытия форсунок... Ну и раз зашёл разговор о ВМТ, то требуется пояснение, что на современных дизелях топливо подаётся не однократно в верхней точке, а на всём рабочем ходе в виде серии впрысков. Этим самым получается высокий крутящий момент и прочие преимущества дизельного двигателя.

Отнюдь. На стоковой прошивке меньше мощность, соответственно, меньше топлива сжигается. Поэтому, потери в виде обратки некритичны. Максимальный дефицит давления был в районе 150 бар и при этой разнице двиг в аварию не уходил. Но дефицит давления всё равно был! Плюс ко всему, на чипе давление в рампе выше, чем на стоке и достичь его при сливающих форсунках становится невозможно. У меня машина глохла при низких оборотах. До 2000. Выше - просадки давления не было. Связь насоса с двигателем механическая, производительность зависит от оборотов.

Немного неверно. Насос имеет ограниченную производительность. В исправной машине, согласно командам ЭБУ, нагнетается заданное давление и поддерживается. Излишки топлива сливаются обратно в бак через топливный фильтр. Так вот, если клапан обратки у форсунок не держит, то они сливают нерасчётное количество топлива, производительности насоса не хватает, отсюда и не достигается заданное ЭБУ давление топлива в рампе. При разнице заданного давления и фактического более 200 бар (проверено эмпирическим путём) ЭБУ просто глушит мотор с ошибкой р2293 и ещё какой-то. Думаю, данный алгоритм заложен на случай утечки топлива, чтоб не сжечь машину. На пальцах, примерно, так.

Когда обратку с форсунок снимаешь и подключаешь через трубки капельницы к шприцам 20мл. После заводишь машину и смотришь на холостых скорость наполнения этих шприцев. До 10мл за минуту, вроде бы, нормально. У меня секунд за 15 через верх полилось. Я не помню уже значений, но дефицит давления на штатной прошивке не превышал 150бар, а на чипе при разнице заданного давления и фактического более 200бар в течении 3сек и более вызывало отключение мотора.

Я отписывался с подобной проблемой с симптомами один в один. Проблему нашёл сам. Сделал тест форсунок на обратку - несколько лили очень сильно. Отдал машину в специализированный сервис Бош. Чистка и ремонт всех четырёх. По деньгам около 40тыщ. Проблема ушла. Машина глохла с новья. Официалы разводили руками, а я сильно не мог им предъявить, ибо на чипованой прошивке глохла, а на штатной нет. Моё дилетантское предположение - при сборке машины попала грязь в топливную систему и нарушила работу форсунок. Так что, новые форсунки не являются гарантией от подобного.

Я так понял, это присадка, которая не даёт образовываться саже на фильтре, а накопившуюся удаляет при нормальном режиме работы двигателя? Просто интересно, а что там? Как поведёт себя насос и топливная аппаратура с ней?

Простите, а зачем? Фильтр на месте, 150 тыщ перед новым годом разменял. Прожигается всё так же, раз в 500...1500км. При 200С процесс не пойдёт, как мне кажется. Думаю, при езде там выше температура.

Аккумулятор разрядился. Напряжение сильно упало.

По бортовому 7.4л. 19 - даже не знаю в каких условиях можно получить. Постоянные прогревы без движения?

Немного своим опытом поделюсь. Начнём с того, что в идеале, топливопровод у дизельного предпускового аппарата должен быть немного другим. Сечение трубки раза в два отличается в бОльшую сторону. В сильные морозы это может быть критичным. Как правило, комплектуются одинаковыми, надо при установке просить специальную. У меня шпехер на 4кВт. В -20 греет минут 25, потом считает, что двигатель вышел на рабочую температуру и снижает обороты. Если пытаюсь двигатель завести через 10мин, то чувствуется, что он ещё холодный, поэтому минимум 20 минут перед запуском грею предпусковым.

За такие деньги можно и с поксиполом поездить... Я эту крышку снимал два раза в жизни авто (7.5лет). Первый раз ради интереса, второй раз когда форсунки мыли.

Эмммм... А какие проблемы купить 75-90? Дефицитом не является.

Спасибо, мил человек! Теперь буду знать, что с момента последнего сброса считается. Откуда инфа, кстати?

День в пробках постоишь, а средний расход увеличивается на десятую литра. Пару сотен по трассе проедешь и на десятую меньше показывает

Господа, подскажите, пожалуйста, неужели действительно столько много масла на впуске, что вы ставите маслоуловитель? У меня пробег почти 150. При смене масла (раз в 7500км) заливаю 6.3л. Это 2-3 кубика по бортовому компу, либо чуть ниже середины щупа. От смены до смены не доливаю. Угар, примерно, 300-400мл, не больше. МАФ и фильтр без следов масла, ЕГР физически заглушен. Что я делаю не так?

Всё смешал... У меня есть мгновенный расход. Рестайл. С данными вычислениями прекрасно справляется процессор калькулятора. Скорость берется с вала. Внешний радиус колеса не учитывается. Скорость и потребляемое топливо в единицу времени - это всё, что нужно для определения расхода. Берём дискретность и вуаля! При чём тут полный бак? Погрешность есть везде, у меня 10-15%.

Расход=литры/сотни пробега

Видимо, ошибся адресом со своим постом. Я сразу купил от кашкая. До этого два раза разбирал по другой причине, описанной ранее в теме.

Ну вот. Две недели ожидания, 6350р и пришёл вентилятор от кашкая. Третий раз разбирал. Поменял за 50 мин. Новый и старый абсолютно одинаковые, включая надписи на моторе. Дует. Работает тише старого.

Добавлю дополнение. Мотор отбегал еще полчаса и встал. Заказал новый кашкаевский. Спасибо за полезную ветку.