igorkv59

Не доверять Вам нет оснований, но и мне врать смысла нет. Если я буду трогаться с 2000, то у меня однозначно будет пробуксовка передка, поэтому с новья и вот уже до 34000км пробега никогда не приходилось трогаться с места с такими оборотами, а с 1100, ну пусть с 1200, у меня машина плавно трогается, а дальше уж как педалью газа будешь работать.

Ребята погуглите и-нет. Все показано с фотографиями и подробно описано на словах, как вставить обратно салонный фильтр без снятия педали так, чтобы он распрямился и не скукожился. На ТО-1 лично наблюдал, как мастер в мгновение ока достал его и показал мне какой он грязный. Почистили сжатым воздухом. За два мгновения ока фильтр был вставлен на место. Прошло полгода. Начитавшишь инфы и распечатав фото как доставать и как правильно вставить обратно, сделал эту процедуру уже сам. Так вот фильтр после ТО-1 был в распрямленном состоянии, т.е. стоял как надо. Если фильтр правильно не распрямится, то Вы это увидите в салоне по наличию пыли. Когда делаешь эту процедуру первый раз, то занимает конечно много времени, но со второго раза все идет гораздо быстрее. Еще небольшая хитрость. После чистки фильтра обработайте его хлоргексидином (в аптеке стоит 12 рублей за пузырек) и дайте просохнуть, затем вставляйте. Данная процедура отлично защитит фильтр от размножения бактерий на нем.

Специально проверил, покатался. У меня уверенный "подхват" это 1100-1500 об/мин. Если 1500 и выше, то уже идет пробуксовка передних колес. Так что в большей мере согласен с ВВФ, что педаль у нас острая.

Что начинает схватывать на 3000? У двигателя MR20DE 90% крутящего момента выдается уже на 2000 об/мин. Т.о. по городу можно ездить не поднимая обороты выше 2000. Не понятно, почему Вы не можете тронуться при 1500.

Лично несколько раз чистил салонный фильтр. Обратная установка снятия педального узла не требует.

Генератор у нас с хорошим запасом, так что не нарушайте правил.

Заряд при постоянстве тока. Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А•ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство. Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда. Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А•ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А•ч). Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита. Стало быть, если Вы заряжали АКБ током 5А в течении 12 часов, то высокая вероятность, что вода выкипела и уровень в батарее сейчас низкий. Если при запуске двигателя в зимнее время ак- кумулятор разрядился в «ноль», какие действия нужно предпринять? Глубокий разряд вреден для любой батареи. Если это произошло, то необходимо зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства, но не позднее чем через 2-3 дня после глубокого раз- ряда батареи. Почему замерзает электролит? При разряде АКБ снижается плотность электролита, то есть уменьшается удельное количество серной кислоты, содержащей- ся в растворе электролита, и образуется вода. Чем глубже раз- ряд батареи, тем выше отрицательная температура, при которой может замерзнуть электролит. Например, при плотности 1,11 г/ см3 электролит замерзнет уже при -7 0С, а при плотности 1,27 г/ см3 - только при -58 0С. Что показывает «глазок» индикатор, для чего он нужен? Глазок-индикатор показывает плотность электролита только в одной из 6 банок. Поэтому, для получения полной информации о состоянии АКБ, проверять плотность необходимо во всех шести банках, так как показатели в них могут значительно различать- ся. Глазок-индикатор, является всего лишь дополнительной оп- цией, привлекательной для покупателей и не несет дополнитель- ных преимуществ для батареи. Показания индикатора не являют- ся точными, но они позволяют приблизительно определить состо- яние батареи. Ваша батарея замерзла от того, что была разряжена. Если бы плотность электролита изначально была у Вас 1,11 г/см3, то Вы врядли бы смогли ее эксплуатировать хоть какое-то время.

Зря Вы так. Есть очень много материалов о зарядке АКБ. По результатам претензии конечно же отпишитесь. Из Вашего ответа не ясно, есть ли у Вас нештатные потребители или нет. Вопрос непраздный. Таже сигналка с GSM модулем потребляет будь здоров, особенно когда у нее теряется связь с базой и она начинает постоянно ее искать, расходуя при этом не шуточную энергию от АКБ (в переводе на А/ч).

Если точно уверены, что АКБ у Вас замерзла, а не разрядилась после 3-х дневной стоянки, например от нештатной сигнализации или еще чего-то нештатного, то езжайте к ОД. Хотя батарея у нас и необслуживаемая, но у них есть прибор хитрый, который и плотность может померять без забора электролита. По гарантии все устранят.

Как-то в тупик поставили Вы меня своим вопросом. Действительно в мануале нет методик, чтобы определить попадают ли мои условия эксплуатации под какие-то из 11 перечисленных пунктов. Поэтому, наверно, занимаюсь отсебятиной и (далее по пунктам "Гарантийной книжки"): А) - раз в месяц (летом чаще) заезжаю на ближайший шиномонтаж, снимаю воздушный фильтр и продуваю сжатым воздухом. Количество вылетаемой при этом из фильтра пыли позволяет сделать мне вывод, что под этот пункт я подпадаю. В) - каждый рабочий день по одному и тому же маршруту из дома на работу и обратно, не более 15-20км за день, БК при этом показывает среднюю скорость не более 20км/ч. Считаю, что этот пунк тоже мой. C) - пункт не мой. D) - Cоотнося пробег за неделю и количество затраченных моточасов (показания БК), считаю, что этот пункт тоже мой. E) - температурный диапазон эксплуатации от -35 до +33 тоже в пользу более частой замены, поэтому этот пункт тоже мой. F) - нет. G) - постоянно, приходя вечером домой, вижу на ботинках соляные разводы. Хотя, в последнее время, на дороги кажется ее сыплют гораздо меньше. Тем не менее, из любви к авто, считаю, что и этот пункт мой. H) - люблю летом в выходные отъезжать по дальше от асфальта, да и на дачу путь оным не услан. Посему и этот пункт мой. I) - нет. J) - редко. K) - редко. В итоге получаю, что больше половины пунктов мне подходят. Отсюда и интервал замены масла.

В "Гарантийной книжке" как раз и расписаны "различные условия эксплуатации". В качестве примера cм. прикрепленные изображения.

При покупке авто вместе с "Руководством по эксплуатации" выдается "Гарантийная книжка"(в ней кстати проставляются отметки о прохождении ТО). В ней же и расписана периодичность обслуживания авто при различных условиях эксплуатации. Относительно "предпочтительной" вязкости масла 5W-30 см. "Руководство по эксплуатации" гл.9-4 "Рекомендации по выбору вязкости моторного масла(SAE)".

У меня условия эксплуатации соответствуют стр.41 "Гарантийной книжки", где указан межсервисный интервал замены 7500 км. Летом будет ТО-3 отпишусь обязательно. К тому же масло использую "предпочтительной" вязкости согласно мануала - 5W-30.

У Вас (и у нас ) их два. Какой распредвал не тронут?(шутка). А, по серьезному, конечно же подробно отпишитесь, а лучше выложите скан документов какие работы проведены и какие именно детали заменены. В таких документах обычно указываются и цены(даже если работы гарантийные), тем такие документы и ценны, но цены эти естественно Вас касаться не будут. Удачи.

Поздравляю! О сроках ремонта что-нибудь сказали?

Еще раз обращаю Ваше внимание, что масло, указанное Вами в ссылке, никому в России при сервисном обслуживании не могло быть залито в принципе, потому как у дилеров такого масла просто нет. Речь в этой ссылке идет об оригинальном моторном масле NISSAN из японской линейки масел вязкостью 5W-30. А вот то, что "сам в руках держал масло 5w40 ниссан в канистре при -18 в виде геля - два (в москве в этом сезоне еще до - 30 не опускалось вроде, а масленки горят)" я с этим как раз и не спорю, а выдвигаю свою версию, как о некой локальной масляной афере и без всяких слюней.

Уважаемый! Не вводите людей в заблуждение. В этом тесте показано оригинальное масло NISSAN STRONG SAVE X SM 5W30. Данное масло никогда в жизни не заливалось в двигатели на заводе в России и тем более никогда в жизни не заливалось ни одним из дилеров России при сервисном обслуживании, потому как его просто нет у них в ассортименте, т.к. это масло из японской линейки масел, а дилеры заливают оригинальные масла NISSAN только из европейской линейки. Более того, у данного масла нет фасовки в бочки по 208 литров, по которой и идет претензия. Есть только фасовка 1,4,20 литров. Это масло гидрокрекинговое и температура замерзания данного масла -39 градусов. Если Вы внимательно посмотрите, то вверху указана температура, при которой проводился опыт - это -35 градусов(а ночью -37, -38гр.), т.е. масло испытывалось на пределе возможности. Далее, если уж быть объективным до конца, то не поленитесь и выложите пожалуйста первую часть теста, где температура заморозки была -30 градусов. При данной температуре это масло абсолютно ничем не уступает этим же маслам, участвующим в эксперименте, а некоторых из них даже и превосходит по текучести. И сами экспериментаторы делают вывод, что до -30 градусов данное масло можно использовать. Все проблемы с движками были связаны с маслом, которое заливалось из бочек дилерами, а масло, показанное Вами в качестве х...го масла NISSAN не могло быть залито ими в принципе, потому как в России дилеры при сервисном обслуживании не используют оригинальные масла NISSAN из японской линейки масел. Ситуация очень печальная, а для некоторых софорумников просто скверная, если не сказать больше. Но давайте будем более объективными и не будем сейчас все валить в одну кучу, а тем более передергивать факты подобного рода вбросами, оставляя их без комментариев. Если бы масла NISSAN были дерьмовыми, то они не могли бы столько лет продаваться на рынке, а гарантийными машинами с клинанутыми движками были бы заставлены все площадки дилеров. ИМХО. Скорее всего, что данная неприятная ситуация связана с какой то локальной масляной аферой. Ведь нигде, кроме Москвы, такого нет, а оригинальные масла NISSAN льются дилерами при сервисном обслуживании по всей России, а Москва не самый холодный город.

Вопрос не идиотский, поскольку можно купить и брак, так что подзаряжать будет нечего. Обычно, при продаже, АКБ проверяют на Ваших глазах. Напряжение на клеммах должно быть не ниже 12.5В. Затем подсоединяют нагрузочную вилку и ждут пока напряжение упадет до 10.5В. Происходит это достаточно быстро. Затем вилку отсоединяют и смотрят, в течении какого времени напряжение вновь возросло до 12.6В. Если мне память не изменяет, то это порядка 10 сек. Цифры можете уточнить на "дружественном форуме", но методика именно такая. Да, смотрите еще на дату выпуска АКБ, чем ближе к дате покупки, тем лучше. Дата выпуска обычно выплавляется на пластмассе. ИМХО. Старше года я бы брать не стал.

Откуда информация по asia-клеммам? X-Trail выпускается в России, стало быть для России, а в России тонких клемм быть не может.

То что старый в запас на подзарядку - это правильно. Полярность обратная, а вот клеммы стандартные как на наших российских АКБ, во всяком случае на моем так. При Вашем режиме эксплуатации авто какой АК Вы бы не взяли, результат будет таким же. Об этом я писал выше. Более дорогой Ак продлит агонию, в Вашем случае, на несколько дней дольше и то не факт. ИМХО. В Вашем случае можно взять и российский АК, тем более, что они они сейчас очень даже хорошие результаты показывают, но с обратной полярностью. Хотя я у себя на лето пользую наш АК с прямой полярностью, только плюсовой провод приходится дотягивать к клемме с некоторым усилием. У минусового провода запас хода большой, так что проблем нет.

Если верить bmwservice, то нет. Однако сегодня где-то прочел мнение одного из мотористов, что виноват действительно бензин, но только тот, в котором присадки типа ЭКТО. Долговременное использование оного и убило масло, а низкая температура завершила процесс.

Т.е. завел и можно никуда не ехать? Все равно АК зарядится за 25 мин при -20 и за 60 мин при -40?

А вот разбор отповеди: http://bmwservice.livejournal.com/55729.html

А вот так эксплуатировать авто не рекомендуется. Из-за перепада температур в пустом объеме бензобака может образовываться конденсат. Рекомендуют ездить хотя бы на половину заполненном баке.

От этого тоже, но в большей степени от того насколько промерз АК, т.е чем ниже температура АК, тем больше потребуется времени.