igorkv59

Airbus320 привел пример своего колесного диска, все параметры которого соответствовали рекомендациям. Единственным несоответствующим параметром был DIA. Не сняв колеса, увидеть это невозможно, даже с помощью секретного спецсканера. Прочтите его сообщение.

Отчасти соглашусь с центровкой колеса конусными гайками, но что-то подсказывает мне, что при возникновении фронтальной ударной нагрузки, львиную долю на себя возмет ступичный выступ, на конусные же гайки, а через них и на шпильки придется только та часть этой нагрузки, которая ограничится этим самым допуском(между диаметром ступичного выступа и DIA). Но в случае, если DIA нештатный, то вся нагрузка пойдет на гайки, а через них и на шпильки.

Еще один вопрос по DIA большего диаметра, перекликающийся с вопросом о перераспределении нагрузки на шпильки: "Удастся ли полностью отцентровать колесо относительно ступицы и куда пойдет ударная нагрузка, если DIA больше штатного?"

Что за нулевое ТО? Если это даже ТО-1, то как правило на этом ТО колеса не снимаются и дилер просто не видит того, что DIA не соответствует. Если при осмотре подвески дилер не находит никаких "косяков", то Вы спокойно уедете с отметкой о прохождении ТО. Но вот если с ходовой проблемы и приходится снимать колесо, то это может служить формальной причиной лишения Вас гарантии. Вопрос к Вам. Если DIA больше штатного диаметра, как в Вашем случае, изменится или нет нагрузка на шпильки, на которые надевается колесо?

Коли уж говорим об обкатке, то подразумевается гарантийный автомобиль. Приехав на очередное ТО будучи обутым в нестандартные "тапки"(диски и шины), дилер имеет полное право лишить Вас гарантии по ходовой части.

Подпишусь под каждым словом, особенно о безусловном вреде увеличения неподрессоренной массы автомобиля, а также о проставках и вылете.

У меня было примерно также, но не совсем. Постараюсь описать по пунктам, насколько помню. 1) Двигатель заведен не был. Но вот утверждать на 100% не могу. Но кажется, что не был. 2) Машина приподнята на подъемнике, но невысоко. 3) Старая жидкость не слита. 4) Присутствует одна литровая бутылочка, заполненная изначально старой тормозной жидкостью примерно на 3 сантиметра. Наличие небольшого количества жидкости в бутылочке необходимо, как мне объяснили мастера, для того, чтобы не было подсоса воздуха в тормозную систему. 5) Снимается заглушка со штуцера на заднем правом колесе. На штуцер надевается прозрачная трубочка соответсвующего диаметра, длиной примерно 50 сантиметров. Второй конец трубочки опускается в бутылочку так, чтобы этот конец полностью находился в жидкости и никогда не смог глотнуть воздуха, потому как в начальный момент жидкость может убывать из бутылочки, т.е. засасываться обратно в систему. 6) Штуцер ослабляется и начинает вытекать старая тормозуха из системы. 7) Второй мастер периодически по команде первого давит на тормоз. 9) В это время первым мастером периодически подливается свежая тормозная жидкость в расширительный бачок, поскольку старая жидкость сливается. 10) Слив из первого контура происходит пока бутылочка со свежей тормозной жидкостью не опустеет наполовину, а это будет ровно поллитра. 11) Первый штуцер закручивается и одевается заглушка. 12) Тоже самое делается на втором контуре на заднем левом колесе. 13) В итоге меняется тормозная жидкость в объеме одного литра. Сама процедура мне показалась достаточно несложной, но делать ее нужно вдвоем. После такой замены проехал уже 6000км. Нареканий к тормозам нет. Поскольку наблюдал это первый раз в жизни, то может быть пропустил какие-то ньюансы.

В смысле иридиевые свечи рекомендовано менять на 45000?

Ну а Вы сами видели как Вам свечи меняли? Без снятия дроссельного узла никак не обойтись. Стало быть и обучать его надо будет после обратной сборки. Очевидно дилер Вас бессовестно попытался развести, пользуясь Вашим незнанием. Я тоже этого не знал до ТО-2, но мой дилер так не поступил, а сделал все, что требует план ТО-2. Ну а за то, что брызнул из баллончика несколько рублей конечно взял.

Если последний раз это делал летом или осенью, то безусловно. При понижении температуры воздуха на 10 градусов, докачка необходима. Проверьте по манометру.

Проходил ТО-2. Замена свечей по регламенту. Поскольку у меня 2.0 бензин, то чтобы заменить свечи, нужно снимать дроссельный узел. У мастера спросил в каком состоянии заслонка, он ответил что чистая. Я все таки попросил, чтобы он промыл. Без проблем, за смешные деньги(ну буквально несколько рублей по квитанции), он почистил ее каким-то средством из баллончика. А обучение дроссельной заслонки оказывается и так входит в стоимость ТО-2, поскольку ее снимали. Действительно после сборки был подключен CONSULT и в течении определенного времени(порядка 10 минут) прибор занимался обучением дроссельной заслонки и снимал еще какие-то данные с двигателя. Затем эти данные мне были предоставлены. Отсюда сделал вывод, что чистка ДЗ на каждом четном ТО, во всяком случае для двигателя 2.0, обходится практически бесплатно, поскольку свечи все равно нужно менять со снятием дроссельного узла и последующего его обучения, но эти операции входят в стоимость ТО.

У нас "вискамуфта" нет.

Иридиевые свечи стоят ровно в два раза дороже. Где выгода в Вашем выборе?

Вчера в городе, стоя в пробках на прямолинейных участках, несколько раз попробовал тронуться на холостом ходу. Не привычно и не комфортно поначалу, но тем не менее авто не глохнет, трогается и продолжает движение в общем потоке на холостом ходу.

Не поверишь! FAST от 01.12 пишет, что нет у нас такой приблуды(катализатор). Дай, пожалуйста partnumber катализатора и номер секции в FASTe, где его там искать.

Да у меня вопрос, есть ли у нас катализатор или что-то подобное в системе выхлопа?

Вопрос не в тему, но направь, пожалуйста, туда, где этот вопрос может быть обсуждался. За счет чего (каких систем) у нас получается "Евро-5"( у меня, кстати, еще "Евро-4")?

В такой ситуации я бы задвинул стеснительность и поехал бы к дилеру. Посадил его за руль и пусть показывает, что на этом авто можно плавно трогаться не крутя выше 1500 об/мин. По результатам эксперимента принимать решение.

Скорее всего так и есть. А здесь не соглашусь. Сцепление и работа педалью газа очень уж связаны.

Режим AUTO использую круглогодично. Пробуксовка при трогании с 2000 чувствуется в начальный момент, пока "мозги" еще не успели сообразить, что нужно подключить задние колеса , особенно это чувствуется зимой. Трогаться с места действительно предпочитаю плавно, а не стартовать, но дальше еду уже нормально, хотя очень не нравиттся перед следующим светофором слишком сильно давить на тормоз, предпочитаю накат. До трайла 10 лет на ВАЗ-21099, карбюратор. Но, если честно сказать, я уже забыл, какие ньюансы были при трогании с места на этом авто, по-моему, как раз нужно было крутить, поскольку мощи мало и крутящий момент ближе к 3000, но выдумывать не буду, уже забыл, а ездить больше на них не приходилось. В трейле мне как раз и нравится, что можно плавно тронуться с места, не слыша двигателя при этом, солидность какая-то. У меня ESP мигает, ну и чувствуется как "оно" работает, когда авто в занос начинает уходить. А вот при трогании с места не мигнула ни разу. Или она не мигает, когда с места трогаешься, а только при заносе?

Не доверять Вам нет оснований, но и мне врать смысла нет. Если я буду трогаться с 2000, то у меня однозначно будет пробуксовка передка, поэтому с новья и вот уже до 34000км пробега никогда не приходилось трогаться с места с такими оборотами, а с 1100, ну пусть с 1200, у меня машина плавно трогается, а дальше уж как педалью газа будешь работать.

Ребята погуглите и-нет. Все показано с фотографиями и подробно описано на словах, как вставить обратно салонный фильтр без снятия педали так, чтобы он распрямился и не скукожился. На ТО-1 лично наблюдал, как мастер в мгновение ока достал его и показал мне какой он грязный. Почистили сжатым воздухом. За два мгновения ока фильтр был вставлен на место. Прошло полгода. Начитавшишь инфы и распечатав фото как доставать и как правильно вставить обратно, сделал эту процедуру уже сам. Так вот фильтр после ТО-1 был в распрямленном состоянии, т.е. стоял как надо. Если фильтр правильно не распрямится, то Вы это увидите в салоне по наличию пыли. Когда делаешь эту процедуру первый раз, то занимает конечно много времени, но со второго раза все идет гораздо быстрее. Еще небольшая хитрость. После чистки фильтра обработайте его хлоргексидином (в аптеке стоит 12 рублей за пузырек) и дайте просохнуть, затем вставляйте. Данная процедура отлично защитит фильтр от размножения бактерий на нем.

Специально проверил, покатался. У меня уверенный "подхват" это 1100-1500 об/мин. Если 1500 и выше, то уже идет пробуксовка передних колес. Так что в большей мере согласен с ВВФ, что педаль у нас острая.

Что начинает схватывать на 3000? У двигателя MR20DE 90% крутящего момента выдается уже на 2000 об/мин. Т.о. по городу можно ездить не поднимая обороты выше 2000. Не понятно, почему Вы не можете тронуться при 1500.

Лично несколько раз чистил салонный фильтр. Обратная установка снятия педального узла не требует.