igorkv59

Еще раз обращаю Ваше внимание, что масло, указанное Вами в ссылке, никому в России при сервисном обслуживании не могло быть залито в принципе, потому как у дилеров такого масла просто нет. Речь в этой ссылке идет об оригинальном моторном масле NISSAN из японской линейки масел вязкостью 5W-30. А вот то, что "сам в руках держал масло 5w40 ниссан в канистре при -18 в виде геля - два (в москве в этом сезоне еще до - 30 не опускалось вроде, а масленки горят)" я с этим как раз и не спорю, а выдвигаю свою версию, как о некой локальной масляной афере и без всяких слюней.

Уважаемый! Не вводите людей в заблуждение. В этом тесте показано оригинальное масло NISSAN STRONG SAVE X SM 5W30. Данное масло никогда в жизни не заливалось в двигатели на заводе в России и тем более никогда в жизни не заливалось ни одним из дилеров России при сервисном обслуживании, потому как его просто нет у них в ассортименте, т.к. это масло из японской линейки масел, а дилеры заливают оригинальные масла NISSAN только из европейской линейки. Более того, у данного масла нет фасовки в бочки по 208 литров, по которой и идет претензия. Есть только фасовка 1,4,20 литров. Это масло гидрокрекинговое и температура замерзания данного масла -39 градусов. Если Вы внимательно посмотрите, то вверху указана температура, при которой проводился опыт - это -35 градусов(а ночью -37, -38гр.), т.е. масло испытывалось на пределе возможности. Далее, если уж быть объективным до конца, то не поленитесь и выложите пожалуйста первую часть теста, где температура заморозки была -30 градусов. При данной температуре это масло абсолютно ничем не уступает этим же маслам, участвующим в эксперименте, а некоторых из них даже и превосходит по текучести. И сами экспериментаторы делают вывод, что до -30 градусов данное масло можно использовать. Все проблемы с движками были связаны с маслом, которое заливалось из бочек дилерами, а масло, показанное Вами в качестве х...го масла NISSAN не могло быть залито ими в принципе, потому как в России дилеры при сервисном обслуживании не используют оригинальные масла NISSAN из японской линейки масел. Ситуация очень печальная, а для некоторых софорумников просто скверная, если не сказать больше. Но давайте будем более объективными и не будем сейчас все валить в одну кучу, а тем более передергивать факты подобного рода вбросами, оставляя их без комментариев. Если бы масла NISSAN были дерьмовыми, то они не могли бы столько лет продаваться на рынке, а гарантийными машинами с клинанутыми движками были бы заставлены все площадки дилеров. ИМХО. Скорее всего, что данная неприятная ситуация связана с какой то локальной масляной аферой. Ведь нигде, кроме Москвы, такого нет, а оригинальные масла NISSAN льются дилерами при сервисном обслуживании по всей России, а Москва не самый холодный город.

Вопрос не идиотский, поскольку можно купить и брак, так что подзаряжать будет нечего. Обычно, при продаже, АКБ проверяют на Ваших глазах. Напряжение на клеммах должно быть не ниже 12.5В. Затем подсоединяют нагрузочную вилку и ждут пока напряжение упадет до 10.5В. Происходит это достаточно быстро. Затем вилку отсоединяют и смотрят, в течении какого времени напряжение вновь возросло до 12.6В. Если мне память не изменяет, то это порядка 10 сек. Цифры можете уточнить на "дружественном форуме", но методика именно такая. Да, смотрите еще на дату выпуска АКБ, чем ближе к дате покупки, тем лучше. Дата выпуска обычно выплавляется на пластмассе. ИМХО. Старше года я бы брать не стал.

Откуда информация по asia-клеммам? X-Trail выпускается в России, стало быть для России, а в России тонких клемм быть не может.

То что старый в запас на подзарядку - это правильно. Полярность обратная, а вот клеммы стандартные как на наших российских АКБ, во всяком случае на моем так. При Вашем режиме эксплуатации авто какой АК Вы бы не взяли, результат будет таким же. Об этом я писал выше. Более дорогой Ак продлит агонию, в Вашем случае, на несколько дней дольше и то не факт. ИМХО. В Вашем случае можно взять и российский АК, тем более, что они они сейчас очень даже хорошие результаты показывают, но с обратной полярностью. Хотя я у себя на лето пользую наш АК с прямой полярностью, только плюсовой провод приходится дотягивать к клемме с некоторым усилием. У минусового провода запас хода большой, так что проблем нет.

Если верить bmwservice, то нет. Однако сегодня где-то прочел мнение одного из мотористов, что виноват действительно бензин, но только тот, в котором присадки типа ЭКТО. Долговременное использование оного и убило масло, а низкая температура завершила процесс.

Т.е. завел и можно никуда не ехать? Все равно АК зарядится за 25 мин при -20 и за 60 мин при -40?

А вот разбор отповеди: http://bmwservice.livejournal.com/55729.html

А вот так эксплуатировать авто не рекомендуется. Из-за перепада температур в пустом объеме бензобака может образовываться конденсат. Рекомендуют ездить хотя бы на половину заполненном баке.

От этого тоже, но в большей степени от того насколько промерз АК, т.е чем ниже температура АК, тем больше потребуется времени.

Почему? И что в таком случае рекомендовал лить?

http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=202672 Здесь одно из объяснений проблемы, однако странно, что ровно тоже самое повторилось через год с наступлением первых холодов.

Хорошо. Топливо холодное - КПД от сгорания меньше, мосты холодные - больше енергии тратится на преодоление сопротивлению качения. Заявленные в мануале параметры, сами понимаете, получаются на ровной площадке, летом, в безветренную погоду, в безлюдном городе без светофоров. Кстати по трассе у меня расход меньше заявленного.

+ прогревы, попогревы и т.д. ИМХО. Не парьтесь все нормально, будет тепло все вернется на круги своя.

При покупке авто в салоне у ОД кроме всего прочего выдается "Гарантийная книжка". На стр.41 указаны интервалы замены моторного масла и фильтра - 7500км, при эксплуатации авто в условиях, которые описал Вам Ваш мастер. Ответсвенность за соблюдение этих сроков возложена на владельца авто. Так что ОД если и хотел Вас нагреть, то только по стоимости ремонта. В том, что залегли колечки он не виноват.

ИМХО. При таком подходе и такой логике мышления в следующий раз он не захочет Santa Fe.

+1600!

А какая средняя скорость по компу? Если 50км/ч, то, считаю, что это большой расход.

Во время работы стартера.

Ant, я это не предлагаю. Я называю способы решения проблемы. Других не вижу. И как Вы правильно замечаете, ни один из них не является удобным, с этим я абсолютно согласен. Если все-таки есть необходимость или большое желание ездить зимой каждый день по-малу и при этом в одно морозное утро не остаться наедине с незаведенным авто, то наиболее простой, на мой взгляд, способ решить эту проблему - это покупка самого дешевого второго аккумулятора. Узнали, что завтра будет холодно, чувствуете, что родной АК может не справиться - принесите ему помощника. Завелись, отъездили день - помощника на ночь на зарядку в тепло. Зарядное устройство при таком раскладе может быть тоже самое дешевое.

Ну сложного ничего нет, а вот купать не надо, мыть надо содовым раствором. Просто хлопотно и лень. С другой стороны, если Ваш аккумулятор служит 3 года, значит он не подпадает под условия, озвученные в постах #29 и #44. Если Вы внимательно читаете тему, то у некоторых родной "ниссановский" сдыхает в течении года. И это не брак и не плохая АКБ. Это всего лишь такие условия эксплуатации. Многие эксплуатируют авто не больше 1 моточаса в день. И при этом с перерывами, несколькими запусками, обогревателями, кондерами, евросветом, музыкой, допсигналками, неподходящим маслом, тошнотой по городу на небольших оборотах и еще х....й тучей причин, которые просто не дают АКБ заряжаться зимой. На сегодняшний день не придумали кислотного аккумулятора, который бы прослужил при таких условиях больше года-полутора, без принятия дополнительных мер по его реанимации, будь он хоть за 40000 рублей, а не за 4000. У Вашего аккумулятора условия эксплуатации другие и он служит 3 года. Народ задал вопрос "Почему сдох АКБ?" и делает вывод "Наверно "ниссановский" дерьмо". Я ответил: "Нет, не дерьмо, просто его так эксплуатируют." Вы это подтвердили, тем, что у Вас АКБ служит 3 года, если ее нормально эксплуатировать.

Причины я Вам назвал. На прежней машине евросвет был? Сигналки естественно подъедают, особенно с обратной связью, не говоря уже о GSM. Параметры подзарядки зависят от АКБ, которую хотите заряжать. А вообще материала на эту тему очень много. Наберите в любом поисковике "Аккумулятор и его обслуживание" или что-то подобное. Уверяю Вас, найдете ответы на все вопросы. Удачи.

Можно поставить АКБ и на 120А/ч, если габариты позволят, но будет она работать тоже не долго, если условия ее эксплуатации соответствуют условиям, описанным в посте #29. АКБ начинает заряжаться только тогда, когда ее температура превысит 0(ноль) градусов Цельсия. Скорость прогрева зависит от получаемого тока. Если известна мощность генератора, то вычев все потребители, получим ток заряда, не забывая, что КПД заряда -50%. Т.е., чем больше потребителей, тем меньша достается АКБ. Так, что у некоторых водителей АКБ согреется ровно тогда, когда они заглушат двигатель, приехав на работу. Так же он согреется и вечером, когда ставят на стоянку и опять глушат двигатель. В итоге АКБ просто не заряжается в силу объективных условий эксплуатации. И будь она хоть 1000А/ч, то единственным ее плюсом будет то, что, только будучи новой, она проработает в таком режиме несколько дольше, чем АКБ с 60А/ч., всилу того начального заряда у нее больше. Когда заряд иссякнет, то она будет вести себя точно также как и АКБ-60А/ч. Это законы физики. Так что не грешите на свои АКБ и можете менять их сколько угодно тратя свои деньги, но при таких условиях эксплуатации они просто не будут другими. Если человека не кормить, то он умрет. Один раньше, другой позже, но все равно умрет. Точно также и АКБ. Выход из ситуации - длительные поездки с большими оборотами, внешняя подзарядка, вечером АКБ берем с собой домой, утеплитель для АКБ(фигня), теплый гараж. Может еще чего упустил.

Много это или мало? Не знаю. Мануал приравнивает городские условия к "тяжелым" и рекомендует менять через 7500км. Все зависит от того как маслу жилось эти 5000 км. Один мой знакомый умудрился при исправном авто за 6000 км истратить 1100 литров бензина(город,зима,прогревы,рыбалка с буксом и т.д.), а это эквивалентно пробегу в 15000км по трассе. Выше я выкладывал свои критерии замены масла по кол-ву истраченного бензина. Конечно нужно было смотреть, что у старого фильтра внутри. Если он действительно был забит, то от этого и не было давления, а это ни есть гуд. Гумно от куда-то взялось и фильтр его остановил. Если закрались сомнения, то можно подъехать к мотористам, пусть оценят состояние масла. Хотя надеяться на них тоже не стоит, потому как люди заинтересованные уговорить на срочную замену масла. Сам лично стараюсь подгадывать замену масла на 0W-30 с наступлением холодов.

Так может проблема была не в том, что фильтр оригинал, а в том, что он был забит. Сколько проехали на масле? Поставили новый фильтр, вот давление и нормализовалось. С таким же успехом можно было поставить и оригинал и давление также бы нормализовалось. Я бы разобрал старый фильтр. Если бы он оказался забитым, то проблема не в фильтре, он то как раз хорошо и отработал, удержав в себе всю нечисть, а проблема так и осталась до следующей забивки фильтра.