ВВФ

Нужно посмотреть не уперлась ли внизу труба подрамника, в которую впрессован сайлентблок (что на фото), в шайбу ограничителя. Если зазора нет, то нужно менять сайлентблоки - т.е. подрамник на них уже провис до жесткого упора. По снимку сайлетблоков сверху (ваш снимок) окончательный вывод сделать сложно.

А дверь после срабатывания замка сама поднимется? Если нет, то что толку от этой кнопки. Я кнопку поставил на обшивку пятой двери изнутри салона - но это для тех случаев, когда сплю в салоне на рыбалке. После нажатия на кнопку нужно еще дверь оттолкнуть (это если изнутри).

У меня на кнопке резинка порвалась, но кнопка кое-как работала. Оторвал я эту резинку полностью. Вырезал из велосипедной камеры новую резинку и приклеил к корпусу кнопки по периметру. Не помню только чем клеил - то ли водостойким моментом, то ли секундой. Было это весной прошлого года. Пока всё работает. А родную порвали на мойке - струей воды. Так что, предупреждайте мойщиков, чтоб сильно не дули туда.

Катушки не проверял специально. Чек на катушки выскакивает сразу на все при срабатывании иммобилайзера на отключение зажигания. Отдельно ни на какую катушку не показывает. С поисками этой неисправности (если это неисправность, а не норма какая-то) пока тормознул. В предыдущем сообщении писал, как пока выхожу из положения.

Так я же писАл, что вымерял сам, по своему подрамнику и из собственных соображений, как это должно быть.

Не буду Вас переубеждать ... Все уже описАл ... Но это для тех, кто захочет попробовать. Повторю лишь, что все размеры нужно брать не у кого-то ..., а конкретно самому на своем автомобиле. Тем более, что это не сложно.

Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда после незначительного ремонта подвески в сервисе сразу сбивается руль и углы установки колес. Некоторые "мастера" не утруждают себя нагрузить поворотный кулак (убрать люфты упором ступицы в пол) перед затяжкой болтов стойки. Дальше советуют ехать на регулировку схождения, хотя при правильной затяжке с упором ничего, возможно, и регулировать не нужно.

Вообще не заметил никакой разницы. Может что-то сделали не так? Вы сами делали сдвоенные сайлентблоки, или вам кто-то делал? Могли сделать неаккуратно. Если допустить жесткий контакт подрамника с кузовом, то, возможно, и будут передаваться вибрации. Жесткий контакт возможен, когда неправильно обрезаны трубки сайлентблоков - слишком коротко. В таком случае, при притягивании болтами крепления к кузову как раз и произойдет жесткое притягивание внешней обоймы сайлентблока к кузову с соответствующими последствиями. Поэтому и писал о необходимости точного замера и точной обрезки сайлентблоков.

Вот отчет о замене сайлентблоков

Ребяты! Забил я пока на эту проблему. Надоело ковыряться. Сейчас действую так: - немного прогреваю мотор - 2-3 деления указателя; - еду без большого "натяга", переключая передачи на оборотах, не превышающих 1800, пока мотор окончательно не прогреется ; - дальше ничего не стрекочет. В этом диапазоне (до 1800 об/мин), если газ в пол не давить, то, вроде, не слышно ничего.

Сайлентблоки те же самые. Только у них нужно обрезать длинный конец внутренней трубки так, чтобы сайлентблоки с обрезанными трубками запрессовались с обеих сторон (сверху и снизу) в трубу подрамника до упора и при этом "сошлись" обрезанные концы трубок внутри трубы подрамника. Сделать "обрезание" нужно достаточно точно. Если обрезать лишнего, то трубки при их смыкании (когда будете затягивать болт крепления подрамника) создадут в резине сайлентблока напряжение внутрь подрамника. А если срезать мало, то при запрессовке сайлентблоков в подрамник в них создастся напряжение наружу. Поэтому нужно очень точно смерить длину трубы подрамника в которую будут запресовываться сайлентблоки, поделить ее пополам - и это будет размер обрезанного сайлентблока - от кромки внешней обоймы до торца обрезанной трубки. Я где-то здесь всё (или почти всё) описывал. Делал всю процедуру не снимая подрамника с автомобиля - просто открутил заднюю часть и опустил. Старые сайленблоки выбил, смяв изнутри заостренной выколоткой внешнюю обойму сайлентблока. Он потом сам вылетает. Зачистил трубу подрамника шарошкой на дрели. Она там сильно ржавая была. Запрессовал сначала сайлентблок сверху подрамника, потом второй снизу. Запрессовывал длинным болтом/гайкой с двумя чашками-оправками, которые мне выточили специально для этого. Чертежи тоже здесь выкладывал. Да, и потом крепить подрамник к кузову нужно болтами немного длиннее, чем штатные - на 10-15 мм. Давно уже делал - года три-четыре, наверное. Сделал ... и забыл про проблему. ЗЫ: Схождение и развал раз в год проверяю только на стенде. Кстати, вот, считается, что развал у наших машин не регулируется. Но ... в пределах люфта в болтах, стягивающих стойку и поворотный кулак, его немного можно подкорректировать. Сервисники этим не заморачиваются, если не попросишь.

Вот, и я о том же ... К муфте я не полезу.

Да, нет! Просто на 1-3 передачах никогда и не стрекотало - не те нагрузки. Вчера же после снятия/установки датчика (я уже отписался) ничего не изменилось - всё также стрекотало под нагрузкой на непрогретом двигателе.

Надо и мне как-то попробовать снять графики. Там же нужно как-то дополнительно вводить эти параметры? Пока не разбирался .. Дмитрий, подскажи, как это сделать. Нужно уж полностью исключить эту причину. ЗЫ: Вот морока-то! Иногда готов плюнуть и просто не давить на газ до достижения нормальной температуры двигателя. Сегодня на работу по пробкам на 1-3 передаче до полного прогрева, и ничего не слышно

А что же я не могу подключиться в профиле консалт-II ?

У меня нет такого арсенала средств ...

Всем ДВС! Вчера снимал клапан vvti. Никаких заклиниваний и загрязнений не обнаружил - подергал сердечник крючком из проволоки через центральное отверстие клапана. Всё чисто. На сеточках клапана никакой грязи не было. Сопротивление катушки - около 8 Ом. При подключении 12В есть срабатывание клапана. Но насколько должен выдвигаться шток клапана я не знаю. Визуально он выдвигается на немного - 4-5 мм . Чтобы это увидеть, пришлось снять одну сеточку. Вынулся клапан без проблем. Предварительно набросил на ремень агрегатов под клапаном тряпочку (как и рекомендовали здесь), т.к. при вынимании клапана немного вылилось масло. Вставить сразу получилось не быстро - уплотнительное кольцо клапана входит туго. Немного побыл клапан в подоткнутом положении в отверстии и через пару минут вошел "от руки". Видимо, чуть прогрелось от остаточной температуры двигателя резиновое кольцо клапана и его эластичность увеличилась. Наверное, нужно перед установкой просто немного погреть клапан феном. После установки клапана в работе двигателя нечего не поменялось ...

У меня компрессор кондея справа. Если включен, то тоже слышен посторонний шум.

Раз было - менял фильтр МАНН по причине вообще негерметичности корпуса. Но не отказался от них. Так что, поиски могут быть долгими ...

Да, про это слышал. Дело в том, что длительная работа этого клапана зависит от качества этой резинки. Он сначала может и держать, а через некоторое время (обычно так и бывает) уже не держит.

Что за трубка?

Вот сразу не вспомню ... Если ставишь машину на стоянку с уклоном в сторону (не вспомню какую), то звука этого у меня не появляется. Толи масло не всё стекает, толи еще чего ...

Никто. Даже у одного производителя может быть по-разному. Я сейчас в основном беру МАНН. То сразу проявляется такая фигня, то почти нет этого от смены до смены.

Этим вообще пока не заморачиваюсь. Это как раз звон цепи при несработавшем еще натяжителе. На повторном пуске этого уже нет. Если бы перед первым пуском немного погонять движок стартером с отключенным зажиганием, то никакого бы звона не было. Масло бы загнало в натяжитель и он сразу бы "включился" в работу. После замены масла (читай фильтра) некоторое время этот звук не появляется. Видимо, в масляном фильтре обратный клапан начинает стравливать масло на длительной стоянке. Пока при пуске масло не закачается, секунду позвякивает цепь. Чем качественнее масляный фильтр (в плане качества обратного клапана), тем реже это проявляется. Раньше (да и сейчас наверное есть такое) на тяжелых дизелях была кнопка прокачки масляной системы перед пуском электронасосом. Вот это - НАШ способ !!!