ВВФ

Что значит "отмониторь" ? Вскрыть что-ли? Та еще работа... Комп никаких ошибок не показывает.

Всем здравствовать! Давно смотрю на рекламу бесплатной замены катализатора на пламегаситель и адаптации мотора под ЕВРО2. Вчера созванивался с их приемщиком. Парень говорит банальными фразами - пробег большой, бензин плохой, катализатор забит с большой вероятностью и т.п. ... У меня последнее время поднялся средний расход топлива - 11,5 л/100км. Прогревы сейчас уже недолгие (3-5 мин), но плечи пробегов всего 3-10 км. И по наблюдению - расход сильно увеличился именно в режиме прогрева двигателя. Зимой ездил по трассе (200 км туда, 200 - обратно) - расход вроде в норме. При спокойной езде на скоростях до 110 км/ч - 8,5л/100км. Может, уже делал кто? СтОит оно того или нет?

Ура! Всё получилось в одну секунду! Крючок сделал сам, примеряя к замку задней двери, которая отркрывалась. Фотку крючка прилагаю. Получилось всё быстрее, чем думал - одно нажатие, и вот оно, счастье. Более того - дверь сейчас открывается, хотя по работе внешней дверной ручки понятно, что там что-то не в порядке. Крючок дольше делал из электрода 3 мм. На фотке - крючок лежит на листе формата А4 с примерными размерами. Все изгибы крючка в одной плоскости. Еще раз огромное спасибо Дмитрию Pzm76, за ссылку https://www.drive2.ru/l/461187679443222604/ ! ЗЫ: Закрыл машину на сигнализацию, а после снятия с сигнализации дверь не открывается ... Одно движение крючком - и опять открылась! Вобщем, надо ехать в гараж, вскрывать дверь и разбираться с механизмом. А крючок теперь в ЗИПе.

Спасибо! Так еще не пробовал. Сегодня отогнал на сервис менять пыльник шруса и попросил специалиста глянуть дверь. Может, что и сделают. Если у них не получится, то буду пробовать еще раз сам.

Может, кто подскажет, как открыть заднюю левую дверь. Зимой после мойки перестала открываться. Потом как-то оттаяло - открылась. Потом замерзла - опять не открывается. Катался так до тепла. Решил на днях разобраться. Проверил блокиратор - добрался до него из салона. Включал и выключал - не открывается дверь. Снял молдинг у стекла и пытался крючком за что-нибудь дернуть - не получается Разобрал правую дверь, стал экспериментировать с крючком из электрода. Сделал крючок и им открывал разобранную правую дверь, но левая так и не поддалась. При манипуляциях с крючком чувствовал, что вроде правильно цепляю за рычажок на замке внутри , к которому крепится тросик. Но так нечего и не получилось. Как снять обшивку на неоткрывшейся задней двери ??? Думаю, это единственный способ добраться до замка.

Вряд ли будет верещать трос внутри рубашки. Там зазоров практически нет, тем более трос снаружи в полимерной оболочке. Когда она разрушается, то наоборот - трос начинает подклинивать в рубашке. Проверьте кронштейны крепления троса к рычагу подвески и к кузову, и крепление фланца троса к тормозному диску. Вот они могли ослабнуть.

Спасибо, конечно! Но помониторю ситуацию. А насчет напряжения ниже 11В после запуска двигателя - что-то не верится. В любом случае - сразу никогда не трогался после запуска. Пару минут по-любому мотор поработает. Если только может компьютер запоминает , что было сильное падение напряжения?

Не совсем понятны Ваши измышления ... В прошедшие в эти праздники морозы (-25) стартер крутил, естественно, потяжелее, чем тогда в минус 20. Никаких дополнительных зарядок я не делал. Предполагаю, что аккумулятор если и был недозаряжен, то с большей вероятностью еще больше подсел, т.к. до этого были только прогревы и и небольшие пробеги. Но такого косяка с усилителем уже не было. Раньше, при старом умирающем аккумуляторе, при запуске в мороз слетали даже настройки приемника, но усилитель работал всегда.

В том то и дело, что аккумулятор за неделю до этого поставил новый. Запуск в мороз в тот раз был вообще без проблем. А до этого старый аккумулятор еле крутил, но такой проблемы не было. С того случая и по сегодняшний день всё работает штатно.

Вчера проявилась неисправность. Завелась машина в мороз (-20) нормально. Погрел немного и проехал 1 км до магазина. Вышел из магазина через 15 минут, завел и понял, что электроусилитель не работает, и горит лампа PS. Заглушил, опять завел - лампа не горит, но после первой попытки повернуть немного руль сразу загорается, и усилитель, естественно, не работает. Решил как-то осторожно ехать до стоянки. По дороге заехал еще в один магазин, и после выхода из него усилитель заработал штатно. Поставил машину на стоянку на пару-тройку дней (пока морозы). Потеплеет немного - проверю ... Может кто-то сталкивался с подобным? Расскажите, пожалуйста.

Думаю, что каждый раз лучше этого не делать, т.к. пыль и какой-то мусор, которые, если и остались в воздуховоде до фильтра, без фильтра напрямую полетят и в разводящие воздуховоды, частично оставаясь и откладываясь там. Я проверил один раз, и этого было достаточно.

Я вижу сразу, что эффективен. Высасываю мусор автопылесосом, который потом открываю и очищаю - сразу всё видно.

Один раз также попробовал включить обдув на макс. при снятом фильтре - потом салон пришлось пылесосить. Сейчас уже делаю по другому - после того, как вынул салонный фильтр, высасываю весь мусор из корпуса фильтра небольшой гофротрубкой диаметром мм.20-ть(электрики используют для протяжки проводки), присоединив её к пылесосу через поролоновое уплотнение.

Как можно услышать откуда стрекот под нагрузкой ?

Первый раз дернулся мотор еще четыре года назад. Здесь я писАл об этом, но советов тогда не услышал. Потом это стало проявляться только в дождь или снежную пургу . Буквально, будто мгновенный "прохват" зажигания. Вобщем, по-моему, "собака" где-то на впуске "порыта". Год назад делал чистку ДЗ у диллера. Они там ошибок никаких не находили. Так что, пока езжу в неведении.

Когда менял троса, то заметил, что на новых тросах в том месте, где трос выходит из оболочки (в тормозном механизме колеса), кромка дюралевого держателя троса (который крепится к тормозному диску) очень острая. На одном тросе заметил уже поздновато - когда уже стал проверять, как работает. Эта острая кромочка срЕзала часть полиэтиленовой оболочки троса, и образовался на ней заусенец. И то, и то - не есть хорошо. Пришлось опять всё разобрать и сточить (сшабрить) эту кромку острым тонким ножичком. На втором тросе уже сделал всё заранее. Думаю, что сервисмены этим заморачиваться не будут...

На моем а/м вентилятор сначала начал шелестеть, как буд-то в него попало что-то. Потом не стал иногда включаться - включался при легком ударе кулаком по корпусу печки. Итог - замена мотора.

А что за мастерА на видео по ремонту двигателя 2,5л ???

ПисАл уже, что ухожу от этого, не превышая до полного прогрева двигателя обороты 1800 об/мин. Немного внатяг, конечно, но если без фанатизма, то ничего страшного.

Проверьте состояние задних сайлентблоков подрамника двигателя. Если подрамник на них просел, то возможно металлическое скрежетание подрамника об П-образный усилитель . Было у меня такое. Долго искал причину. Даже ШРУС менял. А оказалось всё значительно проще. Если просели сайлентблоки, можно временно попробовать подложить резиновые шайбы между подрамником и П-образным усилителем, чтобы проверить правильность "диагноза". Приятель мой тоже обращался ко мне с таким же вопросом. Замена задних сайлентблоков подрамника тоже решила эти проблемы. На слух ощущалось, именно, как щелчки в ШРУСе, т.к. щелчки совпадали с колюбаниями () двигателя при нагрузке.

Кто-то скажет, какие пыльники из неоригиналов подходят и служат хотя бы года 3 на передних приводах??? Меняю почти каждый год пыльники от ФЕБЕСТа . Наши продавцы других почему-то не предлагают. Сейчас тоже один "просится" на замену.

Когда ждёте?

С китайским шлейфом показаний не было никаких на дисплее, и ничего не менялось при нажатии кнопок - и на руле, и на приборном щитке.

Спасибо. В этом разобрались. Так и есть. А вот почему не работали показания бортового компьютера на панели приборов - расход, счетчики и др. ???

Не подскажете код заказа на АЛИ.