ВВФ

Не совсем понятны Ваши измышления ... В прошедшие в эти праздники морозы (-25) стартер крутил, естественно, потяжелее, чем тогда в минус 20. Никаких дополнительных зарядок я не делал. Предполагаю, что аккумулятор если и был недозаряжен, то с большей вероятностью еще больше подсел, т.к. до этого были только прогревы и и небольшие пробеги. Но такого косяка с усилителем уже не было. Раньше, при старом умирающем аккумуляторе, при запуске в мороз слетали даже настройки приемника, но усилитель работал всегда.

В том то и дело, что аккумулятор за неделю до этого поставил новый. Запуск в мороз в тот раз был вообще без проблем. А до этого старый аккумулятор еле крутил, но такой проблемы не было. С того случая и по сегодняшний день всё работает штатно.

Вчера проявилась неисправность. Завелась машина в мороз (-20) нормально. Погрел немного и проехал 1 км до магазина. Вышел из магазина через 15 минут, завел и понял, что электроусилитель не работает, и горит лампа PS. Заглушил, опять завел - лампа не горит, но после первой попытки повернуть немного руль сразу загорается, и усилитель, естественно, не работает. Решил как-то осторожно ехать до стоянки. По дороге заехал еще в один магазин, и после выхода из него усилитель заработал штатно. Поставил машину на стоянку на пару-тройку дней (пока морозы). Потеплеет немного - проверю ... Может кто-то сталкивался с подобным? Расскажите, пожалуйста.

Думаю, что каждый раз лучше этого не делать, т.к. пыль и какой-то мусор, которые, если и остались в воздуховоде до фильтра, без фильтра напрямую полетят и в разводящие воздуховоды, частично оставаясь и откладываясь там. Я проверил один раз, и этого было достаточно.

Я вижу сразу, что эффективен. Высасываю мусор автопылесосом, который потом открываю и очищаю - сразу всё видно.

Один раз также попробовал включить обдув на макс. при снятом фильтре - потом салон пришлось пылесосить. Сейчас уже делаю по другому - после того, как вынул салонный фильтр, высасываю весь мусор из корпуса фильтра небольшой гофротрубкой диаметром мм.20-ть(электрики используют для протяжки проводки), присоединив её к пылесосу через поролоновое уплотнение.

Как можно услышать откуда стрекот под нагрузкой ?

Первый раз дернулся мотор еще четыре года назад. Здесь я писАл об этом, но советов тогда не услышал. Потом это стало проявляться только в дождь или снежную пургу . Буквально, будто мгновенный "прохват" зажигания. Вобщем, по-моему, "собака" где-то на впуске "порыта". Год назад делал чистку ДЗ у диллера. Они там ошибок никаких не находили. Так что, пока езжу в неведении.

Когда менял троса, то заметил, что на новых тросах в том месте, где трос выходит из оболочки (в тормозном механизме колеса), кромка дюралевого держателя троса (который крепится к тормозному диску) очень острая. На одном тросе заметил уже поздновато - когда уже стал проверять, как работает. Эта острая кромочка срЕзала часть полиэтиленовой оболочки троса, и образовался на ней заусенец. И то, и то - не есть хорошо. Пришлось опять всё разобрать и сточить (сшабрить) эту кромку острым тонким ножичком. На втором тросе уже сделал всё заранее. Думаю, что сервисмены этим заморачиваться не будут...

На моем а/м вентилятор сначала начал шелестеть, как буд-то в него попало что-то. Потом не стал иногда включаться - включался при легком ударе кулаком по корпусу печки. Итог - замена мотора.

А что за мастерА на видео по ремонту двигателя 2,5л ???

ПисАл уже, что ухожу от этого, не превышая до полного прогрева двигателя обороты 1800 об/мин. Немного внатяг, конечно, но если без фанатизма, то ничего страшного.

Проверьте состояние задних сайлентблоков подрамника двигателя. Если подрамник на них просел, то возможно металлическое скрежетание подрамника об П-образный усилитель . Было у меня такое. Долго искал причину. Даже ШРУС менял. А оказалось всё значительно проще. Если просели сайлентблоки, можно временно попробовать подложить резиновые шайбы между подрамником и П-образным усилителем, чтобы проверить правильность "диагноза". Приятель мой тоже обращался ко мне с таким же вопросом. Замена задних сайлентблоков подрамника тоже решила эти проблемы. На слух ощущалось, именно, как щелчки в ШРУСе, т.к. щелчки совпадали с колюбаниями () двигателя при нагрузке.

Кто-то скажет, какие пыльники из неоригиналов подходят и служат хотя бы года 3 на передних приводах??? Меняю почти каждый год пыльники от ФЕБЕСТа . Наши продавцы других почему-то не предлагают. Сейчас тоже один "просится" на замену.

Когда ждёте?

С китайским шлейфом показаний не было никаких на дисплее, и ничего не менялось при нажатии кнопок - и на руле, и на приборном щитке.

Спасибо. В этом разобрались. Так и есть. А вот почему не работали показания бортового компьютера на панели приборов - расход, счетчики и др. ???

Не подскажете код заказа на АЛИ.

А всё работало корректно?

Не так, потому что в режиме авто должен свет переключаться с ближнего на дальний. А он не переключался. Дальний загорался только при удержании переключателя - т.е. только моргать. Съездил на дальник - 3000 км с заклееной мигающей лампочкой подушки. Не мешала . Но надо как-то устранять. Оригинал шлейфа за 8 тыров что-то неохота покупать. Покупал ли кто оригинал подешевле и без косяков?

Нет ... Только отрегулировал ... А полировал накануне

Вчера вечером отрегулировал свет после замены одной из ламп. Еще раз проверил и ..., о чудо !!! всё работает, как нужно! ХЗ - у этого компьютерного управления своя жизнь какая-то....

Хрен знает. Брызнул обезжиривателя на разъем и на штырьки разъема переключателя. Всё смылось, но ничего не изменилось. Больше копаться некогда. Работает всё криво, как и описАл. Некогда больше копаться. Через день в дорогу. В принципе, весь свет можно включить, только не в привычном алгоритме. Всем спасибо за участие! Приеду, попробую дальше разбираться.

Сейчас пару раз снял-поставил переключатель. Разъем без видимых повреждений. Штырьки на переключателе все целы. Не понятно, в чем дело. Там контакты разъема все в масле. Так и должно быть, или нет?

А что могло с ним случиться? Два раза снял-поставил.