ВВФ

Один раз такое было лет пять назад. Промыл ВД-шкой, шприцем соляркой, потом опять шприцем масла туда вдавил. Всё пока работает. Главное, штобы шторка замка всегда закрывалась.

Такая же ситуация с передней потеющей стойкой - уже лет пять потеет, но так и работает без признаков ненормальности.

Нет у меня никаких датчиков в колесах , кроме АБС ... А они уж точно не при чем. А симптомы похожие ...

Вроде в тему, но симтомы у меня другие - Проскакивает какой-то мгновенный пропуск то ли в зажигании, то ли в питании. Буквально доли секунды. Иногда такое ощущение, что переехал "лежачего" или ямку - толчок и... дальше всё нормально. Но закономерность такая - проявляется это только (!) в сырую погоду (дождь/туман) или в снежную пургу ... Может в какой-то форсунке контакт пропадает, или в катушке. Не знаю, как определить ... Сначала волновался - не заглохнуть бы. Сейчас уже не волнуюсь (лет пять уже иногда проявляется), но хотелось бы устранить.

Снимаешь наружний молдинг стекла двери. Тонкой отверткой отжать защелку внутри молдинга в задней его части . Через образовавшуюся щель проволокой с крючком на конце нужно достать до рычага на замке двери и дернуть вверх. Через щель в двери (после снятия уплотнителя стекла) замок даже видно (с фонариком). А вообще эта зимляя пляска с бубнами вокруг замерзших после мойки замков мне порядком надоела. И до сих пор не могу ничего путного придумать, чтоб исключить попадание воды в дверные замки при мойке. Может, кто додумался до чего-то? ПоделИтесь!

В мае прошлого года менял. Сразу после замены показалось, что "шуршит" чуть громче, чем исправный родной. Через какое-то время (не засекал и уже не обращал внимания) шуршание исчезло - видимо, щетки прирабатывались. Никаких посторонних звуков сейчас нет. Вентилятор включен всегда. Но больше, чем до половины шкалы регулятора оборотов, включаю редко. Проработал с замены по пробегу уже более 30 т.км.

Прошлый год заказал дешевый (2т.р.) шлейф. После установки не работал счетчик километража. Вернул шлейф обратно. В этом году взял оригинал за 8 т.р. - всё работает штатно!

Мговенный расход "0" бывает. Когда подключаю ELM-ку, то он высвечивается при движении с торможением двигателем - но ... у меня МКПП. В это время подача топлива прекращается полностью. Разницы в показаниях расходомера и по чекам с АЗС на больших дистанциях у меня почти нет. Проверял несколько раз на пробегах более 2000км. Даже с учетом, что на заправках не доливают.

Про передние уже не помню. Давно было. Но вроде допокупал тоже все одинаковые. Не буду утверждать ...

Клипсы там одинаковые. Я только пару недель назад ставил серповидную накладку на заднее крыло. Несколько клипс допокупал. Брал уже неоригинальные - черные по 40р. Оригинальные - белые. Но всё подошло, как надо. Может в рестайлинге и по-другому ...

В этих серповидных накладках тоже, вроде, пазы в разные стороны. Точно не помню, но попыток снять накладку, сдвигая по крылу, не предпринимал. Производитель, наверное, специально сделал так, чтобы почаще покупали новые. На запчастях больше зарабатывают ...

Брал 40-ватный паяльник и с присадкой (тонкая полоска) такого же пластика ( как газосваркой варят) припаял отвалившиеся скобки. Пластик для присадки при пайке взял от старого родного бампера, который когда-то был поврежден и заменен - храню е го в подвале. Делал такой ремонт уже на второй накладке. Всё держит. Эти скобки отламывают сервисмены при снятии накладок. Никто не хочет заморачиваться, чтобы снять не отломав их. А сделать это можно. нужна тонкая отвертка и тонкий крючок их сталистой проволоки, чтобы отжать защелки на семечках, которые защелкнуты в крыло. Повозиться нужно ..., но оно того стоит. Возиться с припайкой или приклейкой дольше. Такой же метод использовал при приклейке оторвавшихся элементов на накладках дверей. Эти накладки чаще отрываются зимой, когда садишься в машину и закрываешь дверь, которая цепляется за замерзший сугроб как раз этой накладкой. Всё держится хорошо. При припайке главное не перегреть саму накладку. Иначе лицевая сторона начнет плавиться.

Пока спорить не буду..., проверю еще раз. Но когда рассверливал отверстия под направляющие - стружка стальная была. Чугун - это тоже металл. Правда бывает разный - черный, ковкий ....

В подвеске, и тем более тормозах, по-моему, нет и одной детали из чугуна ... Когда-то на Хонде вытачивал направляющие пальцы. Не помню, по какой причине ... Точил из обыкновенного шестигранника. Сами пальцы почти не несут никакой нагрузки - только как направляюшие.

Чугуна там нет ..., они стальные. А это ж сколько нужно наездить, чтоб разбило отверстия для направляющих? У меня пробег за 200 т.км. - никакой болтанки направляющих. Недавно заменил пальцы на одном заднем суппорте только потому, что на одном из пальцев шестигранник уже скруглился - 12- гранный накидной уже проворачивать стал. Пальцы стандартные. Оба (один в резиновой втулкой, другой без оной) вошли достаточно плотно. Если точить новые направляющие пальцы, то нужно еще рассверливать отверстия, куда они входят, т.к. износ в этих отверстиях скорее всего очень неравномерный - эллипс/конус.

Тысяч тридцать пробега назад разболталась у меня одна втулка задняя. Как раз некогда было заниматься поисками - на рыбалку собирался. Вынул я остатки втулки вместе с внутренней обоймой из наружней обоймы. Наружнюю обойму сайлентблока выбил их проушины. Люфт в сайлентблоке был около миллиметра. Отрезал из велосипедной камеры два трубчатых отрезка по ширине сайлентблока и натянул их поочередно на остатки сайлентблока. Немного помазал мылом (маслом не стал мазать, т.к. резина камеры скорее всего немаслостойкая) и в тисках запрессовал этот импровизированный сайлентблок в проушину амортизатора. Чтобы эти резинки из камеры не выползли из проушины, с обеих сторон проушины поставил вырезанные из толстой грузовой автомобильной камеры большие резиновые шайбы. Вобщем это МОЙ "сайлетблок" ходит до сих пор (больше 30т.км.) вообще без люфтов, и я менять его не собираюсь! А в багажник я тогда, 30.км назад, перед рыбалкой, положил купленный за копейки сайлентблок от какого-то отечественного авто (без внешней металлической обоймы), и кусок той же велосипедной камеры. До сих пор валяются и не пригождаются!

Не понял, почему пишете , что пыльник нужно менять при вЫдвинутом поршне? Вчера поменял на заднем суппорте. Поршень полностью вдавил в цилиндр, чтоб не повредить зеркало, и доступ к пыльнику проще, и почистить посадочное место под пыльник свободнее. Разобрать и выковырнуть пыльник - быстро. А вот почистить и поставить новый пыльник сложнее. У меня туго вставал. А работать нужно аккуратно, чтоб не порвать. Отверткой не ткнёшь... Заодно поменял направляющие - оба пальца. Только вот после замены и проката заметил, что греется тормозной диск - чуть поджата колодка, скорее всего внутренняя. Думаю, что пальцы чуть длиннее - зря не сравнил со старыми перед установкой... Сегодня быстренько разберусь - если чуть длиннее, то или сточу немного, или шайбы под головки направляющих подложу.

Гемор еще тот, наверное ... Я с этим стрекотом при запуске езжу уже почти 10 лет. И то он не всегда проявляется. Сильнее и чаще он не стал за это время.

А как добраться до натяжителя?

Дверь сделал. Оказалось, что обрыв тросика на этой двери у меня уже был, и тросик я уже менял . Тросик поставил велосипедный в родную рубашку. Он чуть толще заводского, поэтому немного туговато ходит. Из-за этого как-то после зимней мойки он не перетерся, а чуть согнулся в том месте, где крепится к дверной ручке. Разобрал, поправил тросик, смазал еще раз. Теперь всё ОК!

Раньше когда-то занимался установкой ГБО. Устанавливали, естественно, на наши - жигули (классику/ 8-ки/9-ки), волги, москвичи. Клапана сильно садились в первые тысячи км. Всегда рекомендовали пораньше проверить зазоры. Потом фаска на седле становилась больше, и регулировки требовались реже. Видимо, и сейчас мало что изменилось. Предполагаю, что от того, что газовая смесь с испаренным уже в газовом редукторе газом имеет несомненно большую температуру, чем бензиновая, которая при испарении бензина перед клапанами всё-таки больше охлаждает клапана и седла. А может, какая-то химическая причина...

Спасибо. Попробую как-нибудь. Давно ЕЛМКу не включал ...

Что значит "отмониторь" ? Вскрыть что-ли? Та еще работа... Комп никаких ошибок не показывает.

Всем здравствовать! Давно смотрю на рекламу бесплатной замены катализатора на пламегаситель и адаптации мотора под ЕВРО2. Вчера созванивался с их приемщиком. Парень говорит банальными фразами - пробег большой, бензин плохой, катализатор забит с большой вероятностью и т.п. ... У меня последнее время поднялся средний расход топлива - 11,5 л/100км. Прогревы сейчас уже недолгие (3-5 мин), но плечи пробегов всего 3-10 км. И по наблюдению - расход сильно увеличился именно в режиме прогрева двигателя. Зимой ездил по трассе (200 км туда, 200 - обратно) - расход вроде в норме. При спокойной езде на скоростях до 110 км/ч - 8,5л/100км. Может, уже делал кто? СтОит оно того или нет?

Ура! Всё получилось в одну секунду! Крючок сделал сам, примеряя к замку задней двери, которая отркрывалась. Фотку крючка прилагаю. Получилось всё быстрее, чем думал - одно нажатие, и вот оно, счастье. Более того - дверь сейчас открывается, хотя по работе внешней дверной ручки понятно, что там что-то не в порядке. Крючок дольше делал из электрода 3 мм. На фотке - крючок лежит на листе формата А4 с примерными размерами. Все изгибы крючка в одной плоскости. Еще раз огромное спасибо Дмитрию Pzm76, за ссылку https://www.drive2.ru/l/461187679443222604/ ! ЗЫ: Закрыл машину на сигнализацию, а после снятия с сигнализации дверь не открывается ... Одно движение крючком - и опять открылась! Вобщем, надо ехать в гараж, вскрывать дверь и разбираться с механизмом. А крючок теперь в ЗИПе.