Dima Krotov Arhara

Мой пост на драйве - https://www.drive2.ru/b/510890827698930248/ Ссток - солгасен . Но не понял к чему это . Я лично запаску прикрепил тросом в аэробоксе на крыше . Аэробокс у меня был и до газа . Запаска просто переехала туда . А ваши 72 литра , это какой диаметр при какой высоте . У меня по газу вопрос собственно вот . Весь август и часть июля газ заправляли только в машины , это особенность кризиса Арх области начавшаяся из-за чм по футболу . Газ только у тех заправок , что льют в авто . А в балоны для дач - не Лили , потому что , это делали только частные малыши , а их закрыли , большинство по всей области на более чем месяц . Соответственно , я в какой то момент прикурил - А КАК БЫТЬ ТО .... и выход был придуман быстро . А что мешает мне сделать внутри машины сосок для пропанового балона , в случае наступления очередного кризиса газа . А ничего . Делаем вывод внутрь салона . И некий кронштейн для балонов на 12-25 литров , стоячих . В багажнике . И спокойно , открытием вентиля заправляем машину и балон , одновременно , как единую систему . Но есть ньюанс . Если заправить до отсечки систему из двух балонов , то сразу отцеплять дачный балон - нельзя . Ибо у него нет устройства аварийного сброса излишнего давления газа , в случае перегрева . А у машины то есть . Там сброс происходит , примерно 1-3% то выравнивания давления с датчиком сброса . Кароч - требуется немного поездить с обоими балонами , как с единой системой . Цель - чтобы недопустить слишком полный балон домашний . Израсходовать надо не менее 20% от общей ёмкости обоих балонов , грубо проехать 40-50 км , и только после этого отключить . Если этого не сделать , то происходит следующее - газ на заправке имеет температуру закачки около +3 градусов . Принеся полнехонький балон домой , мы его нагреваем до +21 . Объем газа внутри увеличится , вплоть до критического , и далее вероятна разгерметизация . В машине это не возможно , потому что есть мультик . И именно поэтому мне сейчас в 12 литровик загнали , всего 8 литров. ТБ . Но суть идеи я выложил . Кто что скажет . Для меня это было актуально ещё месяц назад . Плюсом , иногда нужна большая чем есть автономность хода . И тут опять таки приходит на помощь , внешний балон номер 2 .

Про 225 . Согласен . Про 720 мм , вот сегодня разберу шумку и посмотрю , что будет если шумку оторвать , и ванну сделать максимально широкой . Замеры произведу в максимально узком месте . К слову у меня куча фоток и видосов со вчера , но я их могу только на драйве выложить , и ссыль сюды . Сегодня тогда ещё замеры запротоколирую .

Т30 в прокате надо искать по всей РФ . Т31ые много где есть , даже в городах 400-500 тысяч жителей , тем более в миллионниках . По т32 тоже должно быть не плохо , но их меньше . Возьмёте на сутки , дадите ему пропукатся , и все поймёте . А опасения в этой теме опишите . Цена будет 4000 р день +/- 1500 р .

Вот специально сейчас залез и обмерял свой балон , и место . Докладываю , имею балон от фокуса 2009 гв , 1,6 мотор , сняли с него . Литраж 53 указано внутри , рядом с мультиком , размеры 220/620 мм , но могу ошибаться на 5-10 мм , не более . По высоте есть запас , ровно 10 мм . Соответственно , балон 230 встанет точно без проблем , а 240 мм запросит убирания шумки небольшой , или лёгкого пиления дна подполья , или и то и другое . В противном случае , подполье будет лежать на нем з зазором как раз около замка двери , и постоянно вам напоминать о отсутствии у вас вкуса к красоте . Если сразу идти на условия , что низ подполья - пилим , то тогда 240 мм входит , и оба выдвижных ящика ещё будут работать точно . А вот 260 мм высота точно абсолютно оставит вас без выдвижух , 250 же спорно , может выдвижухи и будут работать , но точно будут гадски скользить .. Рассмотрим что вам пофиг на красоту но нужна большая автономность хода и минимум расходов для возврата в изначальку , тогда вы покупаете за 500 рублей подполье от ПУСТЫШКИ 2011-2014 , и в нем рубите кругую дырку , тогда размер балона может быть вплоть до 300 мм и даже 330-350 (верхняя полка балона сровняется , как бы с верхом дна двупольных иксов ) , ну и вещи мелкие вокруг балона не будут кататься . Что касается меня . Мой балон 620 мм , запас по диаметру есть а именно 15-20 мм с одной стороны , и 50-60 с другой стороны . Из чего я делаю вывод , что диаметр баллона , который точно войдёт 680 мм . 690-700 он войдёт только только , а 720 вообще не влезет в принципе , от слова - никогда , даже если шумку всю удалить . Вывод сей басни в том что балон должен быть 220-230 мм по высоте , не более (иначе режим дно подполья) , а диаметр 680-700 мм , не более . П.с. есть ньюанс - диаметр закругления самого бублика немного разнится у производителей . Соответственно , у кого то 680 мм это предел , а у кого то можно попытаться и 710 мм уложить . Размер покрышки 225/60/17 , 695-700 мм и она уже лезет ток ток . 225/65/17 уже не влезет совсем в нишу . Посмотрев списки типоразмеров , нашел 230/680 на 64 литра , это будет оптимал , далее идёт на 720 по диаметру , он не должен влезть в принципе . А вот например 270/680 на 77 литров , как раз влезет с выпиливанием части ПВХ , зато отличная автономность хода , примерно 700-750 км на трассе для 2,0 МКПП на газе , если ехать 110-120 постоянно .

Докладываю , на 2008 2,5 мцвт и на 2010 2,0 МКПП разные только ПОТРОХА самой муфты . Это видно по программе ниссан вбивая вин . При этом корпус муфты идентичен . Передаточные числа в редукторе заднего моста обоих машин - идентичны (номера идентичны) . 2,0 мкпп , 2010 питер , Nissan 38761-8H52A . Потроха колокола (корпуса самой муфты) . 2,5 мцвт , 2008 японец ,Nissan 38761-JG20A . Потроха колокола . Муфту с 2,0 снять то сняли , но не влезла она по шлицам на 2,5 мцвт . а вот наоборот - влезла , но горит ошибка 4вд . Если вам удалось найти саму муфту отдельно от редуктора по (естественно) более низкой цене , то вы обязаны учесть ВИН свой и ВИН машины с которой снято , если ВИНа нет , то тогда обязаны узнать - Год вып тс , коробка какая стояла , мотор . Сегодня буду знать , насколько муфты с редуктором идентичны у - Колеоса , Рога , Самсунгов , Икстрейла , Кашкаев . Судя по пргораммам это одно и тоже . Главное чтобы совпадали - кузова и модели соплатформенные с полным приводом . Не получилось махнуть в сборе узлы , сервис не успевал , я поддался давлению . По итогу тесты мне вчерашние влетели в копеечку , в стоимости работ . С машины где муфта неисправна , просто снят кардан . Теперь я буду моноприводный , но зато без гудения муфты , её подклинивания , и ударов в трансмиссии . От одного из старых форумчан , получил предложение по покупке узла в сборе с редуктором , по адекватной цене , и пошел думать .

Решил подменить муфты на машинах 2008-2010 годов . С 2008 снял на 2010 гв поставил , подошло , машину отпустил. Снятую исправную с 2010 снял , а вот на 2008 не подошла , на шлицы не залезла . Пересмотрел кучу фоток , и подробных и не очень . Они очень одинаковые , но не совсем взаимозаменяемые , пробив по вину это только подтвердил (а именно - разные потроха).

Редуктор в идеале . Основной подшипник муфты зх , гудит.

Ещё видос . На 2вд почти нет проблем , или совсем нет . 4вд авто , едет явно туже но нет стуков в тиансмиссии , что говорит о том что муфта начинает работать и что то там на маленькой скорости , таки передает . 4вд Лок , едет ещё натужнее , начинаются удары в трансмиссии , как вперёд , так и назад .

Да да . Все правильно . Только вот видео мне говорит о том что дифф походу залочился из-за поломки на правое заднее , но иногда все равно цепляет и левое . Но правое не выпускает никогда , после поломки. Расход топлива действительно больщеват что то , что косвенно говорит о потерях в трансмиссии . https://youtu.be/kmQYwfz9yNU

Если посыл сигналов на муфту , если масло чистое , если колеса в 2вд не приводят во вращение кардан , если колеса не крутятся вперёд дёргая за одно из них .... Тогда я сниму кардан . Но скорее ВСЕГО я найду или стружку или левые сигналы в электрике , или залипшую сломанную муфту . Кстати вчера расход топлива что то показался большеватым , Правда я вез по трассе 400 кг в иксе , но 13 литров по трассе 92го это как то многовато при скорости 100-120 . Это просто очень много .

Исходя из смысла мануала к т31 , я понял так что у нас Лок это точно до скорости 10 кмч , но муфта на стрёме до 40кмч . Но поскольку нет дифференциала межосевого то - действительно по асфальту ехать на 4вд Лок - нельзя , ибо будут ненужные нагрузки на угловом редукторе в КПП или в муфте самой особенно особенно при проезде ям и в поворотах . Поэтому , только лишь , и эксплуатации на 4вд Лок , запрещена на асфальте . С другой стороны - вытащить прицеп с катером в гору на пристани - не запрещено . Просто делать надо это аккуратно . На моём же видео идёт речь о межколесный блокировке , которая у нас достигается только за счёт АБС модуля и только при разности скоростей колес одной оси , отслеживаемых электроникой при буксовании . Видео , наглядно демонстрирует , что на данном икстрейле есть фиксовая блокировка межколесника , по причине выхода из строя какого из узлов . Я думаю , что посыпался сам диф . И сейчас , просто хочу понять , если это муфта все таки , то каким таким образом она может локнуть при поломке весь диф , в обе стороны приводов . Что касается движения в 2вд , то закусывание все равно происходит , но не так явно . На много мягче . А на 4вд авто , опять же более явно чем на 2вд . И вот это говорит о том что неисправна именно муфта . Я все ещё несползал в масло редактора заднего , увы . Пока все идёт к тому , что умер и диф и муфта одновременно . Развязка скоро . Покупайте попкорн .

У меня на 2вд . Проблема становится менее явной . Но есть . На 4вд Лок , то что на видео . Хотел бы докопаться до истины , если виновата муфта , то блин каким образом она блокирует оба колеса сразу , или , допустим только правое .

Конструктивно муфта заднего моста , сама же не может блокировать межколесный дифф . Я хочу понять - как сломанная муфта может влиять на то что , задний мост блок руется также жёстко как в Паджеро спорт на локках

Коллеги , кто то , что то может прокоментировать ? Не пробегайте , вставьтес вои 5 копеек . Яж тоже первый раз . Не знаю .прав или нет . Высыпался ли диф или не высыпался - не знаю .

Михаил у меня было . т31 . У меня не было сетки , поэтому я просто вернул руками радиатор на место и ездил потом ещё 70 ткм . выпал он от сильного удара , у меня . Если есть сетка , то хомуты пвх мотаните .

Обратите внимание на цены ступиц . Я их брал потому что решил просто отпустить ситуацию с качеством запчастей . Главное не брать Фебест . GSP 9325019 , задняя ступица т31 . Поставлена в мае 2018 . Цена 2200 рублей . На 28 августа её пробег составил примерно 20-25 ткм на моем 2,5вар моторе . Полёт нормальный . Sat ST-40202-JG000 , передняя ступица т31 . Поставлена в сентябре 2017 . Цена 1780 рублей . На 28 августа её пробег составил примерно 30 ткм на моем 2,0мкпп моторе . Полёт нормальный . SNR HGB.35172.S01 , передняя ступица т31 . Пришел не СНР , а НТН Китай (коробка нтн , но слово СНР встречается везде где угодно) . СНР и НТН одно и тоже . Цена 4300 рублей . декабрь 2017 . пробег 70 ткм , на моём 2,5вар моторе . Все три , КИТАЙ . Качество одинаковое . На упаковке не экономит совсем только ГСП . Очень дорогая упаковка , очень надёжная и продуманная . Я расчитывал , что САТ и ГСП развалятся сразу как весь не дешёвый фебест , который я когда либо покупал . Если не думать про надёжность ступиц - они будут служит верой и правдой не менее чем оригинал .

Примерно 2000 км назад , точнее 7 дней я заметил что в глубоком повороте задние колеса дрожжат точь как у Прадо 120 при активации блокировки межколесника , грубо - оба колеса проходят по сути один путь по длинне тогда как по факту путь колеса проходящего внутренний круг естественно короче на несколько метров . Как итог колесо внутреннее срывается вперёд . На видео это и видно. Только вот незадача . В т31м нет никаких механических блокировок в заднем свободном дифференциале . Проблем не было до того момента пока я не газанул хорошенько в хорошем повороте на хорошей скорости . В трансмиссии сзади был стук . Потом он повторялся снова несколько раз . На 2вд , машина тоже иногда в глубоких поворотах ведёт себя очень нервно , а не только в локе . Тем более у нас , вроди как на 100% не отключается задний мост , а вроди бы на 90-95% только . Я естественно понимаю , что скорее всего дифу хана , он просто сломался так что блокируется в итоге оба колеса . Тема создана отдельная , потому как это не УАЗик , и такая поломка это какая то дичь . Пробег 330-340 ткм .

У меня скорее всего , или оторван редуктор с муфтой от подрамника сзади , или что то типа разорванного сайлентблок а сзади , или задний редуктор сам , дифф точнее , наворачивается . В варике все штатно , как и 100 ткм назад . Трипоид тоже ничего приятного . Не проверял ещё . Но закусывать в поворотах может или дифф , или изменяющийся угол установки колес задней оси .

У меня есть момент по вибрации , похожий на топик . он происходит при разгонах почти каждый раз с 2000 оборотов до 2300 оборотов . Ребят рекомендую проверить трипоиды на предмет их болтание внутри гранаты . У меня болтается . Но явно не должен . При больших вращениях он должен занимать ровное место , так мне кажется .

Да провамоерно . Я за эту справку плачу 200 р в Архангельске . Так экзисту сдал ступицу фебест или оптимал.

Немного не в той ветке вы . Есть отдельная дизельная . Обсуждалось не раз . Проблема не смертельная .

Брак моторчика . Если продавец честный то возможно и пойдет на встречу . Почему бы не предложить продавцу совместить его честность с твоими отзывами о их работе По моему образцу , вот мой пост про рейку 1 - А вот номер 2 - Надеюсь не сочтут за рекламу , потому что ветка не профильная . Да и с Архска 3,5 человека на форуме , основная масса на питерском сидит . В общем ты им расскажи , что отзывы хочешь им с хэштегами оставить , о том какие они хорошие , раз уж так получилось что моторчик сразу с браком .

Я в тесты перестал верить примерно с 2008 года , когда мой одноклассник стал главным редактором журнала , локального . Точннее , я не знаю зачем коммерческому изданию делать тесты просто так . С 2008 я полагаюсь только на свой ум и ощущения . И естественно знать точно , что триангл зимний неприемлемо хуже , я смогу только когда проедусь сам или осторожно предположу взяв мнение от обычных форумчан (не ботов) с драйв2 или Дром (правда я и там всегда смотрю , бот/небот) . До кучи , Мне очень сильно мешает моя основная работа , по которой я обязан разрабатывать условия и концепции , где обычные окна ПВХ должны продаваться выше рыночных цен , в том числе , это если коротко описать работу оконного маркетолога .

Не спорю . Я про сейчас . Про новье

А я вот в принципе имел возможность сравнить , бридж дуелер , штатный Данлоп грандтрек с каким то китайским ..авном за 3800 р за летний балон . И вот проехал на ..авне уже 15 там или чуть более . И увы и ах , это китайское ..авно намного лучше чем бридж и Данлоп , по шумности , держанию ям в плане грыж . И да , я эту резину не покупал , дали так , но цену то я видел в чеке , которую оплатила бухгалтерия 17/225/60 . Так что я теперь в смятении , а точно ли надо платить за бренд если китайцы зиму на 17 на уровне хакки 7-8 , продают по 5-6 тр за балон . Ой как сомневаюсь я , что затраты в 50-60 тр за комплект дадут , что то большее чем , просто прикоснуться к бренду , который делает типовую зимнюю резину , но отличается тем что вбухивает миллионы в маркетинг для поддержки наносного имиджа . И дело в первую очередь не в том , что надо кроить , а в том что свойства если одинаковые по сути , с разницей на уровне погрешности , то точно ли стоит переплачивать .