VladGor

Вот описание шакл http://www.ava-cable.ru/catalog.php?id=150

На сколько же тогда задняя петля в 7-8 мм у Трейла И какой смысл брать больше, если петлю от машины оторвет? Взял на 14 мм, все равно раньше от Трейла кусок оторвется. МАЗ (вес тонн 10) тягал с разгона (без разгона не смог стронуть) авто в 2 т из глубокого кювета, 14 мм шаклу хоть бы что Трос такой

в Кондопоге прошли ежегодные соревнования по джип триалу, которые проходят весной и осенью, весной всегда интереснее - воды много! Х-Trail конечно в такие говна никто не рискнул загнать http://autonavigator4x4.ru/viewtopic.php?t=89&start=75

в Кондопоге прошли ежегодные соревнования по джип триалу, которые проходят весной и осенью, весной всегда интереснее - воды много! http://autonavigator4x4.ru/viewtopic.php?t=89&start=75

Какого она диаметра? Шаклы продаются на 16 мм, 14мм. Купил на 14 мм и не спросил на сколько тонн. А сзади и 25 мм пролезет. Все равно 14 мм выдержит, а в авто вырвет проушину или зад. Трос динамический на 10 т круглый, помещен в чехол из синт. ткани диаметром около 25 мм . Таким тросом МАЗ с разгона тягал из кювета тяжелый рамный джип, вылетел как пробка.

Это неверная информация. Она отражает лишь некоторые условия движения авто. Например в повороте у X-Trail (на всех авто с вкл. муфтой) на передних может быть 0 (и даже тормозной), а на задних 100%. Чтобы такого не происходило в приводе задних колес с муфтой нужно встроить повышающий редуктор (до 5%), который включается только в повороте и управляется электроникой. Так сделано в Нонде акура http://www.acura-dream.ru/technology/sh-awd/ При выключенной муфте момент на задних меньше 5% прив. момента двигателя. Какое масло? Откуда иноформация? С какой стати при блокировке диски проскальзывают на 5%? 5% это от оборотов? Странное заявление, диски в муфте проскользнут только на пике момента, если он превысит момент муфты. А на сколько проскользнут трудно сказать, если момент от колес сильно превысит момент муфты , то колеса встанут, то есть проскальзывание 100%.

Ты мог бы легко заднее колесо остаановить рукой. Для вращения колеса на подьемнике достаточно микро момента. В муфте диски в выключенном состоянии не сжаты, но передают чуть чуть момент (есть мнение что через жидкость в ней). Но нигде в мануале не написано при разборке и сборке муфты наливать какую либо жидкость (была бы и марка и обьем). Возможно в муфту затекает трансм. масло из дифф. , но между муфтой и картером дифф. стоит центральный сальник. Из корпуса муфты идет трубка сапуна. Так что не совсем понятно.

Почему? Там ничего сложного. Ждем фото. Интересно состояние смазки, есть ли вода, песок (это если для интереса распилишь ).

Совет просто покачать колеса и обнаружить люфт (на поднятой машине). Далее раскручиваете рукой колесо и слушаете ( в N). Подтягтвать в Трейле нечего, ни спереди ни сзади. У Нивы более джиперские ступицы, и от грязи защищены и подтянуть можно и роликовые подшипники заменить дешево можно и главное смазку заменить. А вот у Трейла вода, грязь попадает и мрут, пресс масленки нет (а стоит она 7 руб.).

Не нашел Каптивы в списке конкурентов. Вчера посидел в ней, 3,2 л. 230 л.с., 6 цил., кожаный салон, автомат за 1100 т.р. Колеса шип. 235/55R18 , летние в подарок 235/55R18. Разгон до сотни 8,8 с. Стоят подкрылки. Фары обрамлены резиной. 5 мест, в багажнике много отделений под крышками. Выглядит солиднее (колеса точно), сравнимо с Хюндай Санта Фе нью, конкурент

Она не разборная, не смазывается (а неплохо бы иметь возможность), внутри нет отдельных подшипников. Только шарики. И ступица сделана не из подшипниковой стали (дорогая), а из попроще. Называется узел Hub Bearning Unit 3 , основной производитель фирма SKF. Беговые дорожки для шариков закалены (при перекале ось будет хрупкой ). На большинстве авто такие сейчас ступицы, например на Форд Фокус 2 http://www.toyota-club.net/files/otstoi/06...0_br_ffocus.htm (это конкуренты подсуетились ) и снова: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic...0&highlite= http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showt...%CE%CB%C5%D1%CE Впрочем на "неломающиеся японские авто" экономные люди перетачивают ступицы для установки обычных подшипников (и они ходят в 2 раза дольше). http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151088940-p2.html http://www.toyotadriver.ru/message-1742255.htm

Вообще то может. Но на автомобиле маловероятно. А вот на электродвигателях встречался с деф. подш.: вал раскаляется до красного свечения, при заклинивании подшипника срезало вал электродвигателя диаметром 90 мм.

В инструкции написано. Только я на снегу пробовал и не смог получить подключения в 2WD задней оси. Также тестер не показал напряжения на муфте ни при 1000 об, ни при 3000. Включаю AUTO - при ХХ ноль В, только газ нажал сразу напряжение появляется (и падает до нуля). В толстой книге написано: в 2 WD при оборотах ХХ на муфте - ноль Вольт, при 3000 - ноль Вольт. Правда в инструкции хитро написано - при определенных условиях, наверное они не наступили

Я не ремонтирую вариаторы, но если разобрать физику процесса, то масло прокачивается через каналы не слабо (под высоким давлением) и во время работы вариатора. А насос стенда дает гораздо меньшее давление, так что вымывает лучше?. Мое мнение лучше слить всю жидкость , сольется и большинство мусора и мет. опилок. Слив только половину жидкости мы половину опилок оставим в системе и эти опилки прогонит через все каналы во время работы и забьет их.

Ну да, это у всех в книжке. Рекомендацию как менять взял у новосибирцев полностью как у спецов Можно менять и без аппарата, просто открутить пробку - сольется литра 4 и долить. Но получится смесь старого и нового , менее эффективно. У кого что есть выкладывайте

Это фильтр в пластиковом корпусе, внутри фильтрующий элемент из фетра (бывают и с металлической сеткой). Менять на новый (на 120 т. км.?). Какой точно стоит не знаю, типа такого http://i026.radikal.ru/0712/3d/00aa27ba5837.jpg Фильтр с металлической сеткой можно промыть бензином (растворителем, а лучше всего отмывает аэроз. баллон для промывки карбюраторов)) и просушить воздухом. Пример http://subarupleo.ixbb.ru/viewtopic.php?id=90 Внешний фильтр менять на новый при замене жидкости. Не стоит промывать. Он не разборный, бумажный. Стоит около 1500 руб. http://i016.radikal.ru/0802/0c/8d1857bdf58a.jpg Трансмиссионную жидкость в вариаторе желательно менять методом полной замены через аппарат ( в наших условиях желательно раньше 60 т. км.). При замене следует использовать только оригинальную жидкость для вариаторных трансмиссий ATF Nissan NS1. При этом использование каких-либо промывочных жидкостей крайне не рекомендуется. Снимать поддон и менять фильтр внутри вариатора не нужно. При замене ATF следует лишь заменить внешний фильтр. Вот сервис по ремонту вариаторов (Новосибирск). http://www.cansy.ru/faq/feedback_akpp_nissan_variator.htm Вот пробка с магнитом при средней степени износа ремня вариатора.

Многие спрашивают, что делать после гарантии. Вариатор хорош на гарантии, в случае чего заменят в сборе. А после гарантии как? Платить 370 т. руб за новый ? Многие неисправности вариатора легко устраняются, даже самостоятельно. Предлагаю в этой ветке делиться опытом. Начнем с мелкого ремонта, например перестали переключаться "скорости". Желательно пройти диагностику с подключением компа . Было бы очень неплохо иметь прогу на своем ноуте Как правило если вариатор завис на одной скорости, это выход из строя датчиков импульсов с валов вариатора или шаговый мотор (обычно обмотки). Замена датчика импульсов с работой - 4000 р Датчик стоит около 3000 р, замена самому 10 мин (открутить болтик и снять разьем, все снаружи, ничего не разбирая). Неисправность может быть плавающей, ремень паркуется в среднее положение. Симптомы: машина тяжело трогается с места и не разгоняется выше 60 км. Ехать можно. Замена шагового двигателя с работой (снимается поддон вариатора) - 7000 р . (если жидкость и ф. не менять). Сам мотор стоит 2500-3500 р, лучше купить с усиленной обмоткой, заменить самому 0,5-1 час работы (но если нет совсем опыта, то можно и 3-4 часа). Диагностика обычно показывает обрыв обмотки (там 2 обмотки, можно самому прозвонить, должно быть около 18-30 Ом). Возможно и межвитковое замыкание (проверить). При неисправности шагового мотора машина едет на одной фикс. передаче. Фотоотчет "как самому заменить степ мотор". http://fido.omsk.ru/foto16.htm Где взять ремень вариатора? Прокладки и пр. Или даже отремонтировать вариатор! Ремень стоит 20 т. руб. http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=278&t=47582

Думаю новые владельцы появились, начали читать и вопросы появились. По сути: задержка на включение движения в вариаторе сделана специально программно. Если бы задержки не было, то что бы происходило: При движении рычага из Р через R, N в D В R включилось бы сцепление тормоза режима заднего хода. В N оно отключилось В D включается сцепление привода солнечной шестерни, а так как шестерни планетарного редуктора раскручены в режиме R то произойдет ударчик. В результате всех этих включений выключений будет происходить износ накладок этих сцеплений, засорение жидкости. Из D перевод в P опять переключения и износ. С задержкой лишние переключения сцеплений отсутствуют. Если газануть до включения сцепления, то повышенный износ (небольшой, ГТ сглаживает удары). По поводу нажатия тормоза и одновременно газа - в этом ничего страшного (если кратковременно). Такие же нагрузки вариатор испытывает и при езде в гору, буксовании в грязи, при старте. То есть старт с двух ног для вариатора одинаков с обычным стартом с тапкой в пол.

Потому что стучит не кардан Возможно Polar Wolf прав - стучит пластмаска.

Мы о какой машине говорим? У Х кардан из стальной трубы. Конечно ход должен быть, а как иначе? При работе подвески длина вала меняется, если его жестко закрепить вырвет что нибудь (редуктор, подвеску). Достаточно свободного хода в одном шлицевом соединении (например в ШРУСе).

То есть пара задних 2000 и установка 3674? Неплохо бы фото потом выложить, как они без дырок закрепят

Можно предположить следующее - в момент торможения кузов изменил положение, датчик зафиксировал это изменение и передал на блок, с блока сигнал пошел на плату управления двигателем в фаре. Двигатель начал отрабатывать. Все это происходит не быстро, в блое есть интегратор, который устраняет резкие изменения положения фар при работе задней подвески. После того, как двигатель отработал, интегратор начинает изменять задание (так как задняя подвеска уже в другом положении), двигатели отрабатывают назад. У меня двигатели перестали работать недавно , буду разбираться . Предохранитель 10 А на двигатели целый.

А вы как ездите? Проф. гонщики говорят да, у Оутландера получше управляемость. Знакомый купил его, выбирал - разгон до сотни управляемость! Так разгон то у 3,0л, а купил 2,4. Ездит по трассе макс. 90, в повороты на 20 км. Я попросил прокатиться для пробы, так он сразу СТОП, ты чего газуешь, ты мне машину сломаешь Зато всем говорит про управляемость Я в те повороты на 60 спокойно на Трейле заезжаю ( быстро на Оуте ехать и не хочется - дороги не те, мягкость подвески важнее). Если вы гонщик и дороги очень хорошие, то берите Оут 3,0л. Управляемости Трейла хватает за глаза для обычного вождения и комфорт выше. Конкретно по теме стуков и пр. нет, чуть шум из задней части салона бы убавить и отлично.

В нашем вариаторе именно так. Выше Glebal уже написал. У нас даже не цепь, огромное колличество стальных сегментов скреплены стальной гибкой лентой. Момент передается сжатием этих сегментов, от сжатя ее размер может измениться только на миллионные доли миллиметра. Натягивается цепь от сжатия под высоким давлением обоих конических шкивов. Если на одном шкиве увеличить давление (а на другом уменьшить) , то диаметр, на котором крутится ремень увеличится. Я думаю это зазоры в раздаточной коробке.