Scorpion

Зачем вообще провод отстёгивать? его длинны вполне хватает чтоб отвести в сторону педаль вместе с ним

Sokrat, Вы ошибаетесь. В предыдущем моём посте всё описано. 1. Режим "лок"-это жесткая связь между коленвалом, редуктором передней оси и редуктором задней оси. 2.Режим "авто"-это автоматическая подача тягового/замедляющего момента на заднюю ось, когда это нужно в дорожных условиях. 3.Режим "2вд"-это принудительное выключение из работы задней оси. Маркетинговый ход. Бесполезная функция. ИМХО Но Вы правы в том, что трейл в кузове Т31 и Т30 имеют одинаковые трансмиссии.

ага, и по этой "мелочи" тебя опознают даже на других форумах

Юр, да полностью с тобой согласен, вот только такие пробеги, как у тебя на частных машинах редко у кого есть! Крупных таксопарков сейчас нет, а частников я уже описал.

боятся: "как бы что ни вышло...а вдруг что-то будет не так..." а ещё многие просто боятся каких-либо серьёзных инсталяций. для них установка аромаёлочки на зеркало-это уже переделка! к тому-же таксисты иногда бывают жмотами, иногда живут одним днём, а иногда у них нет денег на такую инсталяцию. З.Ы. у меня знакомый на Белгородчине-частный предприниматель. Все его ГАЗели оборудованы ГБО. Какая на газе проехала 250тыс. км, какая-350тыс. км. уж двигатели на них по две жизни прожили...а ГБО только хвалят! экономия огромная.

Теоретически настройки у всех должны быть одинаковы. Разница может быть у машин 2.0л и 2.5л Хотя, можно предположить, что производитель тренируется на клиентах меняя и совершенствуя программу управления вариком, зашитую в блоке ЭБУ Тогда, получается, что машины одного года (и местности) должны всёравно иметь одинаковые программы!

к стати, да. может это ГТ?

sergey_k, какой пробег машины? Диагностику вариатора кто-нить пробовал делать? (Считывание ошибок в блоке ЭБУ вариатора) такое ощущение, что что-то с блоком клапанов. либо механический износ, либо что-то засорилось. нет герметичности. или плавает давление в подающей/напорной магистрали варика по какой-то причине(засор фильтра насоса). замена жидкости (или промывка варика) что-то даёт? ИМХО. если эти выкидоны стали системой-я бы наверное купил прокладки картера+герметик+вариаторная жидкость+фильтр насоса. снял бы поддон картера (при помощи ОД, или самостоятельно на яме) и посмотрел. есть ещё мысль: можно заставить ОД сделать замеры давления в подающей магистрали варика на всех режимах, а затем сравнить их с нормой.

это Вам что, ведро что ли??? у япов соблюдается технология покраски!!! вот и весь секрет!!! если машина битая в японии, и там же отремонтирована-Вы можете никогда об этом и неузнать! ...если вдруг утеряется аукционный лист... такая машина там оценивается уже не выше 4 и стоит две с половиной копейки, а тут её продадут как только что обкатанную пятилетку и будете ездить долго и счастливо, а потом продадите. а если её били в рашке и здесь же красили для продажи-зацветёт через год. просто у меня есть знакомый, который занимается покраской уже 15 лет. он может сделать так, что ржа слегка появится лет через 7...(при условии что сам металл нормальный), а может сделать на год. как закажешь порядок цен тоже разный в первую очередь-на расходники. от них зависит оооочень много. опыт мастера+технология. а это зачастую противоречит скорости работы. вот Вам и ответ.

В режиме "авто" степень схватывания муфты (а соответственно задка) сильно зависит от степени и скорости нажатия на педаль газа. В режиме "2вд" явление "подхвата" задка может возникнуть только при большой разнице вращения передних и задних колёс. Вот посмотрите картинку в конце поста: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...ost&p=36735 из-за того, что муфта имеет много дисков, (ведущий-ведОмый-ведущий-ведОмый-ведущий-ведОмый и т.д.) ведущие диски всё же тянут за собой ведомые, несмотря на то, что весь этот "бутерброд" расслаблен. если же диски сжать, то получается режим "лок" и ведомые будут вращаться с ведущими как одно целое. Поэтому даже в режиме 2вд на задок может в некоторых случаях передаваться вращающий момент.

1. диски меняются парами 2. повышенный износ вызывается только подтормаживанием. подтормаживание выявляется элементарно:после 15-20 минут езды с равномерной скоростью (50-70км/ч) останавливаете автомобиль без участия рабочих тормозов(или с их минимальным участием на скорости 15-0км/ч) и щупаете рукой тормозные диски. Эта операция очень точно выявляет даже минимальное подтормаживание. А далее-поиск причин, как описано выше. Сам так делаю ПОСЛЕ КАЖДОГО вмешательства в тормоза:замена колодок, замена дисков, замена барабанов, регулировка ручника, прокачка и т.д. и т.п.

Эти колодки такие же цепкие, как и оригинал. При износе в 50% появилось легкое попискивание при движении в пробке, но думаю, что тут дело в антискрипных пластинах-накладках, которые ставятся на колодки. Сейчас это писк исчез. При замене найду и буду использовать спец-смазку для тормозных механизмов. На данный момент у моего Трейла пробег 57тыс., а износ этих колодок 60~70%. Это 2й комплект. Диск изношен процентов на 80. По весне буду колодки менять. Это лучше всего делать когда перестают лить реагенты на дороги. Хотелось бы поставить АТЕ или Ферродо. Это мягкие и ещё более цепкие колодки. Тогда же намечается замена и задних колодок. Если кому интересно-могу сделать фотоотчет.

Тут кое-кто вообще без запаски гоняет, и убеждает всех, что так лучше

+1 техника в руках дикаря-металлолом!

Вы уверенны, в том, что он "молчал"? 1. Достаточно было вращаться одному из колёс. 2. из-за отсуствия жесткого подключения задка, Вы пробовали посильнее и резче нажимать на газ?

я лет 15 назад на ВАЗ2106 ставил. там упорные ниши-как стаканы были. тоже всё ОК было. каждая конструкция-индивидуальна. самоделкины-тоже есть. я рад за тех, у кого это получится, любопытно взглянуть на фотоотчет , я даже кнопочку "спасибо" нажму! но сам уже наигрался в эти конструкторы-самоделки тем более относительно такой машины, как Трейл.

за что? любая идея интересна путаница получается. просевшие пружины, наверное, "выровнять" можно, а вот после других колёс лифтовать машину...идея странная. может надо было резину другую ставить? повыше? если Вам так нужен был клиренс большой... на Т31 задние пружины имеют переменный радиус витков. крайние витки у них маленькие.(пружины как бочата) это не жигули, и даже не витара... такая "проставка" может способствовать саморазборке подвески на ходу

пример плохой.... там старая витара. у неё задняя подвеска мостовая. товарищи Трейловоды, почитайте тему. там всё уже обсуждалось. вот кратко из темы: Наколхозить можно каму как угодно. это личное дело каждого. на Т30 проще, из-за того, что макферсон спереди и сзади; на Т31 сложнее. там сзади-многорычажка. но и в том, и в другом случае после лифтовки потребуется регулировка схода-развала. на всех 4х колесах. для Т31-сзади-обязательно! при лифтовке на 10-15мм, думаю что ШРУСы переживут текущего владельца... и мало что изменится, кроме управляемости(в худшую сторону) при лифтовке до 25мм-со ШРУСами кому как повезет (все ездят поразному) при лифтовке более 25мм об управляемости можно забыть. УАЗик он и есть УАЗик. ШРУСы-расходники. да и вся машина превращается в расходник.

да это понятно, что попытка тронуться с 4й будет анулирована или переключится сразу с 4й на 1ю но тот, кто этим захочет заморочится-знает в этом толк! переделка-минимальная, абсолютно безболезненная и легко обратимая. а при продаже машины это будет уникум!

Значит на 2.0л, если с ЭБУ с нужных ножек вывести кнопки "Вверх" и "Вниз", установить их с подрулевыми лепестками, то получится подобие спорткара! хош-ездий на максимуме момента, хош-сам думай-дергай передачки, а хош-ездий спокойно. 3-х режимный варик! Интересная мысль!

С Днем рождения, Дим!!!

Как это...приколхозить?... колхозом не обойдешся. прошивку ЭБУ нужно менять тогда...

Зад итак имеет склонность к перетормаживанию. Думаю, туда можно поставить отечественные.

обязательно устроим!!!

это легко проверить! а потом вернуться обратно и нарезать резьбу кое-кому кое-где и будет у Вас пожизненный дисконт в этом диллерском центре