venus

завтра разве что с дочерью схожу до машины, помошник же нужен. я и сам проверял по отражениям на боку стоящей напротив тачки. хотя что там снимать, включаешь поворот, гаснет ходовой огонь с этой стороны, потом опять включается. аварийка оба drl гасит. на мой взгляд, все разумно, на кашкае так, на немцах и даже китайцах. да и включить-выключить недолго, одна галочка. там есть еще интересные галки, типа drl не включаются до троганья со снятием ручника.

вот только фиг знает, можно вернуть или нет. теперь сомневаюсь я. копался сегодня у подъезда с ecu tweaker, сделал чтоб ходовые огни гасли со стороны включенного поворота. заодно решил вернуть страну климата к тому значению, что стояло при покупке - 21. и обломался. ставлю 21 - климат становится неадекватным: кнопка auto не врубает кондей, отпотеватель лишь чуть добавляет оборотов и тоже не включает кондей, в авторежиме показывает направление обдува, как при установке в PRC. так что вернул RUS, в нем все работает как положено, за редким исключением, а именно: не понимаю, как может не гореть лампа рециркуляции или забора воздуха снаружи. на мой взгляд одна из них гореть должна. а в RUS можно обе погасить, и непонятно, что это означает.

хм. странно. у меня сохраняется. может, как-то связано с типом движка? у меня qr25de, как видимо и у @AlexRoz. у друга на кашкае не сохраняется, и движок у него как у вас - 20dd. ну вот должна быть галочка. искать надо в ecutweaker, там экраны настроек огромные.

да там только коэффициенты в единицы выставить, чтобы не опускались. https://www.drive2.ru/l/638847043137184375/ а то например управление ходовыми огнями на рестайле работает, типа отключение при включенном поворотнике, а управление корректором - похоже, что нет.

на рестайлинге у кого-то получилось отключить зависимость уровня LED фар от скорости? а то говорят, что программирование корректора в USM работает только на доресте, хотя какая нафиг разница?..

в вишлисте болтались, может кому понравится, для настоящих ценителей красоты - айн цвай драй и еще одна.

их на али много всяких, длинее и короче, с разным креплением. для эстетов и любителей совковой роскоши есть и "хрустальные". я брал вот эту, на шести шестиграниках. старая ручка снимается моментом, сдвигается вниз блестящая декоративная часть и скидывается одна пружинка. после этого остается поставить новую и затянуть винтики. разве что ключ-шестиграник в комплекте мне пришел на 3мм, в то время как винты на 2.5. все эти же ручки есть и на озоне, но обычно с ценой плюс рубль.

да их вагон на али. та ссылка уже протухла, но вот аналогичный, только без надписи.

родная ручка на предыдущем фото, кстати, затянута вот этим по смешной цене в 300 рублей. и при этом вполне прилично по качеству. я на всякий случай и ручку и руль обтянул, чтоб не дожидаться, пока заполируется и/или поцарапается. тема понечно про акпп, но руль тоже стал приятнее и чуть толще, не особо отличаясь по виду от завода. на фотке он с новой ручкой, так что фотка - не оффтопик. другое дело, что ручку обшивать - дело 10 минут, а руль - несколько часов с нервами.

у нас вечно нечищенные дороги, эко зимой в самый раз. на трассу отключаю. забыть сложно, на 2.5 движке эко поведение меняет довольно сильно. но варик все равно обороты держит под 3000, пока немного не прогреется. а прогретая машина и в горку тянет ниже 2000. у нас просто весь город - сплошная горка, так что или крутишь или никуда не едешь.

свою ручку сначала обтянул, но все равно не нравилась, хват неудобный и курок клацает. поменял на привычную с тихой кнопкой.

раздражала ручка - непонятно как браться и курок щелкает. поменял на привычную по форме.

у меня аналогично. а вот у коллеги на годовалом кашкае - приходится включать каждый раз, слетает при выключении зажигания. теоретически где-то должна быть галочка, чтобы это дело зафиксировать, я на форуме cvtz50 писал, в надежде, что они сделают.

да я согласен, что смотреть надо. но возможность просто залегших колец тоже есть, многим лайтовые капиталки помогали. а цилиндры у всех раздувает, при капиталке обязательно в эллипс носом ткнут и посоветуют точить/гильзовать, даже если там разница минимальная.

ну а какие варианты? расход масла - кольца лежат. а дальше уже либо есть износ и точится/меняется поршневая либо нет. если износа нет, то и сводится все к кольцам и колпачкам. насчет отсутствия износа и идеального хона конечно сомнительно, если это длится уже десятки тысяч км. в любом случае, не разобрав движок, полноценного диагноза никто не поставит. можно смотреть на свечи, эндоскопом на стенки цилиндров и клапана, но это не дает возможности сделать вывод. ну а менять масло imho вообще бесполезная забава. я не предлагаю человеку самому колечки махнуть в гараже, подразумеваю посещение сервиса. просто предположил, что может обойтись малой кровью, раз цилиндры в идеале, как написано.

если уже жрет, то ни смена масла ни разные раскоксовки не помогут. разбирать движок все равно придется. хон жив и износ небольшой - отлично. теоретически можно обойтись "капиталкой-лайт", как раньше называли на маздовских форумах - смена колец и колпачков. к этому конечно прокладки добавляются, и болты головки повторно наверное не стоит использовать. ядреные раскоксовки могут приподнять залегшие кольца, но не нужно делать это при живом катализаторе.

сейчас с трассы постоянно машина как кусок грязи выглядит, но под капотом вроде никакого криминала. тоже казалось, что через щель все будет лететь, но вроде нет такого. пластиковый пыльник стоит в дополнение к защите снизу. мне кажется, с дороги больше грязи попадает.

а есть еще адаптеры, помимо авантековских? те бьются по слову ACL где угодно, в том же емексе. или что-то другое имеется ввиду?

обычный гидрокрекинг, как и большинство обсуждаемых масел. или чем-то хуже тех же wolf/champion с дексос и gf5/6? а для джедаев может даже полезнее чем A5 или A3. ~230 часов я откатал на этом strong save x, отработка выглядела нормально. и цена прикольная по ссылке, на озоне раза в два дороже.

а мне как раз нравится такой продув при запуске с брелка. ни разу за зиму не пришлось садиться в машину с затянутыми изнутри стеклами, в отличие от коллег.

на самом деле, прежде чем менять аккум, стоит прогнать цикл разряда-заряда, понять, есть ли там, за что бороться. если емкости не осталось - не париться и сдать. а можно просто сдать, по опыту аккумы с заметным саморазрядом не стоят потери времени.

раз напряжение падает, значит идет саморазряд. плотность, скорее всего, сохраняется только над пластинами. можно понаклонять, перемешается, но и осадок может дать хз в банках. ну и да, скорее всего не лечится. электролит-то светлым выглядит в ареометре? обычно в таких случаях бывает мутным.

@Игорь55 точно 600 выставлено, это штатный аккум, он с рождения больше выдает. а вот родственник его титан, на полгода моложе, но с трудом дотягивает до заявленного. вот тот же аккум после одного ктц. странно. такая плотность получена только зарядкой? а то по симптомам смахивает на аккум, которые "лечили" доливкой электролита.

на ТО мне аккум ткнули тестером, типа 70%, маловато. при этом машина лишь часок в помещении находилась после -15. аккум откатал 3 месяца самых морозов, перед этим прогонял ктц. ради интереса вчера поставил подменный аккум, а этот занес в помещение и сразу проверил тестером. второе фото - через сутки, просто стоял в тепле, без зарядки. разница между -12 и +20 заметна, и понятно, что смысла мерять холодный аккум никакого, как, впрочем, и заряжать. при -25 было бы сильно хуже. но в целом держится молодцом.

да, до 6 доходит. я просто после смены страны недостаточно катался.