Таблица лидеров

@Всеволод только если снять колесо. )

По моим ощущениям через щуп больше выходит...

Тут в целом понятно всё. Но что то мне подсказывает, что не испачкаться всё таки не получится.

Всеволод, если посмотрите на конструктив масляного поддона, то видно не вооружённым глазом как расположена сливная пробка. А соответственно масло которое ниже пробки при сливе останется в поддоне. А вот насосом через щуп откачивается больше, так как трубка качает с самого дна и ей ещё можно немного поворочать туда сюда. Как то так.

1.Вывернуть правое колесо до упора вправо. 2. Подлесть к защите самого фильтра.... В масле не испачкаетесь, но об колесо, конечно, оботрётесь.

Обычно такие фразы произносят, когда нет насоса или подобного оборудования. Они ещё денюжку возьмут за снятие/установку защиты.

Меньше, чем через пробку. Особенность расположения у неё такая.

Каждому своё ,потом пишем друг другу о проблемах вариатора,ты же чинил,и я чинил,есть описание что NS3 жиже чем NS2,что его придумали для уже продвинутых вариков которые как раз на 32м уже стоят,а спиракс как раз больше под NS3 подходит.

А я продолжаю доверять БелАвтоЗапу https://www.wildberries.ru/catalog/159536642/detail.aspx

Да

Возможно, поживём увидим. Заранее всего того что возможно может потребоваться не накупишься. Будем решать проблемы по мере их поступления. Во всяком случае без надобности до 250 тыскм с вариатором делать ничего не собираюсь. Всем удачи.

С Шеллом ещё хуже. Времена сейчас такие. Везде можно словить засаду. Поэтому я и написал в предыдущем посте, что какое то время не буду ничего делать с вариатором. Как то так.

С оригиналом тоже не всё так просто. Слишком много левака. И никакая проверка не даст 100% гарантии.

Моя небольшая история капиталка или ремонт. Двигатель mr20de, масло начал есть на 120 т. За 3 года к 160-ти уже выходило по литру на тысячу. В принципе напрягало но не сильно, пробег по 1 т. в месяц - долить литр. Но весной пробило прокладку ГБЦ и антифриз потек в двигатель. Сделали ремонт: заменили все прокладки ГБЦ, маслосъемные колпачки, заодно цепь поменяли, заодно притерли клапана и выставили компрессию. Антифриз победили, но вылезло другoe, с повышением компрессии начался кратный жор масла. Вылетало по 2.5-3 литра масла на тысячу. Поэтому стал на распутье капиталка или контракт. Капиталка по нашем у городу Ч. : от 3 недель до месяца ремонт и стоимость гуляла от 150 до 200 и от 180 до 220 - в зависимости от сервиса. В принципе было 3 варианта по сервисам и отдать можно было хоть на след. неделе в ремонт. Позвонив по сервисам клубным или крупным по Москве и С-Петербург - везде мастера топили за контракт, типа капиталка очень дорого выйдет. По контракту был поиск сервиса который ставит сам свой контрактный двигатель и дает гарантию 2 месяца. По отзывам в интернете и по общению с менеджерами были выбраны 2 фирмы в Москве: 1) 124 т.р. - контракт + замена + расходники. НО - плита нижняя остается японская. Поменять плиту готовы только после истечения гарантийного 2-х месячного срока +40 т.р. 2) 106 т.р. - контракт + замена + замена плиты нижней со старого двигателя. Замена 1 день + пол дня берут на диагностику. Время замены у обоих 1-1.5 дня. Записаться можно было заранее за три недели. Так как машина нужна ежедневно было решено менять у фирмы 2 на контракт. Прождав очередь, приехав к ним на замену выясняется что мою замену перенесли на 4 дня, так как не успевают. Хорошо, оставляю машину, договариваюсь на день замены. Заодно посмотрел двигатели контрактники как внешние, так и эндоскопом. Из того "контракта" решил выбрать один - который хотя бы без задиров на цилиндрах. Про состояние самих двигателей рассказывать нечего - хлам - мой выглядит лучше - даже хоть и то что в масле внутри. Договорившись на день когда они мне все сделают и можно будет забрать, уезжаю домой, машина в сервисе. Еще на обратном пути подумал что наверное зря я согласился на контрактник, но раз уж договорился пусть меняют. Но получилось то что ничего не получилось. В день в обед когда они должны были взять в ремонт - по телефону ответили что "Еще не начинали, вот сейчас доделают машину и займемся вашей, завтра к вечеру сделаем". Я еще переспросил точно ли успеете завтра к вечеру сделать, ответили : "Да, у нас же очередь, мы обязаны сделать". Приехав на след. день поездом в МСК опять звоню в обед: "Как процесс?" . Ответ меня слегка убил: "Мы еще не начинали, сейчас доделаем другую и уж потом точно вашу возьмем". После такого разговора желание что-то менять уже не было. Доехал до сервиса, забрал машину и поехал домой. Спасибо - но три переноса - это уже борщ. Только потерял месяц и деньги на дорогу по 600 км туда обратно и поезд. Наевшись контрактниками, их видами и сервисом решил делать капиталку. Остаться без машины осенью на месяц конечно мега сложно , надо было летом , было бы проще - у детей нет занятий-тренировок и с поездками попроще. В общем мaшина была отдана в капитальный ремонт в местный сервис. По срокам вышло 4 недели и 150 т.р. Разобрали весь двигатель до болтиков, ничего криминального в двигателе не нашли: местами был затер хон на цилиндрах, зависшие маслосъемные кольца и еще люфт и плохое состояние выпускных клапанов. Расточили на ремонтный 0.5. На неделю ремонт задержали потому что была проблема с втулками выпускных клапанов, пришли не те и много было отказов и соответственно второй раз пришлось везти в токарку. Сейчас пробег 500 км, масло стоит на уровне. По двигателю нареканий нет.

Делюсь опытом насчет отключения TPMS на иксе 2020 года, кузов Т32. Итак, на зиму прикуплены колеса в сборе. Встал вопрос насчет датчиков давления. Оригу предложили за 16 тыр (4 штуки) Кошерный аналог (немцы), 13 тыр (4 штуки). Принимая во внимание что до этого шесть лет отъездил на ниссан жук (икс на минималках) и спокойно себя чувствовал без этих датчиков, принято решение лишние деньги не тратить и отключить саму систему TPMS. Что будет нужно: 1. Покупаем модуль ELM 327. Я брал здесь. Если ссыль не работает, то ищем вот это вот: Диагностический сканер ELM327 OBD2 v1.5 Bluetooth 5.0 чип PIC18F25K80 2 платы - автосканер с поддержкой Android и iOS , автомобильный сканер. На момент октября 2023 стоимость девайса - 850 рэ 2. Покупаем (да, именно покупаем) прогу CVTz50 и ставим на свой тел. На момент октября 2023 приходится покупать на https://cvtz50.info/ru/ т.к. на гугл плей лежит только демоверсия. Скачать в интернете - не вариант, apk файлик скачается но без купленной лицензии толком не работает. Цена вопроса - 200 рэ, имхо, это копейки на фоне стоимости датчиков. 3. Итого мы купили ELM327 (п.1) и установили лицензионную прогу CVTz50 (п. 2). 3. Втыкаем ELM327 в диагностический разъем под рулем (предварительно нужно снять фальш крышку от панели сверху) 4. Жмем кнопку в авто, запускаем двиг (да, до этого машина не работает)! 5. Запускаем в тел прогу CVTz50, коннектим ее по блютус (на тел окошко выскочить с утройством - у меня оно называлось OBD или как то так) 6. В меню проги жамкаем: три точки (верхн правый угол) - сервисные функции- кузов/комфорт-TPMS с датчиками - отключить. 7. Все, TPMS отключена, можно радовацца) 8. (Если кому нужно). Включаем точно также: только в конце (п.6) ...TPMS с датчиками - включить. Все. Теперь можно не париться насчет лампы алладина, переставлять колеса местами, можно ваще поставить на гусеницы - лампочка TPMS светицца не будет. Нужна/не нужна система TPMS в машине - больше вопрос веры и каждый это для себя решает сам, я лишь описал механизм ее деактивации. Кстати с помощью проги можно еще кучу всего настроить, но я больше никуда не лез - надобности нет. За помощь в проведении вышеописанного ритуала благодарю Anatoli_kz, человек очень помог советами.