Поиск по сайту

Всем доброго времени суток. Темы именно по данному вопросу нет в Разделе "Вариатор", поэтому позволю себе смелость завести эту тему. В полку "счастливых" обладателей неисправного вариатора прибыло, принимайте. Вкратце: Х-Трейл 2008-го г.в., 2.5, естеснно вариатор. Пробег 200 т.. Симптомы: полгода назад появилась вибрация при наборе скорости в районе 20 км\ч, при накате. Резина не причём (проверял несколько раз), были траблы в сайлентах подрамника - устранил. Вибрация осталась. Больше на сервисе проблем в подвеске не обнаружили. Может она (вибрация) не имеет отношения к варику, но упомянуть её не помешает на всякий случай, т.к. из некоторых источников слышал\читал, что при неисправном варике вибрация имеет место быть. Дальше. Недели 3 назад заменил масло в варике. Где-то через неделю, после пробега в ~ 1000-1500 км. начали плавать обороты при наборе скорости, при накате. Потом авто не могла тронуться на небольшую горку, достаточно было небольшой кочки, чтобы авто не ехало, обороты не поднимаются выше 2000, мотор не глохнет, но "захлслуживается". Диагностика показала ошибки: по варику - Р0725 - Неисправность цепи входной скорости двигателя. Р0826 - Ошибка выключателя выбора передач КПП. Р0868 - Низкое давление масла вторичного контура. Р1778 - Ошибка шагового двигателя. по двигателю- Р1775 - Ошибка датчика скорости входного вала. Диагност сказал, что варику кирдык, надо менять. Покупать новый и ремонтировать не хочу. Изучал и тот и тот вариант, комментировать не буду. Решил менять на контрактный. Имеет ли кто-нибудь такой опыт? Где покупал, где менял, во-сколько обошлось и пр.? Или есть люди сведующие в данном вопросе, может кто чего подскажет?

У меня тоже ошибка загорелась 0744 за 900 км от дома,джекичана на панели стёр а свтс50 эта ошибка свербила но машина ехала и температура была в норме +75-77 градусов не пиналась не толкалась потом бац и не на зад и не вперёд не поехала.Такое впечатление что ремень порвался пробег 130 тысяч,уже привёз на эвакуаторе домой заказал контрактный с Владика на днях должен прийти.Даже не ожидал что такое в дали от дома может прилететь.Машина с салона всегда только положительные эмоции дарила и я к ней трепетно относился.Ну поглядим что такое езда на донорском варике.А вообще хотел бы от мицубиши аута АКПП шестиступую в свапить даже механика нашёл кто смогёт а вот с электрикой оба не дружим)))

Продолжение устранения стуков. Уже надоело это всё. Отремонтировали родную рейку. Решил сразу подкинуть новые тяги и наконечники. Из-за высоких цен выбрал AS Metal. В сервсисе около дома установили рейку. Стук на гравийке исчез. В деревне у отца стал разбирать снятую китайскую рейку. Обнаружил разбитый левый наконечник, и всё. Остальное все в идеале, под пыльниками ни соринки, тяги, как только что с завода, чистые и тугие. Рейка приходила с тягами, наконечники мои были, CTR. На тягах такие цифры см.фото. Хотел идентифицировать, Экзист не распознает. Больших тисков нет в хозяйстве, чтобы сто проц проверить люфт вала рейки, но подозреваю, что она в норме. Вот такие незабываемы диагносты! ПС. Остался стук справа при страгивании при немного вывернутых влево колесах, также при торможении на очень медленной скорости. Это наверное точно никто не найдет. Прям расстроился сильно. ПС2 Также никуда не делся гул с заднего редуктора. Никто не хочет разбираться - меняй на контрактный. После рейки делал сход развал в новом сервисе. Попросил парней послушать на подъемнике. Приговорили задний левый привод. В редукторе типа тишина. Благо эти привода нафиг никому не нужны и цена у нас в разборках от 100руб на привод в сборе. Простой болт, блин, дороже. В ближайшей точке купил за 600. Сегодня поменяем, посмотрим.

Безусловно жаль человека из Северодвинска, которому вставили в вариатор во время ремонта китайские детальки. Но он не виноват, так как возможно не знал о возможности приобретения нового оригинального вариатора. Тем не менее, если кому то нужен оригинальный вариатор с завода Ниссан - велком, обращайтесь. Есть на передний привод (мотор 2.0) и на полный привод (мотор 2.0) Не Китай. Не восстановленный Не контрактный. А именно настоящий НОВЫЙ японский вариатор JATCO из партии, которая была не поставлена на конвейер, в связи с уходом компании Ниссан из РФ

С рычагами изначально так: с покупкой авто ремонтировал дилер мотор, заодно перед подвеску. Заменили в подрамнике резинки и в передних рычагах только задние сайленты , типа орига от кашкая. Пару лет оно отходило или примерно 50тыс.км. Большие надрывы появились, плюс правую конфету приговорили. Я купил контрактный рычаг, так как конфету никто не захотел менять. В оба рычага поставили сайленты лемфордер и шаровые асметал. Было всё огонь. Но потом при каком-то то опять увидели порванную правую конфету. И в прошлом году заменили обе. Вот так вроде. Сайленты без прорезей. Для Мерседесов.

Продолжение истории с вариатором, после замены гидроблока. В общем замена гидроблока, устранила проблемы (симптомы), но временно, т.к. причина не была устранена. Проехал еще 55 тыс. км. и опять начались те же самые проблемы, что и до замены гидроблока. Еще при трогании какой-то треск, похожий на хруст шруса.Теперь стоит выбор, делать капитальный ремонт или замена на восстановленный (ценник одинаковый, около 200 000 руб.). Еще один вариант, купить новый из Китая, также 200. Контрактный вариантор нет смысла приобретать, поскольку планирую восстановить машину и двигаться на ней дальше. Далее капиталка двигателя и кузовные работы. Хотел спросить, может кто-то порекомендует мастера или компанию, кто занимается вариаторами, а если еще из Владимирской области было бы, вообще отлично.

ну зачем сразу так-то? только контрактный двигатель )))

Приветствую! В наличии контрактный двигатель 2AD-FHV 2.2L (D-CAT дизельный, 150-177л.с.) для Тойота Рав4 XA30 рестайлинг, Тойота Рав4, Тойота Авенсис T270. — Двигатель с документами. — Гарантия. — Возможна установка двигателя на автомобиль в нашем техцентре на выгодных условиях. Расширенная гарантия. Оплата ТОЛЬКО после выполненных работ! Подробности уточняйте по телефону. — Самовывоз в рабочее время. — Доставка по России. Оперативная отправка. До ТК доставляем БЕСПЛАТНО! — Ориентировочная стоимость двигателя 2AD: 250000 руб. Фото двигателя 2AD-FHV С Уважением, Япа запчасти! +7(903)525-30-00 www.ya-pa.ru

Ну что - покатался на "новом" двигателе. Про замену вариатора уже писал, но по двигателю масложор стал уверенно преодолевать разумные и даже неразумные (по моему мнению) пределы. Началось по-тихоньку с пробега 200К. Сначала перестало хватать "от замены до замены", а дальше по нарастающей. Причем, в малоскоростном городском режиме как бы терпимо, а вот на трассе, когда коксу поддаешь, то сначала литр на тысячу, а чем дальше, тем кучерявее. Дыма не было от слова "совсем". Был в пользовании когда-то "Скалик" с RB-20, так там, как срок подошел, шлейф дыма из выхлопной вгонял в зависть постановщиков дымовой завесы. А тут все чистенько, чётенько, но масло кто-то пи@дил... Когда прошлым летом в дальней поездке пришлось поменять варик (об это писал в другой ветке), ребята, специализирующиеся также на ДВС, сказали - не заморачивайся с капиталкой. Меняй на контрактный с минимально возможным пробегом. Запчасти нынче не дешевы и хрен знает какие. Отдашь за капиталку космические деньги, и через полгода-год оскалишься. По приезду домой фирма, согласившаяся на капиталку, озвучила ценник "от 200 без гарантии на комплектующие". К счастью, их моторист был в отпуске. Поэтому в другой конторе заказал "контрактник". Там озвучили условие - замена только на их СТО. Что меня устраивало гораздо больше, чем их. Ибо двигателей QR-25 на рынке дофига, но когда я начал погружаться в тему - понял, что самостоятельно не выплыву. Вариантов отсюда и до забора. Разные головки, разные дырки для навесного, разные крепления, и еще дофига всего разного (кто в теме - простите за чайниковость, но я был удивлен). И даже условие "для леворукого Nissan X-Trail T-31 2010 года с пробегом 240К" давало такой разброс вариантов, что мозги тихо стекали в галоши... Короче, мне предложили контрактно-аукционный двигатель с пробегом 65К. Всего за 135К. По ценнику я крякнул (ибо поисковики выдавали в два раза дешевле, но, смотри выше условия). Однако, посоветовавшись с умными людьми, оплатил покупку. Через пару недель движок прибыл, я загнал авто по указанному адресу. И начался цирк. Как выяснилось, движок приехал от Теаны, а там другое расположение ремня. На Хитриле обводной ролик на лобовине, а у Таньки гидроусилитель и ролик на его кронштейне. Ну как бы ладно - поставили кронштейн от ГУРа, на него ролик, ремень естественно другой. Завели - все как часики, песня. Ну, думаю, хрен с ним, буду юзать другой ремень - в чем проблема то? А проблема вылезла в первой же поездке в левом повороте - слегка накренившись на подушках, ролик ремня решил подружиться с опорой амортизатора. Причем, любили они друг друга достаточно шумно. Попытки решить проблему "малой кровью" путем установки дополнительных шайб под правую опору двигателя успехом не увенчались, и настал момент моего удовлетворения по поводу принципа "одного окна" - кто продает, тот и ставит. В этой ситуации, если бы двигатель ставила сторонняя контора, они бы просто развели руками - что купил, то и поставили. Равносильно и продавец сказал бы, что ставили криворукие мастера, двигатель идеальный. И не поспоришь. Точнее, поспоришь, но времени и крови это заняло бы немеряно. А тут продавец был вынужден принять на себя гарантию поставщика (вскрывать двигатель нельзя), и переставить лобовину с крепежом ролика с моего старого двигателя. По итогу все ОК. На "новом" двигателе покатался дома, сбегал до Твери и обратно (4,5К в один конец), полет нормальный. Масло реально от замены до замены. Упал расход топлива. На старом в смешанном цикле зимой было 12,5, сейчас 11,7. Резвость юношеская появилась. У машинки. Сам то уже не юноша, "тапку в пол" не практикую. Вот такая история... Сейчас бы еще со светом проблему решить - и вообще новый автомобиль. Но про свет я пойду в соответствующую ветку.

Привет всем, так же хотелось бы освежить тему т 30 qr25de , столкнулся с эмульсией на щупе , дыма нету , антифриз уходил с лета по немножку , 3 тыс км назад в сервисе на диагностике примесей в антифризе не было , езжу не часто пробег 244 тысячи.Посоветуйте что лучше при таком пробеге , верить в чудо и просто сдать на замену прокладки гбц со всеми вытекающими или контрактный движок , всем добра

Я сейчас, годы спустя, анализирую что было на 400тык с коробкой, она забуксовала на 3ей. Сейчас понимаю, что лёг бублик, и потащил гидроблок. А может и не потащил, потому что на остальных кроме третьей ехало всё нормально. То есть, подкинуть бы контрактный бублик и дальше всё жило бы. Ведь ее разобрали посмотрели - там всё отлично было внутри. Ничего не сгорело, и все диски с минимальным износом. К гидроблоку были вопросы, но это со слов мастерской. В результате собрали обратно так, что появилась течь. так и ездил года 4. А теперь, когда поставил контрактную коробку, во первых всё сухо. Во вторых едет она теперь на все деньги. Да, конечно, снять/поставить, масло и т.д. и т.п. на круг дорого, но сам подержанный агрегат, в 2023г стоил 30000р, вполне гуманно.

Начну с главного — Сама надёга. Меня всё устраивает. Не лезть в него лишний раз. У Андрея @arbor пробег больше чем у меня, и у него полагаю, в стоке, нековыряный. Мне повезло меньше, и то, грех жаловаться. Бублик. Наверное, раз в 400000км нелишне поставить контрактный. Ибо то что мне отремонтировали на пробеге 400тык, всего на 200000 хватило, да и субъективно, нековыряный заводской лучше ремонтного, сейчас у меня такой, всё отлично. Остальное от лукавого. Никакое «фильтр менять, магниты чистить» не нужно, кто-то ставит доп радиатор, типа летом температура масла 130 это плохо, вот нет его у меня, и всё норм. А почему? Верно! Не измерял я температуру масла все эти годы, и спал спокойно. Полная замена масла с ухищрениями на теплообменнике, ну… может оно и лучше, мне просто лень, имхо хватает частичной замены. Так что, в основном, лезть туда без особого повода — это про кота, которому делать нехрен. Автомат на редкость крепкий и удачный, переваривает чиптюненые лошади и ньютоны, прощает пробуксовки, несвоевременную замену масла и др разумные издевательства. Минус один — динамика. Имхо , длинноваты передачи и не самый верный алгоритм переключений. Коробка туповата на разгон в стоковой мощности, тем более на резине 225/65/17. Казалось бы, длинным передачам должна сопутствовать топливная экономичность. Увы, тут без рекордов. С передаточными числами и главной парой откровенный конструкторский промах, либо, инженеры не мудрили, а влепили в икса недавно дебютировавший мотор с коробкой без адаптации. Еще вариант — штатная динамика и расход устроили европейских испытателей желавших ехать 130кмч на 2300об/мин. Всё это из личных сравнений, даже у Киа и фордов с этим значительно лучше, уж не говоря про 6-7-9 ступенчатые автоматы бмв, мерс, vag. Вот что ни разу не пробовал - так это праворукий аналог нашего икса. Как у него с этим, нет отзывов

Всем привет! На днях ехал на своем старичке (пруль, T30, 2006 г., пробег 230к) и увидел, что поднимается температура двигателя. Остановился, открыл капот и увидел кучу пузырей в расширительном бачке. Внимание вопрос: "Искать контрактный движок или капиталить движок?" Если капиталить, то куда в Москве обращаться, что бы было адекватное соотношение "цена-качество"?

Моя небольшая история капиталка или ремонт. Двигатель mr20de, масло начал есть на 120 т. За 3 года к 160-ти уже выходило по литру на тысячу. В принципе напрягало но не сильно, пробег по 1 т. в месяц - долить литр. Но весной пробило прокладку ГБЦ и антифриз потек в двигатель. Сделали ремонт: заменили все прокладки ГБЦ, маслосъемные колпачки, заодно цепь поменяли, заодно притерли клапана и выставили компрессию. Антифриз победили, но вылезло другoe, с повышением компрессии начался кратный жор масла. Вылетало по 2.5-3 литра масла на тысячу. Поэтому стал на распутье капиталка или контракт. Капиталка по нашем у городу Ч. : от 3 недель до месяца ремонт и стоимость гуляла от 150 до 200 и от 180 до 220 - в зависимости от сервиса. В принципе было 3 варианта по сервисам и отдать можно было хоть на след. неделе в ремонт. Позвонив по сервисам клубным или крупным по Москве и С-Петербург - везде мастера топили за контракт, типа капиталка очень дорого выйдет. По контракту был поиск сервиса который ставит сам свой контрактный двигатель и дает гарантию 2 месяца. По отзывам в интернете и по общению с менеджерами были выбраны 2 фирмы в Москве: 1) 124 т.р. - контракт + замена + расходники. НО - плита нижняя остается японская. Поменять плиту готовы только после истечения гарантийного 2-х месячного срока +40 т.р. 2) 106 т.р. - контракт + замена + замена плиты нижней со старого двигателя. Замена 1 день + пол дня берут на диагностику. Время замены у обоих 1-1.5 дня. Записаться можно было заранее за три недели. Так как машина нужна ежедневно было решено менять у фирмы 2 на контракт. Прождав очередь, приехав к ним на замену выясняется что мою замену перенесли на 4 дня, так как не успевают. Хорошо, оставляю машину, договариваюсь на день замены. Заодно посмотрел двигатели контрактники как внешние, так и эндоскопом. Из того "контракта" решил выбрать один - который хотя бы без задиров на цилиндрах. Про состояние самих двигателей рассказывать нечего - хлам - мой выглядит лучше - даже хоть и то что в масле внутри. Договорившись на день когда они мне все сделают и можно будет забрать, уезжаю домой, машина в сервисе. Еще на обратном пути подумал что наверное зря я согласился на контрактник, но раз уж договорился пусть меняют. Но получилось то что ничего не получилось. В день в обед когда они должны были взять в ремонт - по телефону ответили что "Еще не начинали, вот сейчас доделают машину и займемся вашей, завтра к вечеру сделаем". Я еще переспросил точно ли успеете завтра к вечеру сделать, ответили : "Да, у нас же очередь, мы обязаны сделать". Приехав на след. день поездом в МСК опять звоню в обед: "Как процесс?" . Ответ меня слегка убил: "Мы еще не начинали, сейчас доделаем другую и уж потом точно вашу возьмем". После такого разговора желание что-то менять уже не было. Доехал до сервиса, забрал машину и поехал домой. Спасибо - но три переноса - это уже борщ. Только потерял месяц и деньги на дорогу по 600 км туда обратно и поезд. Наевшись контрактниками, их видами и сервисом решил делать капиталку. Остаться без машины осенью на месяц конечно мега сложно , надо было летом , было бы проще - у детей нет занятий-тренировок и с поездками попроще. В общем мaшина была отдана в капитальный ремонт в местный сервис. По срокам вышло 4 недели и 150 т.р. Разобрали весь двигатель до болтиков, ничего криминального в двигателе не нашли: местами был затер хон на цилиндрах, зависшие маслосъемные кольца и еще люфт и плохое состояние выпускных клапанов. Расточили на ремонтный 0.5. На неделю ремонт задержали потому что была проблема с втулками выпускных клапанов, пришли не те и много было отказов и соответственно второй раз пришлось везти в токарку. Сейчас пробег 500 км, масло стоит на уровне. По двигателю нареканий нет.

Теперь двигатель на контрактный заменить можно.

возник вопрос к знатокам: у друга ЦРВ. стуканул движок, требуется или ремонт или замена. ему предлагают на разборе мотор без документов, убеждают что теперь мотор не номерной агрегат а запчасть и его не сверяют. мотор не криминальный, просто снят с машины с утерянными или просроченными доками. модель мотора та же а номер естессно другой. вобщем мы тут поспорили, вносить ли изменения в ПТС (мотор без доков) или ставить и кататься дальше и не париться. есть подозрение, что без доков на мотор изменения в ПТС не внесут... да и на ШС как бы не отправили... или всетаки правда что мотор теперь запчасть и можно менять сколько угодно, лишь бы лошади были те же? просветите кто точно в курсе, плиз...

да, согласен. Что б/у, что китаец, так же - лотерея. Только если продаван ценит свою репутацию, то и б/у будет лучше, чем НОВЫЙ китаец. Но, повторюсь, тут только смотреть и проверять. З.Ы, Примера ездит на б/у компрессоре и генераторе уже много лет... 5-7 точно. Как и мотор контрактный у них же брал в 2014... Все - б/у ОРИ у проверенных годами людей, с которыми хорошие отношения с 2009 года...

А то разговоров много вокруг да около, поиском тоже не находится ничего. А ведь тема для многих актуальна!

Капиталка или Б/У «контрактный» двигатель? Что же лучше?

В продолжение своих сообщений. Позвонил в сервис, специализирующийся по ремонту вариаторов Джатко и трансмиссий Ниссанов. Я только начал описывать проблему а мне уже вердикт вынесли. Пара наводящих вопросов и подтвердили симптомы и неисправность, 90 проц. Еще вот это нашел. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку). Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным. При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает. Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах. Посоветовали поменять редуктор в сборе, купить "контрактный". Посмотрел в разборках, цена примерно 10-12тыс. замена примерно 3тыс. Обидно будет, если окажется не редуктор. Но другого способа сделать диагностику не предлагает никто. Гул только под нагрузкой на скорости. На подЪемнике звука нет.

Всем привет,только приобрёл t31,вариатору нужен ремонт,цена велика,отсюда вопрос,может кто ставил вариатор с праворукого японца на европейца?подходит или нет?

Ну не знаю, промывал контрактный замок, смазка на силикон ни разу не похожа была. И ещё она была уже почти деревянная, замок очень задумчиво шевелится. Теперь летает.

Выходные выдались рабочими, поэтому особо поковыряться в автомобиле не получилось. Единственное, что удалось сделать - заглянул под крышку маслозаливной горловины. Всё в бежевой эмульсии слоем в палец. Настораживает. Скорее всего антифриз. Может ли это быть конкретной причиной незапуска в минусовые температуры? Пока план такой: Прогреть пушкой, завести, отогнать в СТО, замерить там компрессию (результат сообщу). Дальше вариантов несколько: 1. Попробовать заменить масло с промывкой от всей этой чачи, оставить на мороз и попробовать завести, чтобы исключить конденсат и эмульсию как причину (Подскажите, насколько это вообще целесообразно). 2. Оставить двигатель на диагностику с разбором, дефектовку ГБЦ, основного блока, цепи и прочих непонятных штук. 3. Сразу не заморачиваться и сыграть в лотерею под названием "контрактный двигатель без пробега по РФ".

Нет поставили старую,. попробовать приобрести новую? Вроде такой с "разделителем потоков" стоит (фото не моего). Двигатель контрактный где то читал что на х-тр таких не было на родном двигателе..

Всем привет! Начну издалека и будет многа букав Авто 2.5л вариатор, 2010, 57тык (авто с новья), гарантии нет. Полтора месяца (55 тык) назад наконец-то разродился поменять технические жидкости в раздаточной коробке и заднем редукторе. Из раздатки слилось масло более-менее сносного цвета, а из заднего редуктора слилась жижа совсем не презентабельного (черного) цвета. На магните сливной пробки был плотный налет из металлической крошки с вкраплениями стружки. Тогда я особого значения этому не придал, ведь ничего не скрипело, не гудело и т.д. и т.п., просто решил через 500-1000км повторно заменить масло в данном узле и проверить наличие всяких нечистот. Магнитная пробка: Она же: Жижа (фото со вспышкой не передает всей черноты жижи): Около месяца назад был на СТО, где отключил торможение двигателем при сбросе педали газа. Пару дней ездил в эйфории, от того что машина стала плавнее ездить, никаких изменений передаточного числа и возвращений его обратно, все четко-плавно: отпустил газ - машина катится, нажал газ - поехала вперед. Через пару дней началось подвывание при сбросе педали газа, ну первым делом на что грешить? Конечно же на вариатор! Подумал, вот и у меня началось. Т.к. подвывание проявляется на многих т31 с исправными вариаторами, то значения этому не придал и ездил дальше. Дальше - больше, гул стал усиливаться и стало отчетливо слышно, что идет сзади. Звук похож на звук тормозящего троллейбуса, вой с гудением на скорости 40-100 при сбросе газа (быстрее не ездил просто). Последние дни на скорости около 20-30км\ч стал появляться звук похожий на трение резины о подкрылок (если что, резина штатного размера, подкрылков нет ) Тут уж начал грешить на редуктор. Полез повторно менять масло (где-то через 1.2тык после первой). Жидкость слилась более-менее презентабельного цвета. На магните сливной крышки немного металлической пудры. Почитал про всю эту петрушку в интернете, и начал грешить на гайку хвостовика редуктора, уж полез разбирать, да торцевые головки не подлазят никак (парни в сервисе разбирали обычными ключами, так что мог бы и сам ) Записался на СТО к хорошим людям. Покатались, покрутились на подъемнике. Пошатали кардан - люфтит. Приговорили подшипник хвостовика муфты. Причем после шатания и тырканья гудеть стало гораздо меньше. Купил пошипник, сальник, сегодня приехал менять. Разобрали редуктор, достали подшипник, износ подшипника есть, но не настолько критический, чтобы издавать такие звуки. Электромуфта в профиль: Электромуфта, подшипник муфты ан фас: Электромуфта тыльная часть: Полезли копать далее, под подозрение попала гайка главной передачи, мол разболталась и втулка между гайкой и подшипником главной передачи люфтит и издает звук. Сняли электромуфту, добрались до вала главной передачи. Гайка законтрена добротно, вал главной передачи люфтит, что причинное место в проруби... (не со слов мастера, сам лазил, щупал). После снятия электромуфты - видно вал главной передачи, гайку: Воооот, Предложили 2 варианта, для начала: 1. Менять редуктор в сборе. Но этот вариант советовали в том случае, если поменять и скинуть авто, ибо контрактный редуктор - лотерея. Сколько он отходит и как его использовали - черт его знает. Опять же таки в идеале надо его разбирать и оценивать износ ГП. Стоимость б\у редуктора от 10 до 25 тыр + работы снять-поставить около 3-4т.р. Итого, в среднем, около 20-22тыр... 2. Ремонтировать и калибровать существующий редуктор: замена всех подшипников (стоимость подшипников около 1000-1500 за каждый), + гайка, втулка хвостовика, а так же калибровочные шайбы, которых около 16-ти штук (стоимость каждой от 200 до 400 руб.). Стоимость подшипников, гайки и втулки около 5000 руб (на экзисте). Работы по ремонту около 6000-7000руб. Итого, ремонт около 12-14 тыр... Кто что думает, как лучше решать проблему? Ну и интересна сама причина выхода из строя. Мастер говорит, что брак. Как всегда купил ниссан - занимайся с ним сам. Только кончилась гарантия и вот тебе на. Настолько аккуратная и бережная эксплуатация, что болячка не всплыла в гарантийный период? )))) Может быть перегрев муфты? Как-то слабо в это верится. В прошлом году, зимой, серьезно застрял, сел на брюхо, перегрел муфту (отключился задний привод), в итоге пол часа работал лопатой и выбрался. В остальное время авто использовался почти всегда только по дорогам и сухим грунтовкам (без буксования в грязи), плавно и без лишних рывков.