Andrey_66

@ktotam не для наших машин: В первую очередь программа рекомендована тем, у кого не работает программа Torque Pro. Ориентировочно это Ниссаны ДО 2008 года. Более свежие машины могут использовать другие протоколы. Поддерживается два фирменных ниссановских протокола: Nissan Consult-1 (через 14-ти пиновый БТ адаптер) и Nissan Consult-2 (через БТ ELM327). Упор пока сделан на старый протокол Consult-1, Consult-2 присутствует скорее в виде бонуса, его функционал на данный момент сильно урезан по отношению к Consult-1. Я у себя не смог нормально поиграться этой прогой. Мне больше по душе Tecu3+ноут+шнурок.Попробуй Carscanner, вроде у ребят здесь работает.@Pzm76 может по ней немного поконсультировать.

Первая лямбда хорошая, живая.Второй работа не видна вообще.Она должна повторять работу первой, но с меньшей амплитудой. Погазуй, посмотри вторая жива?Или это обманка?Если вторая лямбда работоспособная, то 0,83В говорит о нерабочем каталике, она зависла в богатой смеси на выходе.

аварийный режим двигателя - ограничения по параметрам.

Как правило существуют микросхемы, которые умеют измерять собственное напряжение питания. Простой пример - это адаптер ELM327.Причем адаптер имеет возможность вносить корректировки в эти измерения. На вашем месте я бы не заморачивался на эти цифры. Более точные показания будут на цифровых тестерах. Хотя там точность тоже зависит от цены и сборки. Доверять надо проверенным средствам измерения.Недавно купил простых три вольтметра, которые водители устанавливают в приборные панели. Все три дают разные значения при замерах.

Там желательно не смазывать.

скорее всего это надо вопрос задавать зазработчикам.

@evgeshader скорее всего - аварийный режим.Делай самодиагностику и выкладывай коды ошибок.

Для проверки катализатора тебе надо смотреть графики лямбды до катализатора и после. Что касаемо твоей ЕЛМ327, то чип правильный.Может он где-то урезанный, его можно проверить с помощью терминала и определенного набора команд (https://www.drive2.ru/l/6915292/). Как правило если не работает адаптер, то он не работает со всеми программами.

Попробуй более точно найти источник - слушай через деревянную палочку к уху. По звуку как болт в стакане, с работой двигателя не очень синхронизируется(частота более редкая).Прослушай головку, блок, генератор, кондер, ролик.

Можно использовать дремель с насадками (как бор-имашинка у зубника). Насадок различных мульён.

Легче фрезой сточить остатки головки болта, снять коллектор, а затем уже мудохаться с остатками болта.

Есть несколько вариантов.Можно всё-таки накернить и сверлить.Можно взять большую гайку и сваркой приварить, заполнив полость гайки.

Хочу рассказать о решении проблемы с датчиком дождя на моём Ниссане. Хотя технология может пригодиться и для других машин. Как известно датчик дождя на наших машинах, после нескольких лет эксплуатации, начинает жить своей жизнью. Меня это очень раздражало. В начале весны появились изменения в программе CVTZ50 — специальные функции, где можно менять режимы работы датчика дождя. Я перепробовал все варианты — ноль результат. В конечном итоге я решился купить новый гель для приклеивания датчика дождя, потому, что все проблемы из-за неплотного контакта, попадания воздуха в зону датчика дождя. И в один прекрасный момент я решился на эксперимент. Разобрал весь датчик и отклеил от стекла. На стекле остался гель — он к стеклу приклеен идеально. А вот сам датчик был приклеен с пузырями воздуха. К сожалению попытки сфотографировать не увенчались успехом из-за бликов и отражения стекла. Тогда я решил исправить этот дефект и прыснул на место контакта датчика с гелем обычную силиконовую смазку (не герметик). Она идеально растеклась и заполнила все пустоты при сборке этого датчика уже на стекле. Если смотреть с улицы, то нет ни одного пустого места, все заполнено жидким, прозрачным силиконом. Провел эксперимент — все работает и реагирует и на капли и на струйки. Теперь буду наблюдать насколько хватит такого ремонта. Скажу честно, силикон выбрал потому, что был под рукой. Может можно его чем-то заменить. Но смачиваемость жидкости должна быть на уровне масла. Удачи в эксперименте!

Если щелкает(один раз) при включении, то втягивающее (более вероятно) или щетки.Если щелкает все время пока пытаешься завести, то АКБ.

нет.

@Гамлет посмотрел графики. Мне твои лямбды не понравились. Та которая В2 еле дотянула один раз до 0,7В. Они обе болтаются в бедной смеси (переход на 0,45В). Остаётся вопрос: или лямбды правильно показывают и движок так дышит или это трындец лямбдам. Для проверки искусственным путем надо заставить лямбды двигаться в максимум и в минимум (и смотреть графики). Надо обогатить и обеднить смесь - сделать подсос воздуха после МАФа или обильно погазовать.

не парься по этому поводу. Когда с лямбдой разберешься - надо обучить дроссель.

@Гамлет С цепью все нормально.Похоже у тебя лямбда умерла. Должен быть размах от 0,2В до 0,9В. Попробуй на ХХ снять график лямбды, в нуле она не должна быть. ХХ Напряжение на датчике O2 B1 S1 0.51 Вольт 2000 Напряжение на датчике O2 B1 S1 0.01 Вольт 4000 Напряжение на датчике O2 B1 S1 0.00 Вольт Лямбда все время болтается в бедной смеси (нет размаха), поэтому положительные коррекции и повышенный расход.

в мануале про шпонку нет ни слова. Есть установочные метки на цепи и распредвалах. В инете много фотографий. потянутая цепь или не правильная установка по меткам.

@Гамлет Для этого есть установочные метки. Выставляешь коленвал по меткам и смотри где метки на распредвалу. А чего вы туда полезли?

@Гамлет В мануале есть четкая схема, которая должна получиться на осцилограмме. Там видно куда должен попасть конкретный фронт импульса датчика. В этом суть работы ГРМ. Впрыск должен быть в нужный момент. Пример осцилограммы.

Сам блок биксенона, отвечающий за водительскую фару (если раздельные блоки).

Решил поэкспериментировать?

В сервис-мануале на англ.языке всё есть.

@Ровермен если у тебя разорвана цепь от АКБ до S, то не будет регулировать. Или уже неисправен сам регулятор.