VladGod

Именно по этой причине (трубка сапуна, встроенный маслоотделитель, большой объём под клапанной крышкой и приличный приток картерных газов) давление под клапанной крышкой будет существенно выше чем -16 mbar при 3000 об./мин. на выходе из сапуна. Очень интересно какое. Однозначно, что на ХХ там будет положительное давление. Не исключаю, что и на рабочих оборотах.

VitOn, ну да, газов картерных на дизеле, при прочих равных, побольше, чем на бензинке. Я у себя намерил порядка 45-50 л/мин. на ХХ. Пишут что это норма (см. мой пост#963 в этой теме). По поводу маслозаливной горловины интересная версия. Надо проверить. Если это так, то давление под клапанной крышкой пока неизвестно, а именно оно критично для сальников.

VitOn, очень интересные опыты вы провели. Делаю выводы для себя. Первый: сливной патрубок нужно держать герметично закрытым. Второй: потеря разряжения в маслоотделителе BMW на рабочих оборотах 7-8 mbar, что несущественно и повлиять на течь сальников колена не может. Ранее обсуждался вопрос о давлении/разряжении под клапанной крышкой. Вы намеряли около 0 при любых оборотах. Выходит что есть существенная потеря разряжения (8-16mbar) в самом сапуне (штатном маслоотделителе) на рабочих оборотах, даже больше чем в маслоотделителе BMW ? Интересно какое давление/разряжение под клапанной крышкой без маслоотделителя BMW, т.е. со штатным патрубком ?

VitOn, чтобы очистить интеркулер от масла надо его снять, а до этого снять бампер. Я этим занимался когда менял порванный патрубок интеркулера. Так вот, после снятия интеркулера выяснилось, что кроме масляной плёнки нет там ничего. Правда масла в воздуховодах у меня было минимально и без маслоотделителя, а фильтр чистый. Уже позже поставил маслоотделитель от BMW.

VitOn, чтобы перегреть наш дизель нужно очень постараться. Нагрев где-то до 100 градусов (а это ещё не перегрев) я получил по весне при температуре +10 градусов и очень агрессивной городской езде (сильно опаздывал). Но вентиляторы включились и большего нагрева не было. Герметичность там не абсолютная и вентиляторы протягивают достаточно в таких ситуациях. Так что в ноябре вставляю картон, а в марте вынимаю и это в Волгограде. А одеяло это не замена картону, а дополнение. Картон, в основном, работает на ходу, а одеяло, в основном, на парковке.

Arkadich, насос есть, но логика его работы своеобразная. Он не работает постоянно, а включается кратковременно, причём как на заведённой, так и на заглушенной машине. В общем, нашему дизелю с ТНВД в установившемся режиме насос в баке не нужен-сосёт ТНВД. Видимо насос в баке включается в какие-то "трудные" моменты-запуск двигателя, густое топливо, воздух в топливопроводе, падение давления. Не утверждаю всё это на 100%, просто личные наблюдения.

Я в прошлом году с антигелем Астрохимом хвалёным попал на прихват в -32 (с зимним топливом до -23). Причём дозу налил полуторную. Фигня этот Астрохим, не ведитесь на рекламные статьи. Только проверенный HiGear теперь.

Уже писал выше, что у меня стоял родной японский аккумулятор с иероглифами высотой 220 мм. (японская сборка у меня) и, соответственно, с проводом всё ок. Поставил на замену Varta, тоже 220 мм. Видимо на российскую сборку ставят 190 мм. Как верно заметил выше Anton99, регулируется вытягиванием провода из хомута.

Сегодня снял фильтр и всё понял: резинка выскочила из паза и легла на торец корпуса. Мало того, она достаточно свободно прокручивалась и в пазе. Короче, резинка была чуть большего диаметра и при закручивании вышла из паза. Перетяга не было! Так что не берите дешёвые фильтры... Так что поставил старую плотную резинку и ещё раз поменял масло-вышла суперпромывка. А так, за 1 км пробега и 2-3 минуты ушло где-то 4,5 литра масла, но лампочка не загорелась. И что интересно, в нештатном положении резинка где-то 30 мотоминут держала масло, т.е. поменял, завёл, посмотрел-ничего не капает и поехал. Вот такая вот засада. Фото до и после ниже. Справа штатное положение колечка.

А как иначе старую проверенную резинку поставить? Новую выдавило, она форму потеряла-может опять потечь в любой момент.

Bare_Metal, т.е. Вы считаете что перетяг это единственная возможная причина выдавливания этого кольца?

Ага, а так же иметь 5 наборов профинструмента и съёмников, диагностическое оборудование и обязательно подъёмник и превратитить гараж в автосервис для того чтобы сменить масло и пару амортизаторов. За 25 лет, в том числе и смен масел, это у меня второй случай и как закручивать фильтры без динамоключа я обучен. Хочется же увидеть дельные мысли, а не советы обратится в специализированную организацию с динамоключём и стендом. P.S. А автосервисы (у которых всё есть) мне такие пёрлы за мою практику выдавали, что долго рассказывать.

Подниму тему сегодняшней своей ситуацией: впервые за последние 20 лет у меня вывернуло уплотнительное резиновое кольцо корпуса масляного фильтра приблизительно через 6-7 км пробега после замены масла и фильтра!!?? С течью проехал около 1 км. Соответственно вылилось дофига масла на дорогу, но до лампочки не дошло, увидел раньше. Ослабил, затолкал кольцо назад, подтянул-течь перестало. Версии две: 1.Перетянул корпус. 2. Бракованное кольцо. Самостоятельно менял масло 4 раза уже на этой машине и ни разу проблем не было. Склоняюсь ко второму варианту, т.к. момент затяжки корпуса по мануалу 25 Н/м, а я закручивал ключом 25 см без фанатизма с усилием, на вскидку, 10-12 кг. Т.е. перетяга существенного вроде не было. Короче, думаю слить опять всё масло и поставить старое кольцо от греха.

Bare_Metal, дык и у меня в -32 заводилась. А потом едешь, а двигло задёргалось и заглохло. Остановился, завёлся - на холостых нормально. Тронулся, проехал 200 метров и опять задёргалось и заглохло. Так вот и ехал километров пять... Потом потеплело и всё заработало. Видимо через фильтр уже с трудом проходила соляра. Я так понимаю что всё зависит от морозоустойчивости конкретной соляры и качества антигеля, ведь в наших краях зимнее топливо от Лукойла только до -20. Поэтому без антигеля у нас в -30 не прокатит. Так что с подогревом как-то спокойней, да и ТНВД с форсунками на теплой, думаю, дольше протянут.

Аркадий, если у нас нет обратки, зачем тогда 4 трубки топливные под машиной проходят и есть NISSAN 75511-JG70A трубка возвратная 6980,86р.? Да она идёт не из двигателя, а из фильтра, т.е. "холодная", но если фильтр греть, то она станет "тёплой". Так что бандажный нагреватель на фильтр и топливо в баке подогревать будет слегка. Где я не прав?

Да, но бак прихватит градусов на 7-9 ниже фильтра. А это уже -37-39 по опыту прошлой зимы. Я в такой мороз не поеду никуда.

Я себе на днях поставил бандажный подогреватель с термостатом на штатный фильтр. Чёт в прошлую зиму после -30 прихватывало и с зимней соляркой от Лукойла и с антигелем. Было очково... P.S. Теперь можно от нуля включать и на автомате ездить на тёпленькой солярке. P.P.S. Кстати вебаста от замерзания солярки не спасает никак.

А среднюю и верхнюю дыры в бампере тоже закрывать надо тогда? Я делаю проще и эффективнее. Между двумя радиаторами вставляю два листа внахлёст точно вырезанного гофрокартона - все дыры в бампере сходятя в радиаторах. Правда для этого надо снять решётку радиатора и выкрутить два болта замка капота, но это 10 минут. Зато гереметично и эстетично. А сверху на двигатель укладываю вырезанный по месту лист строительного вспененного политэтилена толщиной 10 мм - дёшево и сердито.

Всегда пилю штатные фильтры после замены-больше пары кубиков воды в отстойнике не видел (а то и вовсе сухо). Хотя, если заправляться где попало, то наверное нужен и отстойник...

Антон, да инструментально всё именно так и есть, а на практике в режиме АВТО я не имею пробуксовки передних колёс при резком прямолинейном старте, я не имею сноса передней оси при подруливании на максимальной тяге и мне не надо, при этом, "ловить", траекторию. Все эти неприятные моменты имеются на 2WD по сухому асфальту. А кто этого не замечает, никогда не стартовал на полной тяге с подруливанием.

Кстати, на 2wd при резвом старте резина на передней оси страдает существенно больше, чем на 4wd-auto. Да и пробуксовка и снос передней оси действительно наблюдается на 2wd даже летом, особенно с чипом движка. Теперь 2wd не включаю никогда.

Кирилл, варианты конечно есть, но срок службы сажевика несоизмерим со сроком службы машины, следовательно, при любом раскладе его, рано или поздно, удалять и платить ещё раз за чиповку или менять на новый, что в разы дороже чиповки. Я и высказался в том смысле, что лучше это сделать сразу, вообще избежать прожигов и тем самым продлить жизнь дизелю. Я сделал именно так, попутно ещё и заглушив и отключив программно ЕГР. Уже больше года весьма доволен динамикой и отсутствием проблем по движку.

Антон, а можешь кинуть ссылку на оригинальный ДМРВ с ебея, может после тебя тоже эксперимент провести?

Верно, можно чиповать и без удаления и программного отключения сажевика, но через 2-3 года заплатишь ещё столько же за отключение и удаление - срок службы сажевика по регламенту порядка 5 лет, далее сплошные прожиги с убийством масла и движка. Да и пяток лошадей в сажевике теряется...

Rubberdick, всё верно, расход 7,5 при 100-110, как на видео. При 110-120 будет уже 8.0. И так далее...