VladGod

Я вообще не доливал. За 12 Ккм уровень упал с одного пустого кубика до 3-х. В объеме думаю меньше литра. Ваш расход это косяк ЦПГ какой-то. А нормы эти космические не один Ниссан придумал. Многие производители этим грешат, чтобы движки на гарантии не менять. А гарантия кончится-добро пожаловать на замену колец и прочего по мелочи. Расход масла сразу устремляется к нулю. Проходили уже.

Как уже писал, за 2000 км. слил 40 кубиков. 200-250 думаю многовато это. Это ж больше литра за 10 Ккм (типа от ТО до ТО). Какой пробег? Проверь объём картерных газов. Например надеваешь шарик воздушный побольше нежёсткий на патрубок вентиляции и замеряешь объем за время на хх. Где-то читал что на двухлитровом турбодизеле следующие нормы: 40-120 л/мин- мотор отличный 120-180 л/мин-ещё поживёт 280 л/мин-капремонт. У себя намерил где-то 45 л/мин, пробег 90 Ккм.

свежеватель, может мы о разных гофрах и фланцах говорим. Я о том фланце, на котором глушат EGR, на схеме 14120. Так вот, сняв заглушку спустя месяц после установки, я обнаружил слой сажи со стороны гофры и замасленную сторону без сажи с обратной. Следовательно выхлоп со стороны этой гофры, без вариантов. Да и по схеме пунктиром сверху выпускной коллектор, затем гофра к охладителю, охладитель, затем вторая искомая гофра, затем вышеназванный фланец, потом собственно клапан EGR. Очевидно.

Га-но (НЕХОРОШЕЕ) масло ELF FE: щелочное почти на нуле, кислотное большое, железа дофига, стоит много. И это всего за 9,8 Ккм! Не беригите DPF-берегите двигатель-заливайте качественное масло! Я больше RN720 не заливаю.

А у меня сажа была со стороны гофры. А со стороны фланца было масло, т.е. впуск. Отсюда логично делаю вывод выхлоп идёт из гофры во фланец. Как-то так. Докажите обратное.

За 17 Круб. можно всю подвеску перебрать, а её по гарантии вряд ли менять будут. Расчитываешь на гарантийную замену двигателя, КПП, раздатки, кардана и редуктора? Ну,ну...

DaVinci, если ровным слоем везде, это значит где-то сифонит наддувный воздух, а он всегда с масляными парами и взвесью из вентиляции картера. Воздух уходит, а масло оседает повсюду. Ищи где сифонит. Внутри приёмной трубы есть уплотнение-у меня там сифонило, но не так мощно, как у тебя. Уплотнение так и не нашёл-посадил старое на герметик. Стало O'k. Приёмную трубу снимали тебе? Что там? Даже если сама турбина масло погнала, его должно в приёмный тракт засасывать по идее, не должно быть оно снаружи. P.S. Может поэтому у тебя и проблемы с подхватом.

Ну у меня-то чиповка нештатная и отсечки я у себя не наблюдал вовсе (но больше 4500 при активной езде не кручу-смысла нет-тяга падает). И шиться я не собираюсь-просто интересно какие обороты НМР считает теперь максимально допустимыми.

Судя по скану документа НМР должны будут ограничить максимальные обороты двигателя. Тогда вопрос к тем кто перепрошился: какие у вас теперь максимальные обороты двигателя, т.е. где у вас сейчас "отсечка" происходит?

Это слабая лампа, такая же как штатная, только бело-голубая. Яркость 0,8 Вт SMD светодиодная пересчитывается на яркость нитенакаливания с коэффициентом 6 приблизительно. Т.е. светить будут как 4,8 Вт. с нитью накаливания. Если хочешь ярче, то хотя бы 1,5 Вт должны быть. P.S. В китае на Aliexpress.com такие по 30 руб с бесплатной доставкой.

Это понятно, но в русском автомобильном пару шейка-вкладыш подшипником не называют и из-за этого по началу в теме были непонятки.

Ну, я ставлю зимой холостые 900-950 при плотном неспешном движении и плохо прогретом двигателе для устранения неприятных вибраций и ускоренного догрева.

Лажа это какая-то. Этому двигателю минимум лет 5. Информации об обрыве цепей ГРМ (а именно это произойдёт при клине подшипника распредвала) не встречалось. Больше подшипников в двигателе нет. На английском шатунные и коренные шейки коленвала в сборе с вкладышами называются BEARING-в прямом переводе подшипник. Если речь о нём, то тоже лажа, т.к. случаи клина двигателя (а именно это произойдёт при проворачивании вкладышей) за 5 лет массовой эксплуатации также единичны. А те которые были связаны с маслом и соляркой в нём. Так что don't worry, be happy. P.S. Только ОДНА тема по стуканувшему дизелю с жалкими 9-ю страницами и единичными случаями у нас на форуме:тут, остальное бензинки

С холостыми 1200 только греться на месте. На механике ехать трудно очень-обороты не успевают падать при переключении-в результате рывок при отпускании сцепления. Ездить можно максимум при 1000 -поверьте, я уже все режимы опробовал. Про автомат не знаю.

Речь в посте шла о диаметре сливного шланга. Диаметр отводящего и подводящего патрубков естественно 16, иначе не налезли бы. Читаем внимательнее.

BoJIaHD, переезжай к нам в Волгоград и заработай... , попробуй... Мы говорим о конкретном кузове и возможности исправить его недоработки, а не о размере кошелька. А Мой Трейл теперь меня весьма устраивает. Всё удовольствие по апгрейту всего 50 круб. и месяц личного времени. Если колхозом называть тюнинг, то MB AMG и Brabus тоже колхоз.

Да ездей, пока не достанут провалы турбины на низах-геометрия турбины видимо уже не меняется. Можешь отключить разъем с дросселя-хуже уже не будет, а жужжать перестанет.

Не, ну понятно, что Прадо машина другого класса, но сделав себе на Трейле полную шумку самостоятельно (а это не в пример качественнее сервиса), устранив стуки в рулевом и чипанув дизель до 180 л.с, езжу в машине уже другого уровня.

ЕвгеничЪ, ну и пылищи у тебя под капотом... Видимо поэтому и загудело...

Ну это, при желании, устранимо путём тотальной виброшумоизоляции за относительно небольшие деньги (40-50 круб.) или самостоятельно (15-20 круб. на материалы+2недели времени).

Не гудит-значит плохо слушаете: 17040-JG70D Насос топливный (компл.) M9R/110 +M9R/127 7 075,94р.

Речь там как раз о дизеле шла.

Я так понимаю, что "мозги" до конца не отключаются никогда или очень нескоро после выема ключа. Если замечали, периодически, раз в 15-20 минут, включается насос подкачки топлива в баке, и это без ключа и закрытыми дверьми в течении нескольких часов. Возможно контролируется что-то ещё. Контроллер работают и потребляют энергию... Вообще-то этот аспект уже обсуждался Здесь

Владимир3, ну я то делал на T31, у тебя другой разъём и цвета. Судя по разъёму из 6 проводов на Т30 принцип такой же. Тебе надо взять вольтметр и найти два провода с минусами реостатов. Для этого втыкаешь на место разъём, включаешь зажигание, хватаешься общим щупом за любой минус на машине и тычешь (через швейную иголку) в провода разъёма. На двух плюсовых проводах будет постоянные несколько вольт (от 5 до 12), на двух выходных проводах напряжение будет меняться в зависимости от нажатия на педаль. На двух оставшихся напряжение будет 0 или близко к этому-вот это и есть провода в разрыв которых надо ставить переменные резисторы. Ниже схемка от Т31 для наглядности: Удачи.

Болтом коротким на 12