VladGod

BoJIaHD, переезжай к нам в Волгоград и заработай... , попробуй... Мы говорим о конкретном кузове и возможности исправить его недоработки, а не о размере кошелька. А Мой Трейл теперь меня весьма устраивает. Всё удовольствие по апгрейту всего 50 круб. и месяц личного времени. Если колхозом называть тюнинг, то MB AMG и Brabus тоже колхоз.

Да ездей, пока не достанут провалы турбины на низах-геометрия турбины видимо уже не меняется. Можешь отключить разъем с дросселя-хуже уже не будет, а жужжать перестанет.

Не, ну понятно, что Прадо машина другого класса, но сделав себе на Трейле полную шумку самостоятельно (а это не в пример качественнее сервиса), устранив стуки в рулевом и чипанув дизель до 180 л.с, езжу в машине уже другого уровня.

ЕвгеничЪ, ну и пылищи у тебя под капотом... Видимо поэтому и загудело...

Ну это, при желании, устранимо путём тотальной виброшумоизоляции за относительно небольшие деньги (40-50 круб.) или самостоятельно (15-20 круб. на материалы+2недели времени).

Не гудит-значит плохо слушаете: 17040-JG70D Насос топливный (компл.) M9R/110 +M9R/127 7 075,94р.

Речь там как раз о дизеле шла.

Я так понимаю, что "мозги" до конца не отключаются никогда или очень нескоро после выема ключа. Если замечали, периодически, раз в 15-20 минут, включается насос подкачки топлива в баке, и это без ключа и закрытыми дверьми в течении нескольких часов. Возможно контролируется что-то ещё. Контроллер работают и потребляют энергию... Вообще-то этот аспект уже обсуждался Здесь

Владимир3, ну я то делал на T31, у тебя другой разъём и цвета. Судя по разъёму из 6 проводов на Т30 принцип такой же. Тебе надо взять вольтметр и найти два провода с минусами реостатов. Для этого втыкаешь на место разъём, включаешь зажигание, хватаешься общим щупом за любой минус на машине и тычешь (через швейную иголку) в провода разъёма. На двух плюсовых проводах будет постоянные несколько вольт (от 5 до 12), на двух выходных проводах напряжение будет меняться в зависимости от нажатия на педаль. На двух оставшихся напряжение будет 0 или близко к этому-вот это и есть провода в разрыв которых надо ставить переменные резисторы. Ниже схемка от Т31 для наглядности: Удачи.

Болтом коротким на 12

Это доп.крепление шланга саморезом в технологическое отверстие, и последующая обработкаьантигравием. Без этого креления шланг сильно провисает и будет тереться о гофру рулевой тяги.

Провёл работу над ошибками. Убрал топливный фильтр, отрезал колено маслоотделителя, сделал вывод вниз длинным шлангом. Выглядит так теперь: Длина шланга 75 см, внутренний диаметр 10 мм., внутренний объем 59 куб. см. Если добавить нижнюю часть сепаратора, то буферная ёмкость около 70 куб.см. Этого мне достаточно для пробега 4 ккм. Так что буферная ёмкость не нужна, да и места для неё в таком варианте там нет. Сливается без открытия капота и ямы выкручиванием пробки за 5 минут, вывeрнув колёса. По моему удобно. Пока так. Да, трубки верхние это бензошланг от Оки подрезанный.

Добавлю, что если в режиме мигания покрутить эту правую кнопку у тахометра, то можно выставить любой межсервисный интервал кратно 1000.

DimitryV, да это моя доработка. Летом с этой трубки ручьем стекает конденсат, который сдувается воздухом с пылью. В результате всё вокруг в гряных подтёках-напрягало. Ну и чуть больше холода дойдёт к испарителю-когда под +40 это актуально.

В связи с удалением сажевика при замене масла решил залить польнозольное с ACEA A3/B4 и забить таки на наличие допуска RN700/710, ибо маркетинг это. Остановился на крекинговой "синтетике" ZIC XQ 5W40-недорого и отзывы неплохие. Ранее было залито "правильное" ELF FE 5W30. Так вот обратил внимание, что на ZICе движок стал ощутимо тише и глуше стал работать на холостых. Говорю это, потому что напрягал меня этот этот призвук звонкий раньше.

Использовано два одинаковых шланга с родным изгибом от какой-то нашемарки, к сожалению не помню точно-ходил по авторынку и подбирал тупо. Оба подрезаны по месту. Маслоотделитель от BMW X5 я ставил аналог Vaico V20-1118 по 1393 - решил сэкономить тогда. Но чет он начал потеть маслом по стыку верхней крышки. Придется герметизировать. Может оригинал BMW 11 15 1 705 237 качественнее, но по 1790 на exist.

Фотосервис у нас починили, так что выкладываю свой фотоотчет по монтажу маслоотделителя от БМВ. В качестве ёмкости использовал топливный фильтр от ВАЗ, но маловат оказался. Как уже писал за 2,5 т.км. слил 40 грамм масла из ёмкости. Фото как раз с демонтажа для слива. Т.е. раз в 5-7 т. км. нужно освобождать ёмкость. Раза в два больше надо бы чтоб от ТО до ТО хватало. Будем искать.

Прошивал еще в июле АДАКТом, выбивал бесплатно-лично сам. Думаю на сервисе за 3 тыр. сделают.

Вчера-сегодня наконец выбил свой сажевик. Оказалось вполне реально сделать это самому часа за 4, если надо быстро. Шпильки крепления к катализатору правда выворачиваются вместе с гайками, но целые и в нормальном состоянии. Защиту снимать не нужно, но нужен удлинитель на головку на 16 не меньше 45 см. чтоб достать до фланца. Прокладки обе я менял, но с монтажным герметиком можно ставить и старые. Весь основной крепёж открутился без проблем, но попытка (из любопытства)снять тепловой экран окончилась сворачиванием головки болта-пришлось сверлить и нарезать резьбу. Видимо там очень горячо. Лучше не снимать. Пробег 90 т.км. Фото до: и после работы молотком (кучка слева-то что было фильтром): Выворачивал датчик температуры на выходе-торчит в трубе. Соты и подложка выбиты полностью. Звук выхлопа не изменился никак. Как результат имеем целый корпус сажевика при чуть большем, чем вскрытие болгаркой геморрое.

ИМХО, с учетом наличия у нас турбонагнетателя и интеркулера, совершенно бесполезная вещь. Всё равно воздух сожмётся и нагреется в нагнетателе и остынет в интеркулере. Для атмосферников может дать мизерное приращение мощности...

Антон99, ты думаешь что масло без допуска RN убъёт движок? Смотри на класс качества, индекс вязкости, ТBN и прочее. Допуски производителей это по большей части маркетинг.

Ну, прокладки новые с обеих сторон надо-цена вопроса 150-200 руб. По шпилькам то да-сломать при желании можно. Но если зачистить и замочить перед откручиванием, должны окрутиться-удачные примеры есть, про неудачные нет пока инфы. В общем буду пробовать.

На мой взгляд грубый метод, по пути наименьшего сопротивления идут. Швы сварочные проржавеют за два-три года насквозь. Что тогда будешь делать? Новый сажевик покупать? Или трубу вваривить? Я буду снимать и пробивать по трубе без вскрытия-корпус сажевика останется нетронутым.

А кому нужен б/у сажевый фильтр в отличном состоянии со всеми датчиками (пробег 90 тыс.,один прожиг за пол-года)? Могу поменяться на убитый, но с целым корпусом, т.к. собираюсь свой выбивать скоро.

Дааа ужж, как хорошо, что у меня механика-просто еду как хочу и ни о чём ни думаю... А после чиповки боюсь резко на газ нажимать-несётс... Моё сочувствие "автоматчикам".