VladGod

Сообщаю: четыре мясяца-полёт нормальный. Расход пригород-город 7,5-9 литров. Динамика в норме.

Старый можно, конечно. Отдельно не встречал.

Anton99, а чем Вас эта шуба напрягает? Это, типа, теплоизоляция для зимы. Я думаю, можно и так ставить. Бандаж чуть посвободнее и всё. Может только стягивающий болт длиннее взять. Я подогреватель на фильтр одел и ничего, собралось всё.

А ещё раз, по-русски, можно?

Да, этот шум волнует только дизелистов. Так что АБС тут ни причём.

В теории Вы правы, но у дизеля на высоких оборотах падает КПД из-за плохого перемешивания топлива и воздуха в камере сгорания. А в следствии и мощность. Это известный факт и он виден на графиках с динамометрических стендов.

Это всё правильно конечно, но после где-то 3500 у нашего дизеля начинает заметно снижаться момент, а после 4000 и мощность. Больше крутить его бессмысленно, т.к. банально ревёт и не "едет".

dimarlic, симптом сифонящей манжеты простой-турбина и всё вокруг в масляном налёте. Ниже страница из мануала по M9R для Renault Koleos по замене манжеты и весь мануал, если нужно. P.S. Возможно, можно поискать его отдельно в каталоге Колеуса. Кольцо уплотнительное.pdf Двигатель M9R на Koleos- мануал по ремонту.pdf

Серёга07, обратки хватает если солярка по сезону и/или антигель правильный, а вот если где-то косяк, то после холодного запуска фильтр забивается, движок глохнет и остывает и обратка холодная или её просто нет. Вы просто не попадали ещё ни разу в такую ситуацию. Но поверьте, одного раза будет достаточно-запомните надолго.

XOXA, да и цена в рублях уже конская. За эти деньги Вам сделают качественный чип, залушат EGR, удалят DPF и ещё на пару полных баков останется.

1. Где взять эту манжету никто не знает-ни ОД, ни Exist, ни Autodoc. Но по мануалу она одноразовая и должна меняться при каждом съёме трубы. У меня сифонила. После безуспешных поисков намазал её перед сборкой высокотемпературным красным герметиком ABRO-прошёл год-полёт нормальный. Про 2 и 3 не в курсе.

Ну, так фильтр для этого и стоит, чтобы микрогрязь отлавливать. Он свою работу сделал, поэтому и нашли что-то. И никто здесь этот насос не менял и ни у кого с форума он ещё не ломался. Помоему умничают ваши специалисты. Если уж очень опасаетесь-промойте бак. Скорее всего убедитесь, что там чисто.

А про МКПП забыли? У меня, когда там была залита оригинальная минералка, зимой после запуска машина норовила на нейтралке тронуться.

Ну, зимой без утепления двигателя, рабочая температура не может быть более 82-83 градусов-температуры полного открытия термостата.

Валерий, где-то с 45-48 градусов. А зачем Вам это знать?

Согласен, у меня нормально прогревается на автозапуске по температуре. В -25 за бортом с -6 до +45 на поверхности двигателя за 20 минут. Внутри, думаю, теплее. Но, конечно, небольшая подготовка присутствует: выключен вентилятор отопителя, утеплен двигатель и увеличены до 1100 обороты ХХ. За ночь три раза заводился. В 9 утра температура на двигателе +23 была. Всё устраивает.

Была где-то тема о перегреве и клине движка в результате эксплуатации сетевого подогревателя ОЖ с принудительной прокачкой в результате забития каналов охдаждения продуктами термического разложения ОЖ. Так что осторожней..

А не проще нагнуться и глянуть под своей машиной? 100% результат. Это такой бочёнок в передней части выпуска с датчиком температуры и трубками отбора давления-не ошибёшься.

Это всё конечно интересно, но не понял пару моментов. От чего больше эффект-от насоса или от нагревателя? Думаю для бензинки, в основном, от насоса, потому что киловаттным нагревавателем особо не догреешь. И, кстати, на дизеле не замечал недостаточную прокачиваемость ОЖ на холостых. А второй момент, это достаточность мощности генератора на дизельном варианте. Она около 2-х киловатт. Из которой уже запитан киловаттный фен. Остаётся ещё один киловатт и пустить его весь на второй нагреватель уже на грани. Ведь есть и другие потребители. В общем, для дизеля, при наличии фена, неочевидная рацуха. А вот для дорестайла без фена попробовать можно, но не факт что один киловатт будет заметен - мало это.

В нижнюю дырку виден воздушный радиатор-интеркулер, который к АКПП никакого отношения не имеет и утеплять его смысла не имеет.

Нашёл большую тему про наш MAF на дроме: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150992042.html Пролистал-народ там пытается его проверять. Кому актуально-читать и нам пересказывать краткое содержание.

Ну, это примитив какой-то. Проверяют датчик 10-ти летнего возраста на выходное напряжение в состоянии расход воздуха равен нулю. И всё. Причём, промывают не вынимая из патрубка. И так понятно, что его нужно выкинуть. К тому-же это проволочный датчик, т.е. датчик совершенного другого типа для совершенно другого двигателя. К нашему случаю отношение имеет мало.

Как проверить ДМРВ тут никто не знает. Может только на стенде каком. Его же во всём диапазоне температур и расходов проверять надо. А у официалов часто всё в порядке, даже если не очень. Например, какую коррекцию времени впрыска по форсункам показала диагностика? Косвенно говорит о состоянии форсунок. Снимали-ли диаграмму наддува? Нет ли провалов и какое максимальное давление? Делали-ли динамичекую диагностику в движении? И т.д. Знающие люди всё это делают.

Может 12 вольт без нагрузки? А компрессию мерял? Какого года машина? При пониженной компрессии дизель в минус не заводится, даже со свечами.

Ну, для начала надо поставить заведомо рабочий или новый ДМРВ. Многократная или жёсткая чистка выводит ДМРВ в неверный диапазон, ошибок при этом нет. Также, неплохо бы всё же посмотреть ошибки и сделать диагностику у понимающих людей. А дальше видно будет. P.S. От кого чиповку делал? Может криво?