VladGod

VikDD, он и летом больше 90 не греется, а вы зимой хотите. А полное открытие термостата происходит на 80. Для зимы 70-80 это хорошо. Картонка это не достаточное, а необходимое условие. Хотите теплее? Кладите автоодеяло сверху, доп.утеплитель на щиток поддона картера и заклеевайте скотчем все мелкие отверстия и щели, как на северах делают. Тогда может до 90 и догоните. Но, судя по температуре полного открытия термостата, 80 градусов это минимально нормальная рабочая температура для нашего дизеля.

Подниму тему возможным обнаружением причины данного шума из личного опыта. Этот шум был у меня в лёгкой форме зимой и наилёгкой, иногда, летом (см. пост #4 в этой теме), но исчез после того, как начал добавлять в соляру присадку Castrol TDA. Она имеет, в том числе, и смазывающие свойства. Делаю вывод: шум(гул) появляется в ТНВД при запуске двигателя если смазывающие свойства ДТ недостаточные, т.е. слишком "сухая" соляра. А, как известно, ДТ евро 4/5 "суше" ДТ евро 2/3, а зимнее ДТ "суше" летнего. Видимо, при запуске двигателя ТНВД работает в жёстком режиме, при недостатке топлива/давления и, если оно слишком евро или слишком зимнее, т.е. "сухое", возникает этот шум вибраций/износа ТНВД. Потом давление в нём нарастает и смазка восстанавливается. В общем, если шумит, то, или меняйте заправку или лейте смазывающие присадки в топливо, иначе ТНВД долго не проживёт. P.S. Ессно никаких замеров/экспериментов не проводил-только личные наблюдения и умозаключения. Желающие это проверить/опровергнуть приветствуются. P.P.S. Кстати, модераторы, не плохо бы эту тему в дизельный раздел перенести!?

alex_z, да, я тоже так понял: обратка идёт сначала опять на вход фильтра и только лишнее в бак. А по цене: 2 тыр подогреватель + 1,5 тыр термостат. В принципе, термостат не обязательно ставить, мощность там 140 ватт-особо не перегреешь.

Если бы не было-не ставил бы. В прошлую зиму в -32 заливаю на Лукойле зимнее ДТ с фильтрацией -23 (ДТ-5 вид3 сорт F, а другого у нас зимой нет), с антигелем естественно, и все неделю ниже -30 фильтр прихватывало. Вплоть до ошибок типа "недостаточное давление топлива". Было стрёмно в -35 с периодически глохнущим движком. А надо было ездить... Или с топливом обманули или с антигелем. Потом потеплело до -20 и всё прошло. Не хотелось наступать на эти грабли и в этом году. P.S. Кроме того заметил, что на тёплой солярке движок и в -10 помягче работает.

Запитал в коробке реле справа от мотора от толстого синего провода, где +12 появляются, когда зажигание включено. Нашёл методом тыка. Через предохранитель ессно...

После прошлогодней холодной зимы в наших краях поставил подогрев топливного фильтра от НОМАКОН с терморегулятором от Kemo Electroniс. Настроил на +35 (+-2). Работает чётко. Теперь встречаю зиму спокойней...

Borism1, с точки зрения теплотехники вы конечно правы, но так эстетичней и практичней: блестит и пыль можно протереть. К тому же рулон намотан этой стороной наружу и лист чуть изогнут: горб получается посередине и прижимается капотом и по краям плотно прилегает.

По опыту не раскисал, только чуть деформируется. Он же за кондейным радиатором и решёткой всё-таки. Если и намокает, то только наружный слой и высыхает быстро. С линолиумом не пробовал. Он не мокнет конечно, но термопластичен и тяжёл. А если при оттепели радиатор прогреется, может осесть под собственным весом в зазоре между радиаторами и сверху щель образуется, например. Попробуйте-расскажите потом.

Arkadich, писал уже выше: меж двух радиаторов плотно вставляю два листа гофрокартона внахлест наглухо. Для этого снимаю решётку радиатора, откручиваю 2 болта замка капота и, чуть отжимая его, засовываю и задвигаю картон. Делов на 15 минут. До +10 перегрева не будет. Можно вставить три листа и один вынимать, не откручивая болты замка капота, если потеплело вдруг. Достаточно снять-поставить решётку радиатора на 4-х пистонах и 4-х защёлках.

В общем, банально там всё:

Да, несколько отличается от сервисной книжки...Спасибо за обзор.

Это только на механике тогда относительно безопасно. Как у меня.

Anton99, там написано только что "бак имеет седловидную форму из-за карданного вала, проходящего через середину машины", "это создаёт необходимость для насосной системы прокачивать топливо из другой части бака", "топливо берётся на водительской стороне бака" ( у них правая), "топливо из другой части бака прокачивается через насос" и "насос управляет возвратом топлива, текущего назад в бак" и больше ничего. Мутно конечно, понимай как хочешь. Здесь больше вопросов, чем ответов. P.S. В преамбуле, кстати, написано, что этот мануал только для служебного использования и не является основой для гарантийных претензий.

В книжке присутствует также инструкция по замене жидкости в автоматической коробке. В которой, якобы, жидкость на весь срок эксплуатации, но всё таки каждые 10-20 ткм рекомендовано проверять уровень, состояние и цвет жидкости и её замена в случае отклонений от нормы. Всем автоматчикам читать срочно!

А также, насколько я понял, насос в баке занимается исключительно перекачкой топлива из левой части бака в правую для выравнивания уровня. Во как! А сколько копьев сломано по поводу этого насоса и его функции! Шикарная книженция !

Офигеть, по этой книге даже датчик давления внешней атмосферы (высоты над уровнем моря) Barometric Sensor (BOSCH) присутствует в M9R !

phoenicurus, вы что думаете, 20% прибавка мощности в 1,5 раза улучшит динамику? Есть такая формула в физике v=√2E/m, где v-скорость, а E- энергия объекта. Т.е. при росте мощности/энергии на 20% скорость должна вырасти на 9,5%. Думаю, при замере 0-100 время уменьшится на 8-10%, т.е. грубо на 1 секунду и её ещё водиле надо суметь поймать. Речь идёт о другом: после чиповки уходят задержки и провалы и чуть улучшается динамика, что в сумме даёт очень положительные ощущения.

Я после отшивки и глушения ЕГР в прогреве никакой заметной разницы не заметил.

Была тема про этот скрип в ремонте 2-го поколения. Силикону в манжету рулевого вала и всё.

100 рублей стоит потребный кусок пенополистирола, толщиной 10 мм., есть на любой стройбазе. Положить его можно практически герметично, а весной выбросить. Войлок и автоодеяло - такой же "колхоз". Кому что нравится, в общем-то.

anathema, видишь ли, наш дизель весьма холодный мотор, к тому же выхлопной коллектор находится сзади внизу движка, поэтому зимой ничего не тлеет, не плавится и не горит-всю прошлую зиму проездил с пенополистиролом, он только запылился. На двигле куча пластика, в т.ч. крышка клапанной коробки, декоративная крышка, все топливопроводы низкого давления и ничего не плавится, даже летом. Кстати, лист толстого пенополистирола достаточно жёсткий и при подрезании по месту стоит очень плотно и строго горизонтально от крыла до крыла. А сочетание шинели, свисающей вниз по краям двигла и раскаленного переднего верхнего выпускного коллектора на бензинке - это верный путь к пожару. Автоодеяло стандартное тоже плотно не ляжет в общем-то. В общем, все машины разные - надо смотреть. Всё ИМХО конечно, но на личном опыте.

BigMyke, вам же выше объяснили, что пореже расход сбрасывать надо, тогда он и устаканится.

Anton99, я про фразу nvnko "откручиваем большую гайку пластиковую, вытаскиваем заборник - там нет ничего лишнего (имею ввиду насоса как на зажигалке)."

nvnko, а что в вашей машине нет подкачивающего насоса в баке? У всех вроде есть.

rubberdick, а зачем он нужен? Чтобы давление под клапанной крышкой побольше было? Может лишняя деталь, "экологическая"?