igorkv59

Я брызгал вот в эти пластмассовые решетки и запах пропал(см. прикрепленное изображение) Если под "жабо" я понимаю пластмассу с дырками ниже ветрового стекла, то дырки эти нужны для того, чтобы стекала вода. К забору воздуха они отношения не имеют. Хотя может я и ошибаюсь.

Читаю другое:

Поэтому, если аптеракша будет улыбаться(или наоборот сделает брезгливое выражение лица), просто не обращайте внимания. Я вот сказал, что хочу использовать его для дезинфекции кондиционера, но кажется мне не поверили. Да и насчет такой дезинфекции никая не шутка. Это мой личный опыт. Владею авто 2.5 года. Весной 2012г. запах в салоне достал, особенно при включении кондиционера. Сделал, описанную выше операцию и вот уже почти год запаха в салоне нет.

5) открываем капот. Пластмассовые решетки воздухозаборника салона находятся в выделенной области(см.рисунок прикрепленного изображения)

1) покупаем в аптеке хлоргексидин два пузырька по цене 20руб./шт.; 2) переливаем содержимое в любую емкость с пульверизатором; 3) устанавливаем переключатель забора воздуха в положение - с улицы; 3) включаем вентилятор на полную; 4) выходим из салона и начинаем из пульверизатора брызгать в решетки воздухозаборника(воздухозаборника для салона, а не для двигателя) до тех пор, пока не кончится жидкость в пульверизаторе. После такой несложной и дешевой операции неприятный запах исчезает надолго. Лучше, конечно, эту операцию совмещать с чисткой кондиционера, но можно и без неё.

Очень надо. Голова есть, руки тоже откуда надо растут, но что-то боязно делать одному без показательной ингструкции в картинках. Не помню на каком из наших форумов были выложены фото замены салонного фильтра без снятия педели газа. Попробовал, получилось, спасибо автору. Также на одном из наших форумов были подробные фото чистки кондиционера со снятием пластмассовой панели около левой ноги переднего пассажира. При этом открывается отличный достпуп к трубке слива и не надо лезть под машину или вставать на эстакаду, опять же спасибо автору.

А как он может тебе это сказать, если он всю жизнь кроме 92 ничего не заливал? Сравнить то ему не с чем.

У меня декабрь 2010г(питерская). Полгода, а может и больше, машина действительно нигде не пробивалась, сейчас уже как год видна по всем интернет-магазинам и каталогам запчастей. Так что ждите и Вы тоже везде появитесь.

В любом автомагазине продаются медные шайбы D 12мм. Стоимость данной безделушки от 3 до 10 рублей(все зависит от жадности продавца). Моему удивлению не было предела, когда ОД на ТО-1 поставил именно такую шайбу вместо 1102601M02, которая стоит х.з. сколько. С этого момента вот уже три раза ставил только эту трехрублевую деталь, причем она многоразовая. О подтекании масла и намека нет.

А я когда покупал свою машину менеджеру сказал, что если не будет солидного подарка, то уйду через дорогу к Субару. В конце концов ОД согласился бесплатно поставить защиту картера. Но поставил самую простую без отверстия для слива масла(глухую). Сначала напрягало при смене масла, а теперь считаю, что так даже лучше, поскольку моторный отсек очень долго остается чистым, т.к. снизу ничего не летит.

Что-то Вы запутались в фильтрах салонных и воздушных. Оригинальный воздушный фильтр для NISSAN T31 2.0i это MANN C 2433/2. Вот он и лежит в оригинальных коробках для воздушных, а не салонных фильтров. Он же и ставится на заводе. А вот в оригинальной коробке салонного фильтра NISSAN лежит 27277-EN000 или 27277-EN025(смотря что закажете). И никакого mann cu1936 в оригинальной коробке для салонного фильтра лежат не может, поскольку их может быть два на выбор. Если Вы в оригинальной коробке салонного фильтра получили mann cu1936, то извините, но Вас обманули.

Электронная педаль газа не аргумент. Такая педаль сейчас практически у всех. Соглашусь с Witaha, что узел этот ХРЕНОВЫЙ, т.е. непроработанный. У многих до X-Trail T31 2.0i были машинки на механике и даже не одна, в том числе и у меня. И общий стаж вождения на механике позволяет думать, что ты не "лох". Но ни на одной из этих машинок так не муссировался вопрос о надежности данного узла. На X-Trail 2.5 такого обсуждения вообще нет, поскольку площадь диска на литр мощности(или крутящий момент, как хотите) гораздо больше, чем у 2.0. Вот и ответ, почему сцепление у 2.0 откровенно слабое. А к своим предыдущим машинкам на палке Вы бы применили такое определение "Кому как повезёт" или всё-таки уверенности было больше, что узел обычный, нормальный?

Cекундочку. Если ездить на полувыжатом сцеплении по городу, то, по моему, достаточно быстро сгорит любое, не тольку у X-Trail. Начинать отпускать сцепление подняв при этом обороты до 2500-3000об/мин тоже глупость, поскольку при движении по асфальту крутящего момента у двигателя MR20DE хватает это сделать с 1500об/мин и даже ниже. В городе вообще можно ездить не поднимая обороты выше 2000 и при этом никуда не опоздать. Вопрос в другом. Из обсуждения на разных форумах я понял, что наше сцепление может сгореть достаточно быстро, если попробовать использовать авто как в телевизионной рекламе с выскакивающими из колес роботами-собачками. Т.Е. из этих обсуждений я сделал вывод, что сцепление на Т31 2.0i очень плохо приспособлено для банального съезда с асфальта, где действительно возникает необходимость "играть" сцеплением, чтобы двигаться, например, по твердой, но неровной дороге с медленной скоростью, чтобы не убить подвеску. Или побуксовать в небольшом снегу или в небольшой грязи. Или двигаться по снегу или грязи, где без "полувыжатого" обойтись крайне сложно, чтобы не заглохнуть. Т.Е. я понял, что Т31 2.0i абсолютно не приспособлен для съезда с асфальта или приспособлен, но очень не долго. Или я не прав?

Как увязать эти рекомендации между собой? С одной стороны сразу отпускать, с другой - резко не бросать. Не пойму.

И что? Там была установлена причина появления запаха? Было доказано, что это не сцепление? Чтож тогда при выложенных рекомендациях сцепление продолжает гореть?

А нагрузочные вилки все стандартные или как-то подразделяются по отбираемому току?

Может есть какие-нибудь нюансы при работе сцеплением? Поделись. У меня тоже Т31 2.0i 6МТ 2010г.в., правда пробег поменьше. Запах из под машины от заднего левого колеса был один раз по весне, хотя и не буксовал нигде. Начитавшись форумов, "очкую" куда-то сворачивать с дороги, потому как у некоторых сцепление горит и при бережной эксплуатации.

У меня такая же ситуация. Я слил старый электролит и промыл несколько раз дистиллированной водой. Каждый раз, когда сливал промывку, она была черноватого оттенка. Залил свежий электролит и зарядил аккумулятор. Сейчас он стоит и дожидается летнего сезона. Скажите, надолго ли хватит такого аккумулятора или лучше уже не рисковать с ним?

Поясните пожалуйста, что это обозначает "на родном масле с "О"

Поясните, пожалуйста.

Стоимость этой лампы в магазине от 5руб. до 30руб. Работы на 5мин., если делаешь это впервые. Во второй раз уложишься в 3мин. Когда у меня в первый раз погас передний габаритный огонь, я позвонил дилеру и тоже услышал цифру около 400руб. "Жаба" так запротестовала, что пришлось самому потратить 10мин. на замену лампочки.

ИМХО. Если в мануале на этот факт внимание никак не обращается, следовательно можно.

У меня стоят и сетки и стальная (глухая без дырки для слива масла) защита картера. За 2.5 года эксплуатации пока никаких отклонений в показаниях забортной температуры не наблюдал.

С сеткой внизу и вверху езжу уже 1.5 года. Никаких отклонений в показаниях забортной температуры пока не обнаружил.

А как Вы это определили?