igorkv59

Видите ли, даже поставив оригинальный фильтр, но свой(не дилерский) Вы тем самым резко сокращаете свои шансы на гарантийный ремонт(не дай бог конечно). А дилер примет абсолютно любые Ваши запчасти, будь то оригинальные или не оригинальные и даже отметки нигде не поставит, что запчасти были Ваши. Просто в наряд-заказе не будет отмечено, что данный фильтр был продан Вам, а стало быть он Ваш. А масляный фильтр не просто расходник, как скажем лампочка освещения салона. Его работа в определённой степени влияет на работу того же двигателя, впрочем как и масла. Я ни к чему не призываю, просто мне кажется, что позиция "Меня в гарантии на авто в первую очередь интересуют гарантия на двигатель", но "запчасти на ТО предпочитаю всегда возить свои", ставит изначально в менее выгодное положение перед дилером на период гарантии.

Только к рекомендованным вязкостям для узлов они остались прежними. Вы для начала разберитесь что означает цифра 140. Уверяю, это не показатель качества.

???

Если будешь ставить их фильтр, то будет и их гарантия. Для гарантийной машины это нормальное решение.

Какой нахрен обновлённый код? Этот код существует со времён царя Гороха. Я и сам смело ставил только этот фильтр в течении 3.5 лет, пока не столкнулся с тем, что описал выше.

Выше я написал, что за последний год столкнулся с двумя такими фильтрами. Один из них потёк через уплотнительное кольцо летом. Дальнейшая затяжка фильтра не помогла. Из инета, а может и с этого форума, вытянул фотографию это же фильтра, который потёк по месту завальцовки. Ещё раз посмотри, если перепускной клапан находится ближе к середине фильтра, то я бы не рисковал. Но ведь может у тебя и нормальный, старый фильтр.

Для дизельного двигателя с Common Rail это наличие допуска ACEA C4(можно ACEA C3). Ещё лучше, если масло будет иметь допуск RN0720.

Правильно.

Если колодка одинаково изношена сверху и снизу, то, наверно, лезть в направляющие не стоит. Но вот если износ сверху и снизу не одинаковый, то стало быть одна из направляющих подклинивает.

Хорошо конечно про ключи, но есть один принципиальный момент для MR20DE, о котором в этом видео ни слова. Это момент затяжки устанавливаемой свечи. Момент этот не должен превышать 20Нм. Думаю, что большинство не способны будут зафиксировать столь небольшое усилие и будут тянуть свечу дальше.

Да я и не спорю, что именно этот фильтр показывается как оригинал. Это было всегда. Ещё раз повторюсь, что снаружи изменений никаких нет, поскольку и коробка и корпус фильтра сделаны как и прежде отлично. Изменения коснулись внутренностей фильтра. По ссылке, приведённой мною выше, видно, что столкнулись с этим несколько человек из разных регионов России. В принципе определить можно и не распиливая фильтр. Если заглянуть вовнутрь, то видно будет перепускной клапан. Так вот, если этот перепускной клапан утоплен глубоко, то это фильтр старой добротной конструкции, а если клапан расположен ближе к середине фильтра, то это однозначно конструкция с фильтрующим элемнтом меньшей площади.

Для тех у кого Common Rail однозначно только низкозольные масла, если конечно машину собираешься держать больше трёх лет. А далее всё в соответствии с гарантийной книжкой, а именно, если большой город, то замена в два раза чаще. И ДТ должно быть высокого качества. Собственно под эти стандарты Common Rail и разрабатывался.

Так этот фильтр и был всегда оригинальным. Только ставить его не советую. Разобрал за последний год две штуки - внутри полный отстой, а снаружи как и прежде всё отлично. В предыдущие годы внутри было по-другому. О злоключениях именно этого фильтра можешь почитать здесь, начиная с этого поста http://www.oil-club.ru/forum/topic/4970-nissan-oem-pitwork-masljanie-filtri/page__view__findpost__p__255281 и до конца ветки.

Если NISSAN удешевляет расходы, то уж очень "по-конски". Площадь твоего нового фильтра практически в два раза меньше, чем у оригинала. Попробуй "накатить" на AUTODOC. За эти деньги ты возмешь пару неоригинальных фильтров качества намного лучшего. Кстати по этой же причине, не советую покупать оригинальный масляный фильтр 15208-65F0A. Снаружи никак не отличается, а внутри полный отстой.

tolstyy, это ты про XE говоришь. И зачем тогда в российском мануале написано о необходимости применять разные трансмиссионные масла для 2WD и 4WD, если 2WD никогда официально в Россию не поставлялся ?

Да я и цену помню в районе 900000 рублей по прайсу на 12.2010г.

Продавали официально. Была в проспектах. Я в 2010г. сдуру чуть не купил, польстившись на цену, но во время одумался и разобрался, что за такие деньги это переднеприводная версия. Другое дело, что наверно мало кто купил эту версию, вот и нет нигде отзывов.

В движениее, после проезда по луже на грунтовой дороге, загорелись индикаторы АБС, ЕСП и скользкая дорога. Перед лужей немного притормаживал. Заглушил, завёл повторно, индикаторы не горят, всё нормально. После этого проехал уже более 300км по трассе, всё нормально. К чему готовиться? Что тестировать? Куда смотреть?

В мануале оченьо хорошо расписано.

Если вспомнить школьный курс физики, то иллюзии рассеются тутже. Очередное фуфлогонство, как и "Старт Жени".

avast бесплатный. За три кода проблем не выявил.

Пробег 60000км, сзади ни разу ничего не делалось, Покрышки(зимние и летние) по износу абсолютно одинаковы, что внутри, что снаружи.

Если был пролив электролита(скажем АКБ упала набок при обслуживании), то доливают именно электролит, а не воду. Если же уровень электролита упал в результате испарения воды, то доливают дист.воду.

Может и не быть, но это будет дороже. С буковкой "R" на конце обычно дешевле. Масло, кстати, одно и тоже.

Выше уже отвечали, что это одно и тоже. Бери любое.