Exegenius

Я её не демонтировал и не разбирал. Смазывал через технологические отверстия.

Масло масляное. Если почитать внимательно сообщение №19, то там я и выкладывал скан из книжки, а именно из "Руководства по эксплуатации".

Это не всегда помогает, т.к. в основном влага замерзает внутри белой коробочки, в ней находится электропривод и тяги замка. Там надо всё промыть от грязи и задуть водоотталкивающую смазку. У себя проделал такую профилактическую обработку на всех дверях, даже снял небольшое учебное видеопособие. Сейчас наблюдаю, если всё ОК, выложу здесь. После этого помылся всего один раз, на следующий день было -13, двери не замёрзли.

Это вряд ли оригинал, хотя по виду один-в-один. И ценник конский 124$, плюс доставка в Рашку 50$. Зажрались они там, узкоглазые друзья. ИМХО лучше приколхозить недорогой моторчик от KIA, чем потом в отчаянии рвать на себе волосы, как это делал я, когда поставленный мной оригинальный моторчик Nissan за 7100 руб. через 5 тыс.км пробега стал дребезжать.

Не факт, будет мешать выпирающая часть торпеды и кресло пассажира. Попробуйте, вдруг получится. Там главное - зацепиться руками за нижнюю часть обшивки и рывком тянуть на себя, чтобы вышли из зацепления нижние пистоны, потом уже боковые. А перед этим надо снять треугольник у зеркала, сковырнуть накладку вокруг хромированной ручки открывания, поддеть отвёрткой и снять верхнюю накладку подлокотника, потом уже открутить 4 крупных самореза.

Нет.

Запросто. Одному богу известно, что там у вас творится на крыльчатке, а также между сотами испарителя кондиционера и радиатора печки.

Снимите салонный фильтр и гляньте визуально на крыльчатку, может там и увидите причину.

К дедушке, у которого даже внучка не знает какое г... этот Febest. Это означает, что деталь NM-71 сделана отстойной фирмой Febest, зарегистрированной в какой-нибудь комнатушке в Германии, но её реальное производство находится где-нибудь в подвале в Китае. 11270-8H300, 11270-8H310, 11270-AU410 это детали, дешёвым аналогом которых является NM-71. Данные детали являются оригинальными, произведёнными фирмой Nissan или её официальными поставщиками.

NM-071 это дерьмовый аналог от дерьмового бренда Febest. 11270-8H310 это оригинал от Nissan, на мою машину этот же код бъётся по каталогу. Не путайте людей!

У меня тоже никогда не ощущаются никакие пинки при подключении задка.

У меня все родные просели примерно на 3 см каждая. На момент измерений пробег около 90 т.км, 2006 год. Поставил по кругу новосибирские проставки 3 см.

При чём тут ESP?

Теория - хорошо, но практика лучше. А также: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151175063-p2.html#post1072871102 http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151175063-p2.html#post1073277093

Знание - сила!

Нашли причину своей поломки?

Никто иного и не утверждал. Кто хочется разбираться, пусть разбирается, это личное дело каждого. Моё дело - дать правильный ответ. Если почитать соответствующую тему на Дроме, то можно заметить, что поломки не так уж редки. Ваша статистика ошибочна.

http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151996300.html

У нас два вентилятора, левый (по ходу движения) 1-скоростной, правый 2-скоростной. При включении кондиционера оба включаются на 1-ю скорость и работают постоянно. При превышении температуры ОЖ включаются также оба на 1-й скорости, после охлаждения выключаются. Если температура ОЖ продолжает расти, а также когда увеличивается давление хладагента сверх определённой величины, правый переключается на 2-ю увеличенную скорость. Этим летом один раз он у меня включался на вторую, по увеличению шума это хорошо слышно. Более подробно порядок работы вентиляторов описан в мануале:

Сразу карлсон вряд ли сломается. Да и через год тоже маловероятно. А вот для испарителя кондиционера и радиатора печки нежелательно долго так ездить. Хотя конечно мгновенно ничего не случится, если только намеренно не забрасывать в щели забора воздуха песок, глину, мокрые листья, пух и прочую грязь.

Нет.

У меня так же. Для начала промойте радиаторы снаружи. Если эффекта не будет, то менять термостаты, а потом уже радиатор.

У себя разобрал обшивку передних дверей, сначала промыл внутренности приводов замков WD40, потом обильно задул туда смазку Wurth HHS-2000. Наклеил два куска полиэтилена с двух сторон от приводов чтобы предотвратить попадание воды при мойке высоким давлением. С передними дверьми проблем пока не было, а привод правой задней уже разок примерзал. Продолжаю наблюдение - как будут морозы посильнее, заеду на мойку. Если будут стабильные результаты, отпишусь.

На этом форуме есть отчёт: http://x-trail-club.ru/forums/topic/16426-remont-pechki-otopitelia. Ломают обычно защёлки, крепящие две половинки корпуса печки. И вы ломайте смело, потом закрепите саморезами. Про это даже сказано в официальном мануале. К отчёту я бы добавил ещё немного от себя, т.к. несколько раз уже этим занимался сам: 1) В отчёте справа от печки всего один блок, это ECM, на машинах с ESP там рядом второй похожий блок. Отсоединять нужно разъёмы обоих блоков и снимать оба кронштейна крепления. 2) Перед выниманием корпуса печки всю кучу болтающихся проводов желательно стянуть пластикомым хомутом и максимально отодвинуть вправо, к стенке, чтобы не мешали. 3) Перед внедрением корпуса печки обратно на место рекомендую немного подрезать излишне выпирающий кусок пластика (ребро жёсткости), который находится на верхней части корпуса печки с правой стороны (на фото обведено красным). Лично мне это сильно облегчило процедуру внедрения. Можно, ничего не будет.

Это годится лишь на праворульки, потому что у ТАЗовского моторчика лопасти вращаются в другую сторону. Подходят, но переделки тоже нужны: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263-p6.html#post1129758879