Exegenius

Из сервис-мануала, например.

На ойл-клубе обсасывали MSDS. А вы где берёте данные о "качественной синтетической базе, в основном ПАО"?

Тот же Mobil 1 0W40 с его 10-20% ПАО и 70% гидрокряка язык не поворачивается назвать синтетическим.

Подушки гляньте.

Есть мнение что ПАО в этих маслах практически нет, и база у них не синтетическая, а гидрокряковая.

Поменяйте для пробы местами ДПКВ и ДПРВ, не всегда вылетает ошибка. Если дело не в них, значит при работе на газу все клапана прогорели и компрессия таки ушла.

Какое неиформативное сообщение.

Вы в разделе Т30, на них не ставили вариатор. Завязывайте уже путать с Т31.

А у меня всё ОК.

Такой способ обсуждают на соседнем форуме: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?p=2870872#post2870872. У кого бенз переливает, стоит попробовать.

Нет, это не сильно поможет, или вообще не поможет. Гляньте тут.

У нас всего -20... -22, но проблем с дверьми пока нет (три раза тьфу!!!). Это касательно способа борьбы с замерзанием методом смазки внутренностей электроприводов замков, о котором я писал тут.

Бенз плохо испаряется, вот и накапливается в цилиндрах. Поищите розеточку, киньте удлинитель, и попробуйте всё-таки погреть электрофеном впускной коллектор, должен завестись.

Мне повезло, у меня парковка с навесом, освещением и розетками. Я один раз пробовал подобную штуку - успешно. Заводил в мороз -22 свою Короллу с оборванной цепью ДТОЖ. Естественно, ECU перешёл в аварийный режим подумав "а мало ли, вдруг перегрев?" и включил принудительно вентилятор охлаждения. Соответственно время впрыска уменьшилось настолько, что никаких вспышек. А ехать-то надо срочно. Вместо "быстрого старта" взял что было под рукой - "очиститель карбюратора", пшыкнул два раза по 0,5 секунды во впускной патрубок корпуса воздушного фильтра, закрыл крышку фильтра и пошёл заводить. Пару раз движок чихнул и завёлся.

Это не фигня, а правда жизни. Как правильно уточнил форумчанин KuziakaPm, моргает ПОСТОЯННО при +3 и ниже. Это касается леворукого рестайла, у дорестайлов и праворулек - х.з.

Если двигатель исправен (масло по сезону, бензин откровенно не палёный, ДПКВ не глючит, MAF-сенсор не умерший, антифриз не плещется по цилиндрам и т.д.), то надо греть электрофеном район впускного коллектора и форсунки, накрыв подкапотное пространство толстым одеялом. Это позволяет лучше испаряться бензину и способствует более успешному формированию и поджигу толивно-воздушной смеси. Данный способ проверен на моей бывшей Мазде-323 (возраст 8 лет, пробег около 130 тыс.км), в мороз -32 мотор крутился хорошо, но не схватывал. После 30-минутного прогрева впускного коллектора, накрытого фуфайкой, движок схватился буквально за пару секунд. PS. Надеюсь, этот вариант поможет в случае чего прогреть неведомый компенцатор, и движки наших несчастных Трейлов будут заводиться в мороз более успешно.

Проверьте сопротивление датчика, может ему пора на покой?

Из сервис-мануала:

Будет. Но он больше подходит на праворульки т.к. направление вращения лопастей другое. Подробности тут: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151288478.html Если у вас левый руль, то лучше поставить моторчик от КИА: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263-p6.html#post1129758879.

Личина с ключом только в одной двери - водительской. Как это поможет открыть три другие? Да и основная причина замерзания не в личине, а в механизме блокировки замка, который находится в белой коробочке внутри двери.

Официальный англоязычный мануал поможет отцу русской демократии? http://narod.ru/disk/168795000/X-TRAIL%20T-30%20(October%202005).rar

Про Т31 не знаю, а у нас на Т30 цифры мигают всегда когда ниже ноля, и отключить надоедливое мигание никак.

Когда ниже ноля - всегда мигает. Погрешность может появляться на прогретой стоящей машине из-за тепла радиатора. На ходу при встречном обдуве показания приходят в норму.

Она не так уж и герметична, подлезть немного можно, чтобы залить внутренности смазкой. И этого вполне достаточно, чтобы привод не примерзал.