Карболид

Не однозначно! От лёгкого пинка она включится и в случае с моей версией. Попробуйте, прежде чем снимать моторчик, включить его напрямую - нужно замкнуть на разъёме два толстых провода при включ. зажигании и включ. печке, Если мотор заработает наполную мощь - паяем перемычку, если нет - меняем мотор. Очень не хотелось-бы, что после замены мотора придётся запускать его лёгким пинком. Такие случаи уже были.

Я полностью солидарен с balkost . Полиуретановые проставки со втулками это удешевление изделия.Расчёт на обывателя. Точки опоры полностью ложатся на втулки и продавит в конце концов практически.Идеальный и единственный вариант проставок - металлический монолит, без вариантов.

Вот накопал фотку.Фотошопил - немного искажено. Места, указанные черной и белой стрелкой соеденить проводом 0,3 мм.

Находится он в районе электродвигателя печки снизу, на двух винтиках. К нему подходит разъём проводов. Его нужно снять, разобрать и припаять перемычку. Фото попробую сделать.

Проверить терморезистор (зелёная стрелка), если сдох впаять вместо него перемычку из проволоки 0,3 мм. Это моя давняя публикация.

В электронном регуляторе оборотов стоит терморезистор, он начинает разрушаться. Нужно вместо него впаять перемычку и будет счастье.

Как ни о чём? О замене масла в КПП! Какая конкретика ещё нужна? Вот конкретных кулинарных рецептов там, действительно, нет.

Для всех интересующихся заменой масла в КПП http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-kpp.html

Ну до самого конца всё расскажи - тогда это будет опыт. 1.Что произошло с этим приёмным блоком? 2.Как его отремонтировали? 3.Датчик движения, отключающий б/насос - это отдельная опция?

Очень похоже на осевой люфт привода, т.е. граната. Нужно определить точно какая - их четыре. По опыту могу сказать, что в большинстве случаев таким "недугом" страдают внутренние гранаты, там стоят не ШРУСы, а ТРИПОДЫ или ещё ТРОЕШИПЫ их называют они более склонны к выработке.Проверяется очень просто: снять колесо и за ступицу знакопеременно покрутить (вперёд-назад), по пыльнику будет видна осевая болтанка. Цена вопроса не кретична - около трёх тысяч на экзисте стоит эта железяка. Касаемо заднего подрамника - маловероятно, ибо этот узел не является основным ведущим. Версия про ABS , на мой взгляд, вообще неживая, Ещё такой удар может давать большой рабочий зазор в главной передаче - это дифференциал в коробке передач. Тоже определяется легко, но это бывает значительно реже. Но в этом случае "пахнет" заменой КПП (ремонт очень дорогой) или успокоиться и ездить до последнего.

Наверное это опрометчиво.Масло в КПП менять надо. Не менял-то 500 тыс., потому что не хотелось этого делать, а это не правильно.Механизм хочет свежего масла периодически.

На Т30 в мануале написано тоже самое, но если поднять машину и поробовать поэкспериментировать, то это не так ( не знаю почему так написано). При 2вд крутятся только передние колёса - задние стоят на ручнике.Сам проверял.

На здоровье!!!

Синтетика. 75w90

Всётаки это не так. В этом случае отпадает смысл клавиши AUTO.При 2ВД задний мост отключен и не подключается ни при каких обстоятельствах.

Завернуло резинку - в магистрали не сохраняется давление при остановке Б/Н.Уплотнительное кольцо Б/насоса 17044-4M405 Стала меньше кушать ГСМ - из области фантастики .Может с перепугу показалось?

Ну, и что? Результаты есть?

Да. Из одной бочки, только из огромной - из недр. У масла есть два имени: Его химическая формула и торговый бренд. Хим. формула на цену и качество не влияет, а вот бренд влияет, даже очень - всё зависит от апетита и рекламных способностей выпускающей фирмы, её способностей фантазировать на тему невероятных присадок с НАНО-технологиями и пр. Это моё собственное мнение, основанное на многолетнем опыте использования различных масел на всевозможных автомобилях. Если кто-то думает по-другому: верит в чудеса всяких присадок, промывок, восстановителей, наращивателей и т.п., то такое мнение то-же имеет право существоать. Но все-таки существует истина.

Разумных - никаких, согласен с Алексеем. Как не странно, но сильно просевшая пружина больше уже не просядет и не лопнет никогда.Наверное дело в кристаллической решетке металла. Так вот, если с такой пружиной соорудить проставку до нужного лифтинга - композиция вечна. Относительно, конечно. Но коэффициент вероятности лопнуть у неё ближе к нулю, чем у новой.

Замечание не существенное.Тоже самое я могу сказать и соответствующих темах на Дроме.Ломается всё, на то он и механизм, чтоб ломаться.

На самом деле работа вентиляторов управляется "мозгами". Работает этот агрегат по логике программы, зашитой в ППЗУ исходя из данных датчика температуры.Если он неисправен - появится ошибка (руководство к действию), если сами эл.двигатели вентиляторов "заболеют" - будет видно по стрелке на щитке приборов и по звуку, если уж совсем гиблое дело, начнут "рычать-гудеть" или что-нибудь в этом роде.Разбираться какой когда включается смысла нет, если только из спортивного интереса. Они живут своей жизнью, по статистике ломаются очень редко.

Есть-же тема "масло в АКПП". Там полно материала и по маслам и по неисправностям.Смотри здесь http://amalie.ru/?object_id=301 Здесь по МКПП.

Странная закономерность. Откуда только она взята? Амортизатор (стойка) может выйти из строя несколько раз за срок службы пружины и наоборот. Пружина может лопнуть на следующий день после установки, а может пережить сам автомобиль и его хозяина .

"Метка" это энергозависимый (с батарейкой) микрочип, который управляет дополнительным иммобилайзером, он не "глушит" машину - он разрешает её завести. Если авто завелось, то "метку" можно, например, выбросить в окно и уехать, второй раз (без "метки") машина не заведётся. Следоательно дело в чём угодно, но не в "метке"

Ставят там диод, шунтирующий обмотку релюхи против самоиндукции.Для применения в электронных блоках.Очевидно этот "хвостик" из набора сигналки, там всегда стоит диод.