Dima Krotov Arhara

Крайние разы , историю как на фото чинил - забивал литол большим медицинским шприцем или упаковкой с тонким и длинным носом , и прямо сверху одевал пыльник от ваз 2108-2115 .

Дизель акпп , ест в деньгах больше чем 2,0 вариатор . На 100 киллометров . Ремонт дороже . Содержание дороже . Вариаторы ходят по разному , слесаря видят чаще всего те самые которые не сами умерли , а их убили , и потом - ОДНА БАБКА сказала на РУ пространстве всём . И умножаем на распространенность вариаторов , их в 10 раз условно больше , сооответсвенно эффект массовой истирии скорее изза этого , чем от того что они иногда ломаются раньше АКПП , а АКПП очень мало с дизелем . АКПП безусловно переваривает бОльший момент , но ИКстрейл не для того машина вообще то , чтобы таскать яхты .

1. да это основной радиатор мотора , для его охлаждения , и основная точка заливки , она же верхняя мёртвая точка . 2. нет не значит , смотря откуда пар , и при каких абстоятельствах он у вас появляется . У вас паханая морда , нет кучи родных запчастей , а многое заменено на аналоги , что говорит о веселом прошлом вашей морды на машине , отсюда вытекает ответ - ЧТО УГОДНО может быть причиной если были фатальные удараы или очень большой пробег . В том числе и пробка СОЛНЫШКО . 3. Чтобы доехать можно и воду , если вы уверены что попали на ремонт и туда сюда - антифриз всё равно менять . Вам надо бы по уму потрогать патрубки и радиатор , и понять где что холодное , теплое , горячее . Может у вас помпа умерла . Может радиатор забит . Да блин что угодно . Надо знать ручную термограмму радиатора и всего того , до чего вы можете дотянутся .

Эти попроще - 49398336 , Tatsumi TEF1076 . И ещё несколько заменителей существует .

У меня вариатор прошел 330 000 с мотором 2,5 , а эта связка считается менее надежной , чем хилый 2,0 с тем же вариатором по сути . А я свою машины постоянно дрюкал прицепом размером с автодом , и весом до 2 тонн в прицепе , каждые 2 недели до 3000 км ходка , плюс отсутсвие обслуживания . Если посмотрите все отчеты по варикам от партнёра клуба - РКПП сервис , то увидите , что машины к ним приезжают с цвт , и с пробегом 450 - 500 ткм , которые никто не ремонтировал . У варика важна хорошая прокаичваемость масла через фильтр ТО , он должен быть чистым , охлаждение масла важно . Плохо если на машине ездят с постоянными разгонами - тапка в пол , а потом резкий тормоз . А вот , что прицепы с ШЕРПОМ на борту убивают варик - это чушь . Варик хоть и рассчитан на МОМЕНТ от Мурано в 263 лошади , но всё таки гонок не любит , а дизельный мурано на россию шел только с акпп .

У нас карданы прямо при мне изготавливали из ничего , делов - день . Штучно без проблем . Это в Архангельске . А в миллионниках и того подавно есть всё .

Не возможно установить номер фланца , только подбор . На авито фланцы искал для вас , не нашел , но было интересно . Крестовины т30 - Длина, мм57.3 , Диаметр, мм22 . Крестовины т31 - Длинна 62 мм , Диаметр , мм 24 . он же кашкай . Думаю - не возможно фланец поставить от т30 к т31 , а от кашкая на икс т31 - можно .

Т31 . Номера кардана в сборе для qr25de cvt t31 07-14 . 37000-JG300 , 37000-3UL3A , 37000-JG30A . САТ китай - Sat ST-37000-JG300 . Для 2,5 MT - 37000-1DA0B , аналог Nty NWN-NS-007 , бьется как и к колеосу и кашкаю . Т 31 . Для 2,0 CVT и MT - 37000-BR50A , 37......0B , и аналог Nty NWN-NS-007 он же ко всем колеосам первым и ко всем кашкаям до 14 г Номера вроди как разные , но есть ньюанс , когда зашел через свой 2,5 , то там про 2,0 тишина . Когда зашел через 2,0 , хопанна - пишет , что все версии т31 и 2,0 и дизель , кардан к любому мотору\трансмиссии подходит - странно это . Кашкай j10 , все моторы - 37000-BR50A , 37000-BR50B , 37000-JD200 , 37000-JD200 . Аналоги - Nty NWN-NS-007 , Nty NWN-NS-019 . T 30 . AT - 37000-8H310 , . Аналог Nty NWN-NS-008

У меня ж также подтверждали , что цепи умерли . Меняются углы , и начинается рассогласование . Но у меня сначала стал затруднятся морозный пуск , зиму я ту пережил на автозапуске , а в сентябре снова стало очевидным , что все .... И так дважды , как под копирку

Возможно речь , только о замене успокоителей и натяжителя . и всё . это в круг на оригинале - около 30 тр .

Как я помню , мотор практически идентичен , у и меня и у вас - в этой части именно , но я в этом не уверен . То что мотор надо снимать - правда . Остальное , это скажем так путь правильный , но просто очень и очень дорогой . Исходя из повествования , у вас растянута цепь , про ваносы (думаю они тут не причем) , саму цепь берут новую , или если бэу , то надо сравнивать лично и знать допуски для цепи , как бы - разбираться в теме . Посмотрите синусоиду впуска и выпуска , фазы ГРМ , ещё на одном лаунче , там опытный диагност сразу увидит , растянута или нет . У меня машины из-за цепи переставали заводится вплоть до +3 С (про морозы я молчу ) , потом лопалось терпение и я ехал на замену цепи . Я сам дважды менял цепь , один раз на пробеге 80 , второй на 200 , на разных машинах с 2,0 . Шум цепи был не большой и только на холодном старте . Но шум - прямо не о чем не говорит , если впрыск говорит о том что ГРМ в порядке . Шум лишь свидетельство того , что успокоение и натяжении цепи , не совсем в порядке . По шуму цепи , при старте - чаще виноват большой выход натяжителей , а он происходит чаще всего из-за сноса обоих успокоителей . Чтобы умер сам натяжитель - редко . Короче . Если просто цепь сменить , то это история , работа с запчастями ближе к 40 тр , около 30 тр если БЭУ , около 50 тр если абсолютно всё новое . Удивлюсь услышать , что ваносы надо менять . Послушаю тоже . П.с. - прошу вас пока выслушать , альтернативных мотористов , съездите к ним , за консультацией , желательно , которые имели опыт с моторами - рено , ниссан , инфинити , самсунг . У нас с КРАЯ много человек на форуме , поищите активных с КРАЯ .

Всегда менял сверху сам , 2-3 минуты лампа , спрва сложнее чуть . у версии на 2,0 мкпп чуть проще , просторнее подкапоточка . У 2,5 с вариком места меньше , но +1 минута максимум . Справа надо снять кожух . нет проблем . Но у меня руки и кисти , относительно - женские , 180 рост и вес 87 . А Если человек 190 и вес 120 кг , то очень сложно будет .

А до этого , сколько прошли ?

нет . поршни не перебрать . прокладки , подшипник внешний , термопред запаянный , муфта включения - это всё продается отдельно , новое и бэу . Самое сложное это термопред , в большинстве случаев вам говорят - надо новый узел , или бэу . На самом деле там запчасть 20 рублей залита , всё меняется и чинится без проблем . Главное не ездить с шумом от области агрегатных подшипников долго , так как на трассе это превращается в трагедию , при слете ремня отключается помпа - и никуда вы больше не поедите , особенно весело в морозы . Клин компрессора , тоже никуда не поедите . А в обход компрессора сделать ремень не возможно , просто подобрав короче ремень . на том месте где стоит компрессор надо колхозить ролик(это долго) , чтобы уехать со снятым заклинившим компресссором .

Вы сейчас всё очень сильно усложнили . Передние проверить вообще не сложно , как - я час назад написал . Там 100% вылезет коли будет проблема . С задними чуть чуть сложнее , тоже описал . Если придется покупать на фарпосте , передний левый и задние вам и с япошек зайдут . Правый передний , действительно может быть другой , там рулевое рядом проходит , верю . Проделайте диагностику , что я описал выше . И давайте пообщаемся после того как её проведёте . Задние с учетом доставки так и стоят - 2000 р в москве , абакане , новосибирске , архангельске , питере ...

Подобрал и всё . дело в том что я одел новый прямо на старый , а там конструктив таков , что этого уже достаточно , он полностью обволакивает родной изношенный и грязь в него будет попадать только если постоянно в броды ездить по 30см глубиною . хомут не нужен , но я стяжку одел пвх . Ты можешь и металл подобрать . Родной хомут остался на родном пыльнике .

может , как раз чем быстрее тем больше . Задние привода в сборе стоят 800-1200 р палка (полуось+два шарнира) , их никто не берет , так как они не ломаются совсем . Передние привода в сборе , смотря где , и смотря какой , от 5000 р и выше . Обычно внутренний шрус и даёт . Еще не исключаем , что может закусывать сепаратор , тогда толкание шарнира ничего не даст . Тогда только визуальный осмотр "на ходу" . Да . точно . у меня было , что поршень закис , тоже была вибрация из-за того что растормаживания не происходит . Надо это тоже проверить на всякий случай , но это из первичного писания следует как - не возможное или исключенное . Если есть с томозами проблема , то это проверяется довльно таки легко , биение при торможение , до торможения и сразу после торможения будет сильно изменятся если виновато то что ты говоришь . а Если привод виноват , то ничего абсолютно не поменяется .

Родной веткой порвал . Или резина какаха . крепится хомутом и всё . надёга

Николай , у вашего товарища исключение из правил , я же могу вам сказать , что видел уже три мотора mr20de с пробегом менее 40 000 км , и уже есть масложор 1\4000 - 1\2000 , увы . Один из этих моторов был мой . Все три машины и до меня , тоже , тошнились в пробках , трасс не видовали в жизни ни разу .

Владимир , у вас в целом остается биение шрусов и триподов , биение не правильно починеного кардана (люфтов нет , биение есть , или разблансировка) . 1) Кардан . Кардан исключить не проблема , снять 10 минут делов . Поездить день , без оного . 2) Что касается приводов в сборе , как передних так и задних .... Смотрите , чтобы отдиагностировать передние привода , снаачла исключите люфт в 6-8ми точках осевого вращения , люфтов не должно быть внутри всех восьми шарниров , дергаете вверх вниз с хорошей частой , поочередно вращая все привода руками , люфт должен быть только между КПП и внтуренним шарниром или между задним редуктором и внутренним шарниром , не большой . Далее , надо снять карданный вал и одеть сначала одно переднее колесо , посмотреть глазами вращение привода противоположного стороны от одетого колеса , потом поменять местами , биение привода вы увидите глазами , на скорости 100-110 , точно , если оно есть вообще . 3) Задние привода . Ставите кардан , одеваете два передних колеса и одно заднее , включаете лок , отключаете ЕСП , смотрите привод задний что остался без колеса . Потом меняете колесо сзади , смотрите второй . С задними приводами , имейте ввиду , история такая - они стоят в сборе на фарпосте копейки , так как нафиг никому не нужны - они вечные , ходят до 1 миллиона если не был порван пыльник , так как там нет нагрузки в 99% времени , а спереди нагрузка 100% времени . Не забываем , что бывают удары/дтп в привод или полуось привода . Проверять лучше на заездном подьемнике на котором вы сможете , загрузить подвески колес , но чтобы колеса не касались подьемника . проверять на стоечном подьемнике в корне не верно , так как рычаги подвески колес должны быть загружены , пружины сжаты в рабочее положение , а все привода должны быть в рабочих углах .

Залить масло для гипоидных передач и МКПП , в вариатор . Безумие и отвага . Молодец товарищ .

У вас есть возможность обмерять , то что стояло с завода на вашей машине ? Не удивлюсь , если родной будет толще , в этом же месте , после полировки ржавчины . Толще на 0,6-1 мм . А то и 1,5 .

На Ферио ру . До 24 февраля средняя цена 2,5 была 51-57 тр . В апреле 87-95 тр . Мотор я именно там и искал , у крупных компаний в Москве , жил в Москве , которые продают моторы с Владика , из тех что дорожат своей репутацией . Время поджимало , пошел на эксперимент , взял мотор под восстановление за 20 . Что будет , пока не совсем понятно , проект не завершен . Мотор 2,0 стоил прилично дешевле .

Ефимос , себе я соберу из говна и посмотрю . Результат будет известен к сожалению года через три . И доказать вам , что это разумно - У МЕНЯ НЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТИ , даже если мне повезет , и мой солнышкомотор пройдет 100 ткм , при максимально возможных 200 ткм . У меня не стоит задачи , доказать , кому то , что не оригинал - это единственный путь . Скорее я хочу его пройти , чтобы показать остальным - а стоит ли так делать , и что так - Тоже можно , вопрос в ваших ожиданиях . Из Вашего текста я понимаю , что вы собираетесь проехать на откапиталенном моторе как минимум 1 миллион км - окей , в путь , ваш путь это ваш путь . Я даже поднимать вопрос больше не буду , что у Ниссана новые моторы уже лет 30 как , ходят 200 ткм максимум , среднестатистически до начала масложора или до первого приличного ремонта , а правильно откапиталенный ,или очень за дорого отремонтированный и того меньше . Каждый свою экономику считает сам . А зарплаты мотористов..... , я сначала спросил , а потом написал тут . В моем родном Архангельске моторист получает примерно в двое больше чем в Ярославле , около от 90 до 150 . Но у нас и средняя зарплата 60 тр по региону , что значительно больше чем в Ярославле .

У меня такое ощущение , что тема в которой все вопросы разобраны , специально игнорируется . Все ответы там разобраны . Все есть. Зачем одно и тоже переливать . Там разобраны свежие ценовые реалии и прочие варианты. Какие 200 тр ? Сервис на красной площади . Окей . Самое дорогое , что есть смысл делать , это менять мотор с Японии с заведомо известным маленьким пробегом. Будет это стоить 150 с заменой . Свой продать - 20 . Итого 130 на круг . Москвичи , у вас есть уникальная возможность найти проверенных мотористов из соседних регионов , где люди спокойно обходятся зарплатой в 50-70 тр в месяц . Моторист в Москве , меньше чем 300 , даже ...опу с дивана не поднимет ,и правильно сделает . Найти через региональные автосообщества мотористов - возможно . Ярославль , Тверь , Рязань , Калуга , да где угодно есть толковые пацаны на НАШИ супер простые моторы .