Dima Krotov Arhara

нет . поршни не перебрать . прокладки , подшипник внешний , термопред запаянный , муфта включения - это всё продается отдельно , новое и бэу . Самое сложное это термопред , в большинстве случаев вам говорят - надо новый узел , или бэу . На самом деле там запчасть 20 рублей залита , всё меняется и чинится без проблем . Главное не ездить с шумом от области агрегатных подшипников долго , так как на трассе это превращается в трагедию , при слете ремня отключается помпа - и никуда вы больше не поедите , особенно весело в морозы . Клин компрессора , тоже никуда не поедите . А в обход компрессора сделать ремень не возможно , просто подобрав короче ремень . на том месте где стоит компрессор надо колхозить ролик(это долго) , чтобы уехать со снятым заклинившим компресссором .

Вы сейчас всё очень сильно усложнили . Передние проверить вообще не сложно , как - я час назад написал . Там 100% вылезет коли будет проблема . С задними чуть чуть сложнее , тоже описал . Если придется покупать на фарпосте , передний левый и задние вам и с япошек зайдут . Правый передний , действительно может быть другой , там рулевое рядом проходит , верю . Проделайте диагностику , что я описал выше . И давайте пообщаемся после того как её проведёте . Задние с учетом доставки так и стоят - 2000 р в москве , абакане , новосибирске , архангельске , питере ...

Подобрал и всё . дело в том что я одел новый прямо на старый , а там конструктив таков , что этого уже достаточно , он полностью обволакивает родной изношенный и грязь в него будет попадать только если постоянно в броды ездить по 30см глубиною . хомут не нужен , но я стяжку одел пвх . Ты можешь и металл подобрать . Родной хомут остался на родном пыльнике .

может , как раз чем быстрее тем больше . Задние привода в сборе стоят 800-1200 р палка (полуось+два шарнира) , их никто не берет , так как они не ломаются совсем . Передние привода в сборе , смотря где , и смотря какой , от 5000 р и выше . Обычно внутренний шрус и даёт . Еще не исключаем , что может закусывать сепаратор , тогда толкание шарнира ничего не даст . Тогда только визуальный осмотр "на ходу" . Да . точно . у меня было , что поршень закис , тоже была вибрация из-за того что растормаживания не происходит . Надо это тоже проверить на всякий случай , но это из первичного писания следует как - не возможное или исключенное . Если есть с томозами проблема , то это проверяется довльно таки легко , биение при торможение , до торможения и сразу после торможения будет сильно изменятся если виновато то что ты говоришь . а Если привод виноват , то ничего абсолютно не поменяется .

Родной веткой порвал . Или резина какаха . крепится хомутом и всё . надёга

Николай , у вашего товарища исключение из правил , я же могу вам сказать , что видел уже три мотора mr20de с пробегом менее 40 000 км , и уже есть масложор 1\4000 - 1\2000 , увы . Один из этих моторов был мой . Все три машины и до меня , тоже , тошнились в пробках , трасс не видовали в жизни ни разу .

Владимир , у вас в целом остается биение шрусов и триподов , биение не правильно починеного кардана (люфтов нет , биение есть , или разблансировка) . 1) Кардан . Кардан исключить не проблема , снять 10 минут делов . Поездить день , без оного . 2) Что касается приводов в сборе , как передних так и задних .... Смотрите , чтобы отдиагностировать передние привода , снаачла исключите люфт в 6-8ми точках осевого вращения , люфтов не должно быть внутри всех восьми шарниров , дергаете вверх вниз с хорошей частой , поочередно вращая все привода руками , люфт должен быть только между КПП и внтуренним шарниром или между задним редуктором и внутренним шарниром , не большой . Далее , надо снять карданный вал и одеть сначала одно переднее колесо , посмотреть глазами вращение привода противоположного стороны от одетого колеса , потом поменять местами , биение привода вы увидите глазами , на скорости 100-110 , точно , если оно есть вообще . 3) Задние привода . Ставите кардан , одеваете два передних колеса и одно заднее , включаете лок , отключаете ЕСП , смотрите привод задний что остался без колеса . Потом меняете колесо сзади , смотрите второй . С задними приводами , имейте ввиду , история такая - они стоят в сборе на фарпосте копейки , так как нафиг никому не нужны - они вечные , ходят до 1 миллиона если не был порван пыльник , так как там нет нагрузки в 99% времени , а спереди нагрузка 100% времени . Не забываем , что бывают удары/дтп в привод или полуось привода . Проверять лучше на заездном подьемнике на котором вы сможете , загрузить подвески колес , но чтобы колеса не касались подьемника . проверять на стоечном подьемнике в корне не верно , так как рычаги подвески колес должны быть загружены , пружины сжаты в рабочее положение , а все привода должны быть в рабочих углах .

Залить масло для гипоидных передач и МКПП , в вариатор . Безумие и отвага . Молодец товарищ .

У вас есть возможность обмерять , то что стояло с завода на вашей машине ? Не удивлюсь , если родной будет толще , в этом же месте , после полировки ржавчины . Толще на 0,6-1 мм . А то и 1,5 .

На Ферио ру . До 24 февраля средняя цена 2,5 была 51-57 тр . В апреле 87-95 тр . Мотор я именно там и искал , у крупных компаний в Москве , жил в Москве , которые продают моторы с Владика , из тех что дорожат своей репутацией . Время поджимало , пошел на эксперимент , взял мотор под восстановление за 20 . Что будет , пока не совсем понятно , проект не завершен . Мотор 2,0 стоил прилично дешевле .

Ефимос , себе я соберу из говна и посмотрю . Результат будет известен к сожалению года через три . И доказать вам , что это разумно - У МЕНЯ НЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТИ , даже если мне повезет , и мой солнышкомотор пройдет 100 ткм , при максимально возможных 200 ткм . У меня не стоит задачи , доказать , кому то , что не оригинал - это единственный путь . Скорее я хочу его пройти , чтобы показать остальным - а стоит ли так делать , и что так - Тоже можно , вопрос в ваших ожиданиях . Из Вашего текста я понимаю , что вы собираетесь проехать на откапиталенном моторе как минимум 1 миллион км - окей , в путь , ваш путь это ваш путь . Я даже поднимать вопрос больше не буду , что у Ниссана новые моторы уже лет 30 как , ходят 200 ткм максимум , среднестатистически до начала масложора или до первого приличного ремонта , а правильно откапиталенный ,или очень за дорого отремонтированный и того меньше . Каждый свою экономику считает сам . А зарплаты мотористов..... , я сначала спросил , а потом написал тут . В моем родном Архангельске моторист получает примерно в двое больше чем в Ярославле , около от 90 до 150 . Но у нас и средняя зарплата 60 тр по региону , что значительно больше чем в Ярославле .

У меня такое ощущение , что тема в которой все вопросы разобраны , специально игнорируется . Все ответы там разобраны . Все есть. Зачем одно и тоже переливать . Там разобраны свежие ценовые реалии и прочие варианты. Какие 200 тр ? Сервис на красной площади . Окей . Самое дорогое , что есть смысл делать , это менять мотор с Японии с заведомо известным маленьким пробегом. Будет это стоить 150 с заменой . Свой продать - 20 . Итого 130 на круг . Москвичи , у вас есть уникальная возможность найти проверенных мотористов из соседних регионов , где люди спокойно обходятся зарплатой в 50-70 тр в месяц . Моторист в Москве , меньше чем 300 , даже ...опу с дивана не поднимет ,и правильно сделает . Найти через региональные автосообщества мотористов - возможно . Ярославль , Тверь , Рязань , Калуга , да где угодно есть толковые пацаны на НАШИ супер простые моторы .

Если вы не хотите ехать на консалт. Допустим - дорого и далеко . Давайте рассуждать логически . Если у вас зависают всегда на одной скорости (максимальной) и потом работают до последнего , то это означает попадание фазы на питающий провод , после блока управления . А если управление сделано по минусу , то попадание минуса . Если скорость движение щеток не максимальная , а Средняя , тогда сложнее ,так как скорее всего ток идёт через регулируемое или ступенчатое сопротивление , а оно в блоке управления должно быть . Блин. Надо бы найти схему подключения дворников или хотя бы их проводку из ориг программы . Но лучше схему . Схема точно есть в интернете. Разобраться точно можно . Но лично я , бы поехал на консалт , так как мне жалко времени , время стоит очень дорого . А официалы наверняка сразу скажут ,что случилось именно. П.с. схему подключения стеклоочистителей пожалуйста залейте сюда в нормальном качестве . Будем думать дальше . Тем более на форуме есть автоэлектрики и те кто хотя бы сможет прочитать номиналы на схеме. Вместе переможем

Захотел продать свои фонари ДЕПО , так как передумал морду перекидывать на рестайлинг , и был приятно удивлен ценам - на сегодня . Депо от 13 000 р , а вообще в среднем оптика эта - 15 000 р штука . Оригинал новый , от 28 000 р . А вот это - теперь супер https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/stop-nissan-x-trail-t31-qr25de-_220-23308-284-0047756-pravyj-zadnij-g9586785205.html Причем продают с проводкой , что очень удобно для колхоза на машины 2007-2010 . Оригинальные номера фонарей рестайлинг 2011-2014 - правый 26554-3UB0A и вот так 26550-3UB0A . левый 26559-3UB0A и вот так 26555-3UB0A . Проводка к ним , кусок - 26551-3UB0A , право и лево одинаково , на сегодня 1400 р , кусок 60 см . Этот кусок нужен только тем у кого 2007-2010 годов или если блокфара сгорела с проводкой , или своровали с ней .

Николая добавлю , возьмите с собой - "контрольку 12в +\- " с батарейками внутри (стоит 100-150 р) . Если все тяги жесткие и тросиковые , на местах , визуально , то После этого подвытащите провода идущие к исполнительному механизму и продавите оплётку , посмотрите возбуждение . Если электрическая часть ИМ умерла , можно поставить БЭУ . Ну и проверьте , не размыкалась ли дверь по беспределу , может всё на скрутках ужо . Блок управления ЦЗ находится в водительской двери . Где находится антенна блока ЦЗ - не знаю , да и не важно это .

Который 00 на конце , это россия - 2000-2200 р сейчас стоит с косой без кнопки под КЛС. Cмотрим выше полный артикул . Который 01А на конце, это япония - 3800 р сейчас , с КЛС . Сейчас июль 2022 . У меня на максималку кнопка с КЛС . бьется эта - 25380-JG01A . В ней идёт кнопка КЛС и кнопка багажника и плафоны , но кнопка то КЛС - вечная так то . Поэтому нет смысла её брать ради одного микрика . 3800 р , аналог 2200 р . Восстановить микрик - стоит от 40 р самостоятельно , и от 500 до 1000 р если отдать в ремонт телефонов . По-моему провод я просто отрезал на время ремонта микрика . Если сломался принимающий корпус = планка принимающая = ложе кнопки - https://aliexpress.ru/item/32972918370.html?spm=a2g2w.productlist.2.2.7e9e5a389p2yqj&sku_id=66622251137 Есть бэу варианты - проводка и кнопка и ложе без корпуса задней накладки открывающей дверь - https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/zapchasti/knopka-otkryvanija-bagazhnika-nissan-x-trail-2008-25380jg00a-t31-qr25de-g10398461666.html . Хром накладки верхние бывают - Без камеры и без КЛС , С камерой но без КЛС , С КЛС но без камеры , с КЛС и КАМЕРОЙ , так много потому что в 2007-2010 была одна петрушка , с 2011 по 2015 , другая петрушка . Отверстия под камеру когда нет - пофиг там просто всё , а вот под КЛС отверстие обязательно должно быть в ЛОТе . Вот номера числящиеся за Кожанной версией , она всегда с КЛС , но не всегда с камерой - 90810-JG20C , 90810-JG30C , 90810-JG60C , 90810-JG60D . Возможно у версии с камерами кругового обзора ещё и своя , зеркала то точно свои . На фарпосте не смог найти их - дёшего , надеялся на 1000-1500 р , а вот хрен , от 4000 р . Что очень странно . Всё же не кашкай в котором постоянно их отрывают . Сама хром накладка пустая , от ХЕ SE 3500 р - https://www.farpost.ru/novosibirsk/zapchasti/molding-na-dver-nissan-x-trail-90810jg30c-g10411945090.html Хром накладка с потрохами от LE 4000 р камера и КЛС - https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/zapchasti/planka-nissan-x-trail-2008-90810jg00c-t31-mr20de-zadnjaja-g9675039151.html Хром накладка с КЛС , но без камеры , хотя штамп есть 4500 р , это для ранних т31 на коже в LE 1 и LE 2 . - https://www.farpost.ru/nizhnii-novgorod/zapchasti/nakladka-dveri-bagazhnika-nissan-x-trail-90810jg00c-nt31-mr20de-g9677314010.html Кнопка сейчас 2000 р новая , ремонт 500 р . Зачастую сделать могут при тебе , тогда проще ремонт . Но вопрос в резинке . У меня 470 000 км пробега , резинка на месте , но есть разрыв , давно . Не мешает . Если новую брать кнопку , только эту - 25380-JG00A , только оригинал . Али - плохая .

Хотел вам помочь , но не смогу , так как узел этот вечный...... А вообще , скорее всего мозг находится в основании подрулевого рычага стеклоочистителя , он получил дозу воды или был восстановлен , возможно было КЗ . Стоит оно копейки , бэу , на ДВ . Но это не точно . И . Что то мне подсказывает , что в крайнем случае сьездить на КОНСАЛТ к официалам .

На фарпосте и дроме - 54400-EQ500 , стоит 8 000 р - 16 000 р , за оригинал в идеальном состоянии с японии . Бэу . Не совсем понимаю , зачем покупать новую запчасть из данной категории запчастей . Зачастую подрамник умирает через гниение , либо очень большой пробег , толщина металла там большая 3-4 мм , это означает , что с япии будет скорее всего практичекси с 95% запасом прочности в остатке .

Доброго дня владельцы машин 2000 - 2014 годов . Давно известно что заводской ксенон и би-ксенон светит хорошо , только первые 100 000 км . Выходов перебороть проблему не много , но основное и самое красивое , это установка би-лед модулей. Это понятно , но это в другой теме . Тем кто не хочет колхозить что-то в основные фары (а они очень дорогие , новые 40-60 тр штука , бэушные 4-7 тр с праворуких) , и остаётся два варианта - 1) дополнительные фары ближнего света (но не всем понравится что-то снаружи изменять , колхозить) , 2) и диодные противотуманки с чёткой светотеновой границей , как готовые , так и переделанные из штатных . Есть мысли\опыт , про туманки с диодной чёткой светотеневой границей ? Может уже и китайцы всё делают .

Мне похвастаться нечем . Мотор умер 2 октября 21 года . И машина не ездила. Рейка поставлена в июле 21 года. Мне кажется я прошел меньше 10 тыщ км . Сразу не развалилась - это уже отлично.

Просто попался чудной авто . Где то рядом со мной живёт . Заприметил его , сначала по вечно битому бамперу , а ближе к сегодня , по бамперу не в цвет с разбора , и все такой же кривой морде . Стоит зима 18/255/55 . Подвеска сток . Остальное на видео . https://youtu.be/rwwK7uaPbpU

Само по себе проблема 0301 , может быть от чего угодно . И антифриз запросто , может оказаться не в новатым. Это и катушка , и предельный износ ресурса свечи и её облом и прочий деффект , и проводка , и масложор , и уехавшие зазоры в выпуске , и залегание мск колец , и поломка комп колец , и трещина в клапане . Вам надо исходить из диагностики поверхностной . Начните с базовых вещей - тест на масложор , компрессия на горячую и по возможности на холодную , поездка к тому где есть полноценный свежий консалт , замените свечи , кстати на 2,0 какую то свечу , или 1 или 4 , можно сменить без удаления впуска , забыл . На консалте , можно посмотреть более подробно что происходит. Пробег вы не указали . Ничего особо , не указали .

Как я понимаю. Если виноват подшипник муфты . То гул при отключении кардана пропадет . Если разбит редуктор , то отключение кардана , не поможет , гул останется . Ну и тест с магнитом . Но на точность не претендую , не помню достоверно

Подшипник точно бьётся через экзист. Номер могу поднять . Если надо. Может не вам и надо . Но он есть . У меня было тоже самое уже дважды . На разных т31 . Стоят разные муфты и разные редуетора . В обоих случаях я менял не редуктор , а подшипник электро муфты. Если менять сразу - агрегатно . То можно купить узел в сборе любой , с любого т31 . Если менять только муфту , или только редуетор , обязательно надо знать , что стоит у вас . Иначе можете не попасть в узел .

У них видимо есть длинный дабл , и как у тебя , короткий . Мне кажется я ездил , на тундре , на ней задние двери были широкие ,у тебя узкие .