Таблица лидеров

Приветствую вас, Граждане Форумчане! вот и пролетело 3,5 года с момента покупки дизельного X-Trail и за это время машина прошла почти 200 000 км Много или мало - судить вам. Но я так прикинул: это я почти 5 раз объехал земной шар!!! Так что тот еще путешественник Теперь, оглядываясь назад, хотелось бы подвести некоторые промежуточные итоги. и я решил написать небольшой отзыв о том, как вела себя машина на протяжении этого времени и что с ней происходило. Надеюсь, мой отзыв будет для кого-то полезным Машину покупал новой в автосалоне. Первый мой дизель. Радость от владения машиной была омрачена неприятным происшествием на 12 800 км пробега, практически сразу после ТО-10 000 км. которое проводил у дилера. Стуканул движок на трассе ( читайте тему с одноименным названием на форуме: http://x-trail-club.ru/forums/topic/12421-dizel-zastuchal-dvizhok-na-trasse/ ) В итоге, заменили двигатель на новый. До 100 000 км машина только радовала. Делал регулярные ТО, до 30 000 км у дилера, потом стал обслуживаться у своих знакомых ребят в гаражном сервисе, у которых руки растут из правильного места. ТО делал чаще, чем раз в 10 000 км, примерно вот так: каждые 7500-8500 км - масло и масляный фильтр + воздушный фильтр каждые 20 000 км - топливный фильтр + салонный фильтр каждые 40 000 км- менял тормозную жидкость, масло в дифференциале и жидкость в АКПП. хоть в АКПП многие дилеры и не меняют, объясняя это тем, что масло там залито на весь срок службы, но я начхав на их варварское мнение - менял. потому как, масло все равно работает и стареет. менять необходимо, если планируешь ездить поболее, чем гарантийные 100 000 км. Машина используется ежедневно. первые пару лет обычно 40% - город, 60% трасса. пробеги по 800 - 1400 км в неделю. скорости от пробок до 170 км в час при поездке в Астрахань по отменной трассе. сейчас уже стал ездить меньше, 400 - 700 км в неделю, в основном город. Машинка- рабочая лошадка, которая помогает в бизнесе: грузили и товар и стройматериалы. Дизель прет как танк даже при загрузке 700 кг в багажник ( правда такое было всего пару раз) ближе к 90 000 км обратился к знакомому, который работает в дилерском центре с просьбой провести диагностику подвески, которая выявила замену опорных подшипников, замену правой передней стойки и втулок задних стабилизаторов - поменяли по гарантии. на 150 000 км - поменяли там же рулевые наконечники и втулки передних стабилизаторов. на 170 000 км - появилась первая проблема с сажевым фильтром, который до этого ниразу не заявлял о себе- ни прожигался по трассе, ни загоралась лампочка. просто в один прекрасный день загорелся в городе ЧЕК и значок сажевого фильтра. решил. что с моим пробегом уже бесполезно его принудительно прожигать у дилера и поехал на удаление. Фильтр выбили, программно отшили. Первую неделю после такой кастрации машина прибавила в прыти, но потом стала ужасно тупить, дергаться, повалил черный дым, от которого народ на МКАДЕ шарахался всторону. камазы отдыхали! Поехал снова к умельцам. сказали что выдает ошибку клапана EGR. решили отшить его программно. не помогло. через два дня машина снова задымила с прежней удалью и отказывалась ехать, глохла. в итоге поставил её в БОШ сервис, где поналачу приговорили форсунки, но после их последующего снятия и тестирования на стенде, сообщили, что проблема не в них, а в топливной трубке с клапаном обратки ( поставили новую за 3800 руб) и на всякий случай заглушили EGR. проблема была решена. дым пропал, машина поехала, но прыти поубавилось, вырос расход на 1.5 литра Этой осенью снова поехал в Астрахань. машину не насиловал, ехал не более 130 км/час. по дороге стали происходить глюки с круиз-контролем. то включался, то нет. мигал значок при включении и на круиз не ставил. через какое-то время все снова приходило в норму. так же по пути туда заметил, что появился звук при нажатии педали газа- шум, похожий на звук работающего пылесоса. причем, очень хорошо и явно слышимый из под капота со стороны водителя. прям нажимаешь педаль и заработал пылесос... в самой Астрахани загорелся ЧЕК, но ездить не мешал. так же не помешало вернуться с ЧЕКом обратно в Москву. При замене масла после поездки ребята в сервисе обнаружили, что течет масло. весь движок в масле. причем капает из-под заглушенного EGR и, что хуже всего, откуда-то в районе интеркулера. обратился к знакомому у дилера - загнали, посмотрели. страхи успокоили. EGR подтянули, масло не из интеркулера, а с частично слетевшего патрубка интеркулера, закрепили хомутом. ЧЕК погасили - это глючил наш старый друг Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ). сказали, что если снова даст о себе знать, то датчик надо будет менять. а пока в очередной раз его отмыли и почистили от масла, летящего из турбины. Кстати сказать, этот ДМРВ стабильно капризничал у меня каждые 60 000 км. его забрызгивает маслом летящим на воздушный фильтр ( проблема дизельных Иксов...) и он начинает глючить- вырубает турбину и повышает расход топлива. признаки такие: нажимаешь на газ в пол. обороты подскакивают до 3000. а машина не едет и такое ощущение. что наоборот тормозит. иногда помогало заглушить её и снова завести. но иногда нет. видимо когда сильно загаживался. так я как то раз ехал 400 км до Москвы со скоростью не более 100 км/час. т.к. вырубилась турбина, а даже не было инструмента, чтобы снять датчик и почистить. на мой взгляд ДРМВ глючит, если давать большие обороты, тогда и масло летит. имейте в виду! Вобщем, машинку вылечили на этот раз. НО!!!! сегодня, спустя несколько дней после поездки в сервис, заметил, что снова когда нажимаю на газ появляется этот пылесосный звук!!!! поделитесь мыслями, что же это все-таки такое? кто пылесосит у меня под капотом???? Вспомнил, что ребята в сервисе говорили, что на грузовиках есть такая проблема - масло скапливается в интеркулере. летит с турбины. и тогда в интеркулере снизу высверливают отверстие, сливают оттуда масло и потом заворачиваю отверстие то ли болтом, то ли ещё чем-то кто что об этом думает??? Вот пока такие мысли у меня по машине за период 200 000 км. Был у дилера когда- спросил человек. не собираюсь ли менять? Пока нет, т.к. новая машина не в списке приоритетных дел на ближайшие пару лет. Будут лишние финансы ( а глядя на накатывающийся очередной финансовый кризис- думаю вряд ли) - конечно возьму новую. Но наверное уже не дизель. 1) перестал быть выгодным по цене топлива. когда покупал, солярка была 19 руб против 22-23 бензин 2) слишком много гемороя с сажевым фильтром и прочей EGR экологией 3) получается дороже в осблуживании, чем бензиновый. ТО чаще, масла больше 4) Зимой греется хреново. особенно в пробках при минус 30 мороза. но заводился, однако и в минус 32 без всяких присадок, стоя на улице 5) нужно внимательно следить за качеством топлива. пьезо форсунки каки не прощают Хотя есть и несомненные плюсы: тяга, небольшой расход поначалу: от 5,5 на трассе до 9 по городу. сейчас вырос на пару литров. видимо возраст... Но моей любовью, конечно же остается его квадратность, практичность, вместимость и.... прожектора на крыше. начинаешь их ценить, когда едешь 400 км по абсолютно темной трассе в степи, а тебе светло как днем. Если что-то ещё вспомню, допишу Всем удачи!!!

ПрЮвет! С добревым....!

Доброе утро, Клуб!

Фсех с доброй утрай! Наклейки трогать не буду, а то до весны не доживут..., а вот рамки клубные очистить надь....

Доброе утро! Двое нас!

Итак защита. Картера... Многие спросят, а нафига она вообще нужна?! Вроде могут возникнуть проблемы с охлаждением мотора, снизится клиренс, что будет при аварии и т.п?... Но вот что мы видим снизу: Похоже на поддон двига Похоже на поддон CVT И оно ведь ничем не прикрыто! До лыжи подвески еще далеко, а эти штуки находятся прям чуть ли не в переднем свесе... Окончательно меня задуматься заставило вот что. Как-то лазая под авто при установке защитной сетки в бампере, заметил, что скорее всего после апрельского гряземеса, появилась трещина на пластиковом пыльнике. Т.е. последствия таких внедорожных съездов понятны как 2Х2. Ясно, что нужна защита картера, но теперь начинаются муки выбора... Что ставить?! Из наиболее известных брендов представленных на наших развалах вспомнилось контор аж четыре штуки: Московские ДЗК (www.dzk.ru) и Автощит (www.avtz.ru) и две питерских - Шериф (www.karter.ru) и ТриО (www.oootrio.ru). После чего даже составил небольшой файлик с отзывами, особенностями установки и эксплуатации, ценами, контактами. Туда не попала только ТриО, т.к. не нашел на их сайте фоток защит в каталоге и отзывов о ней, а защита заднего бампера (производимая ими же) не годится в качестве защиты картера... :-))) Понятно, что это только наброски на полях, а не полноценный научный труд. Но если вдруг кому-то надо и он там разберется, то файлик вот тут - http://www.mazda-capella.narod.ru/X-Trail/Zaschita_AVTZ.doc От защиты ДЗК после изучения постов на форумах было решено отказаться. Т.к. вроде крадет до 5 см клиренса... ТриО защиты в наличии, кроме Питера, нигде найти не удалось. С другими прочими (Екатеринбургская, Украинская защиты) - тоже не встретился нигде... Оставались Автощит и Шериф. Найти в наличии удалось оба варианта. Причем оба в одном направлении - около МКАД на Горбунова (рынок в Кунцево) и в Синдика-О (МКАД в Строгино). Причем ехал сначала через последнюю контору. Вернее вот их координаты (есть на сайте Автощита - http://www.avtz.ru/index.php?a=order_rozn): ООО "АвтоТехГарант" 65 км МКАД внешняя сторона, авторынок "СИНДИКА" 8-926-327-62-61, 8-926-923-90-50; 8-926-522-22-11 Цена была озвучена в 2900 р. за увеличенную, т.е. даже меньше, чем она же обозначена в Бестпартс. Немного все же о том, почему Автощит, а не Шериф. У Автощита есть аж три модели на новый NT-31 - 2 мм, 3 мм и 3 мм увеличенная. Последняя на сайте заявлена как "3 мм, для езды в экстремальных условиях" (http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog&mark=22) По ней были неплохие отзывы, потому и ориентировался на нее. Т.к. поехал за защитой не сразу после звонка, а через несколько дней, то запасным вариантом был Шериф, т.к. Автощита уже могло и не быть в наличии к тому времени. Плюс описание на сайте Шерифа какое-то невнятное. А живьем я такую защиту не видел. Я так и не понял какая у нее толщина... + просто гладкое покрытие без ребер жесткости, что в принципе вроде как не айс, если просто плоским покрытием лечь на такую защиту - ваще ничем не стащить будет... Хотя - ХЗ... Просто увеличенный Автощит оказался в наличии и качество его меня устроило! Тяжелый лист металла толщиной 3 мм с хорошей порошковой покраской (тут следует бросить камень в огород ТриО с их хреновой окраской защиты бампера). Весит вроде что-то поболее 10 кг... Тяжелое такое все... Вот оно: крепеж: Ставить решил прям поверх пыльника. Чуть больше геморроя, зато не остается щелей для залетания лишней грязи и выглядит цивильнее что-ли. Хотя, если пыльник снять совсем, то тоже хорошо все закрывает. Плюс нет прослойки в виде пыльника. С установкой довольно все просто. Заехал на канавку, чтобы под машиной было побольше места и вперед, т.е. прикручивать! Из инструментов понадобились только ключ на 17 (чтобы собственно защиту и прикрутить), отвертка (чтобы выковыривать пистоны от пластикового пыльника - они тугие, блин) и небольшой треугольный напильник (ниже напишу для чего). Еще применял литол, для смазки резбы болтов крепления защиты. На всякий пожарный, чтоб не заржавело сразу! Далее действовал по инструкции: Хотя судя по крепежу, больше подходит инструкция от более короткой защиты: Дело в том, что спереди идут почти такие же закладные гайки как и сзади, только более короткие, а не как на картинке... Кстати, инструкции брал только на сайте производителя. В комплекте их не было или мне их просто не выдали... Крепеж тоже выдали отдельно в пакетике. Но там хотя была вложена бумажка, что это именно для увеличенной защиты. Крепежа вроде много и непонятно зачем стока - на одну точку по 4 детали (Всего 4 точки крепления листа). Но когда все разложилось по кучкам - все встало на свои места и все сразу стало ок. Главное - наживить все болты, а лист собственно защиты ставится и закручивается потом. Сзади вообще все просто - в рычаг (или сам подрамник-?) закладывается длинная Г-образная гайка и наживляется болт (по другому там и не вставить!). Так с небольшим зазором и оставляем (чтобы потом лист пролез). А вот спереди пришлось повозится (как упоминал выше) из-за того, что решил оставить пыльник. Если его снять, то все также просто, как и в случае с задними точками крепления. Пришлось снять пыльник, чтобы определиться с местами, где необходимо проделать отверстия под болты. В инструкции написано, что можно отогнуть просто (кстати увеличенную защиту и там советуют ставить прям на пыльник), но удобнее даже оказалось просто снять этот пыльник. И еще - я не нашел в комплетке никаких приспособлений для разметки... Поэтому делал дедовским методом - маркером. Далее отверстие пробил отверткой и разработал гранями напильника (вот зачем он нужен был! ). В принципе можно отверстия проделать и сразу не снимая пыльника, они точно под местами крепления листа. Но со снятием - все проще и точнее! Помимо этого, закладные передние гайки не просунуть по другому! Сначала не мог понять как они вообще и куда вставляются, но потом разобрался - по другому их просто не поставить, а скоба на одной из Г-образных гаек просто оказалась кривоватой - болтом все никак не мог попасть в отверстие. Пришлось еще молотком поработать (Да - вот еще и молоток вспомнил как нужный инструмент, кстати.... ). Далее через пыльник передние точки крепежа также просто наживляются (лист защиты все это время лежит в сторонке, ну только, если что примерить надо - тогда используется). Пыльник крепится назад пистонами. Затем собственно берется лист защиты (осторожно - он тяжелый!) и вставляется от носа авто к хвосту на наживленные 4 точки крепежа. Последние просто затягиваются ключом на 17. И ВСЕ... По времени ушло где-то час с фотаньем и размышлениями. Реально уложиться и минут в 20-30. Стоит все как литое На следующий день уже успел проверить-цепануть кромкой защиты - держится! Отверстие для слива масла имеется (как и для фильтра): но по отзывам - защиту все же на ТО снимать надо. Все жизневажные органы авто вроде как прикрыты: Субъективные мнения по клиренсу после установки защиты. Эта защита клиренс одновременно жрет и не жрет... Если брать за минимальное положение брюха авто балку (нижний подрамник) под (между) передними колесами, то она ниже защиты. Т.е. клиренс не крадется. Есть еще там же рядом сразу за передними колесами какие- то лепестки - они еще ниже. Под ними я как раз намерял рулеткой 195 мм (но все очень приблизительно, т.к. мерял на асфальте в позе зю скрученной рулеткой). С другой стороны - угол възда немного уменьшился - т.к. защита имеет загиб впереди, да и крепится поверх пыльника. Плюс лист лежит не вплотную к картерам, а где-то отступает от них на 1-1,5-2 см. И еще плюс сама толщина защиты - 3мм+изгибы ребер жесткости. Итого где-то лист получается в реальности 5-6мм в плюс к расстоянию от брюха до земли. И не мерял клиренс еще по самой передней кромке. Там тоже непонятно - меньше стало или нет. Или оно все равно выше балки?... Еще низшими точками теперь являются шляпки болтов, которые крепят лист защиты. Зато на душе как-то теперь спокойнее на проселке.... и вообще... Для тех кто ездит по проверенным асфальтовым дорогам, защита м.б. и вообще не нужна. Да она и не нужна в 99% случаев! Но вот как зимой, как зимняя резина, один раз да может пригодиться! Только тут все м.б. гораздо интереснее! Если что, остальные фотки тут - http://photofile.ru/users/migel.fotoplenka/150150533 P.S. Неприятно поразило практически полное отсутствие защитной мастики в туннеле кардана на брюхе авто. Только швы герметиком и промазаны... На Мазде Капелла у меня все брюхо и аж по пороги в заводском пластизоле-мастике плотной, а тут - голый металл... жесть... Каску по привычке надел - можно пинать!

- Доктор мне снятся сны на английском языке, а я не знаю английского. - Что Вам посоветовать? Выучите английский. Через месяц пациент появляется со сцастливым выражение, лица. - Ну что выучили английский? - Нет, но теперь я сплю с переводчицей. Встречаются два одессита: - Вы знаете, наша Циля - архитектор... - Да, и шо она строит? - А, эта дура ходит по Дерибасовской и строит из себя девочку. Маленький мальчик прибегает к маме и кричит: - Мама, мама, там на крыше дома дядя с тетей голые лежат!!!!!! Мама: -Не ходи туда сынок, не смотри, это дикие люди!!! Мальчик: - Не знаю, тетя может быть и дикая, а папа-наш! мучает один вопрос: почему в тетради обычно 18, 48, 96 листов, а не 20, 50 и 100? Муж приходит хмурый домой. Садится за стол, ест, с женой не разговаривает. Жена прыгает, не знает как сообщить радостную новость, наконец, решается и говорит: -Дорогой я беременна! Муж, бросая ложку – Б@ть и эта туда же!

Доброе утро Клуб! Я что один проснулся??? Как говорил кто-то из классиков(Traveller нашел по поиску в яндексе) "машину можешь ты не мыть но клубный шильдик протереть обязан"! Так вот, не забываем разбудить от снега/льда наклеечки клубнячие

Надо бы тему закрепить, она будет как бальзам для сомневающихся Спасибо, что отписался, потому как ни кто еще столько на моей памяти не наездил в клубе (если не прав, пусть старожилы меня поправят)!!!

Когда-то давным-давно (ещё при Советской власти ) был я женат. У жены была подружка, соседка по лестничной клетке и бывшая одноклассница. Умница, но не красавица. И не детка. В отличие от моей тогдашней половины. Я был верным мужем и Танька была мне другом. Потом так сложилось, что с женой мы развелись, а с Танькой периодически перезванивались, в жилетки плакались, в кино да на концерты ходили. Не то 7, не то 8 лет так ходили... А потом начали на меня родители наседать "пьёшь много, внуков хочется и т.д.". Позвонил подруге поплакаться, а у неё та же фигня. И предложил я ей помочь друг другу... Короче, через 2 месяца мы поженились. Честно скажу, проблема "с другом в койке" была нехилая . Но как-то образовалось всё... Живём душа-вдушу почти 17 лет. Жену свою люблю безумно! И небезответно! Дочке-красавице 11 лет. Вот так как-то...

здрасьте 2009гв, 2.5cvt серый/серебристый на прошлой неделе было 500.000 по нашим и европейским дорогам. вся европа, балканы, вся скандинавия и приличная часть РФ. Заодно глобальный ремонт квартиры и строительство дачи и почти все перевозил сам. Кроме регламентных работ и ну и всякой мелочи типа надо поменять дворники и лампочки в фарах а на 78.000 подшипники ступиц потом еще раз на 240.000. В двигло сунулись на 300.000, в итоге цепи-ремни, стойки/втулки стабилизаторов, пыльники передних амориков передний подшипник ступицы (больне блин место), помпа, приводной ремень и ролик натяжителя. колодки меняю примерно на 20-25.000, диски на каждые 80 хотя в последний раз меняли на 400.000 и вот 100.000 и кажется что еще столько без проблем. обслуживаюсь у местного дяди васи (а точнее дяди коли) 2.5 года назад в МСК в попу прилетела ТП, бухая и в розыске. я на светофоре стоял. убежала бросив свое авто, привела через 15мин сына который кинулся на меня с куском ее фары в руке, пришлось его уложить и кабельными стяжками привязать и кроме дпс еще и ппс вызвать. дверь багажника под замену, делал в евразияавто. на днях заметил что начала протираться кожа на водительском сидении. примерно половину наездила жена, довольна. с апреля по ноябрь я в основном на мотоцикле так что у нее прилично опыта на хитриле и говорит что когда этот помрет такой же надо купить. лично я доволен, внештатов с авто никаких не было. рад что не взял тигуана

Установка дополнительной электропомпы Bosch (0 392 020 024) Возможно каждый уже столкнулся с проблемой длительного прогрева салона в холода. В моей ситуации дул холодный воздух после 15минут прогрева двигателя и только при нажатии на педаль начинал дуть тёплый. Эта проблема касается как 2,0л двигателей, так и 2,5л.. Свою проблему решил установкой дополнительной электропомпы Bosch (0 392 020 024) средняя цена:1600р.Производительность помпы 530литров. Диаметр под шланги вроде "19", но шланги на "18" тоже налезут. Загнал Хитрюгу в сервис, открыл капот и дал двигателю слегка остыть. В этот момент, сходил нашел необходимый разъём. Если нет подходящего разъёма, то можно просто купить в любом магазине "мамы" только не толстые. Сам разъем одевался плотно, после доработки болгаркой. Но т.к. помпа этим разъемом находится снизу, то добавил ещё один разъем. Провода убрал в гофру. Все соединения герметично замотал изолентой. Можно всего этого не делать, просто взять два провода (2метра и 0.5метра) и два разъема "мама". Дальше под капотом убрал все воздухозаборники и сам корпус воздушного фильтра. Прикинул визуально, где будет располагаться помпа. Сходил откопал ещё одну электропомпу только от газели. Она у меня была установлена на прошлом Хитрюге. На эту машину помпу ставить не стал, т.к. уж очень от неё шума много((. Родной шланг с обратки резать не стал. Так подцепил к помпе. Дополнительно с помпы добавил шланг 10см. Диаметр шланга должен быть 18мм. Помпа встала как надо. Можно в принципе и так оставить, пусть висит. Но, решил сделать крепление. Нашел пластину, вроде толщина 3мм. Пришлось несколько раз дорабатывать, но оно стоило того)). Крепеж доработал и покрасил: Пока краска сохла собрал провода. Масса получилась 0.3м., плюс вышел 2м. Дополнительно добавил колодку с предохранителем на 10А. Хомуты на шланги брал (20-32) 3шт., разжимной родной хомут выкинул: Вход и выход на помпе понятно. Что б запитать подачу и обратку. Нужно было просто скинуть хомут разжимами и добавить с помпы шланг 10см, диаметром 18. Закрепил массу: Плюс прокинул в салон, через отверстие сделанное грёб**** установщиком сигнализации. Вид с водительской стороны: Помпу под капотом закрепил и к шлангу прикрепил предохранитель. Собрал всё под капотом, помпа еле заметна. Капот закрываем, предварительно долив антифризу в радиатор и расширительный бачёк. Развоздушивать некогда, да она и не успела завоздушиться, я быстро шланги с помпой установил)). Переходим в салон. Подключение помпы можно сделать по разному. Я же подключил к замку зажигания. Т.е. после поворота ключа в момент зажигания поступает "+" (чёрный с красной полоской). Предварительно снял панельку она крепится на двух шурупах и снял накладки на за рулём. На фото всё видно. Дальше запустил двигатель, после 3х минут работы, дул горячий воздух на холостых оборотах))) — это результат)) Всем спасибо за внимание. Надеюсь пост будет не лишним.

Не знаю почему Ниссан устанавливает,это обрамление,швом вперёд,но мне показалось,что швом назад,будет лучше. Снимаем резинку руками,разворачиваем на 180 градусов и ставим на место.Теперь уродливый шов находится в зоне невидимости..Все теперь можно спать спокойно.

Каталог БОШ

Обшибочка вышла. На бурундуке наклейка справой стороны (ты же и клеил в Верее )))) и если глазки вниз опустить, то и металл. шильд - ник мой приклеен на крышке багажника ))

Дело разве в резинках? Обмерзают же сами дворники

а какой паркетник приспособлен? уж не сорента ли? гыыыы

Попытался я сегодня еще раз к пирамиде прорваться с Gaoo вместе, вообщем там сделали насыпь, навезли огромную кучу грунта, ка итог - место потеряно для покатушек , поэтому пришлось развернуться и немного покататься по полю прямо у самой пирамиды, фотоотчет ниже:

Сегодня, около 19:30, Каменный малый мост, меня пропустил в полосу клубень с наклейкой, номер 682 (вроде белый), наклейка слевой стороны. Спасибо тебе и привет)! Походу это была Герл, Герл, которая Iron)))))))

Да рассказывать особо нечего. После замены варика обратил на одну особенность. Стрелка тахометра при наборе скорости стала слегка гулять. Т.е. движешься с равномерным ускорением или скоростью, а она то больше, то меньше, причем достаточно резко, не так как при изменении угла подъема или спуска. С месяц назад при наборе скорости стали появляться небольшие провалы, потом ситуация ухудшилась до ощутимых толчков при разгоне. Город/трасса без разницы. Записался на сервис. Сразу же вынесли вердикт "Топливная система - форсунки, ремонт за счет клиента." Оставил автомобиль в сервисе. Часа через 3 позвонил приемщик и сказал, что не могут разобраться с проблемой и просят оставить автомобиль до вечера. Вечером на 80% сошлись, что варик, но оставили потестить до обеда следующего дня. Затем перезвонили и сказали, что точно - варик. Щютник... :acute1:

Вот так вот. Полнозольное масло Valvoline SynPower 5W-30, а катализаторам хоть-бы что и цпг не беспокоит. А в Перми можно заправиться только Лукойлом, других нет в принципе.

уже почти 50 000 прошел на ремонтном вариаторе. полет нормальный так и не заехал к официалам, не обновил прошивку, некогда все как-то.

На вопрос :" У вас есть вторая половина?" Фаина Георгиевна Раневская как-то сказала: - Вторая половина есть у мозга,ж...пы и таблетки. А я изначально целая!

Что? Никто не отзывается? Ещё бы! Уж больно у тебя ник грозный! Ты бы первую букофку затёр... Тут же набегут!

Класс!!! "Отцы" наградите ТСа за такое достижение, рекордсмен-таки) многим, думаю, от этой темки на душе полегчало)

Други ну уж простите , по моему в третей теме пишу . Я тоже переживал . Но когда товарищь посоветовал понюхать пар от глушака , все стало понятно . Очень конечно странно но не на одной машине у меня такого не было . Пахнет кошмаром политым на дороги . Что за реакция не понятно . Но вонь стоит от нее . С нуля обгарает мовиль . Потом воняет ОНО к стати от снега ее нет

Ну вот, пожалуй уже можно подводить первые итоги... Итак, как это было: Приехал 24 го января за машиной (оставил 10-го, итого две недели пешком). Приемщицы буднично так "а, хорошо, здесь подпишите, вот ключи, машина на стоянке, забирайте, всего хорошего, спасибо что выбрали нашу компанию"... Э...нипонил... а поговорить!? Я даже как то растерялся поначалу... Все таки не каждый день варики меняю, да и денех все таки немало выложить пришлось... "Если есть вопросы, щас подойдет Павел, он Вам поможет". Пришел Павел, несильно охотно ответил на мои риторические вопросы "а правда теперь варик как новый?", "а че, теперь можно как раньше ездить?". На вопросы типа "а что там поменяли" ответил уклончиво, мол все там сильно износилось, конуса вхлам, гидро не давал давления и ваще пришлось сильно повозиться. И не забудьте приехать на ТО после 1,5 тыщ километров. Времени и желания пытаться разговорить Павла не было, поэтому, с легким волнением, завел авто, прогрел и, острожно прислушиваясь к звукам и ощущениям, поехал. Первое впечатление, машина на педаль акселератора реагирут быстрее и с бОльшей готовностью, может просто отвык... Как только вышел на проспект, осмотрелся и тапок в пол, как и хотел еще с того момента, когда уходил из мастерской без машины. Ускорение (фирменное двухсполовиной литровое, у кого такая, тот знает о чем говорю) привычно придавило спину в спинку. Но... серьезно напряг появившийся после 3000 оборотов вой из под машины! Выло конкретно, как будто что-то несмазанное вращалось с большой скоростью. Сбросил газ, дальше поехал как обычно, были дела еще в Казани. Позвонил в мастерскую, спросил про завывания, привычно успокоили "эт ниче страшного". Ну ладно, гарантия есть, на ТО после полутора приеду, блин, все пораспрошу, если че, нафик, деньги обратно и в Акос за новым вариком. А пока погоняю как следует агрегат, дальше видно будет. ~продолжение следует~

Я тоже пересел с Камри 2010 г.в на хитриллу 2012 г.в (новый) LE . Камрюха Питерская 2.4 от автомобиля доволен остался мне кажется ее убить не возможно ))) очень надежная , но шумоизоляция по сравнению с Х ее просто не было . На шипах причем резина Хакка 7 на асфальте при скорости 120 я с задними пассажирами разговаривал громче обычного , а тут почти тишина да и резина Нордман 4 уж куда шумнее хакки7 , но тут в Х-trail нету зеркала с авто затемнением очень скучаю ( но дело поправимое я думаю ). На камрюхе тоже полазил повидала она передряг , а вот то что увидел Х ..... я от него вообще в восторге !

скажите, а хрюки остались на 2011?

Ничего удивительного. Машину не для того покупают что б прыгать от счастья по салону, и рассказывать всем какой у Тебя пластик на торпедо мягкий или жесткий. Тестил лично новый Паджспорт дизель в максималке, в Новгородской области, даже дали в говы влезть. Ребят я Вам скажу, нормальная машинка для своих задач вполне приемлима. Во всяком случае салон в новом ПжСе намного приятнее чем в старом , но цуко старый мне милее ИМХО И еще, обеспеченные фермеры нынче ездят на Кукурузниках 200, для тех кто давно в колхозе не был

Здравствуйте. У меня у родителей nissan x-trail в 31 кузове. машине 2 года пробег 140ткм. недавно стала тоже шуметь печка. звук такой как будто крыльчатка отлетела и задевает за корпус. проявляется и при наборе оборотов и при повороте автомобиля в любую сторону. сначала хотели купить новый мотор. но я решил сначала сам посмотреть. 1. снимаем крышку панели под ногами водителя. там один саморез под ручкой открывания капота остальное все на заклепках. затем откидываем трос открывания капота, вытаскиваем колодку диагностики, откидываем штекера от кнопок омывания фар и отключения ЕСП снимаем штекер с датчика температуры воздуха в салоне и снимаем с него шланг. 2. снимаем воздуховод который находится в районе правой коленки водителя.со стороны водителя там клипса с головкой под крестовую отвертку поворачиваем на 45градусов и головка вылетает - вынимаем клипсу. и со стороны капота застежка. она из твердой пластмассы поэтому отгибаем воздуховод а не застежку. 3. снимаем штекер с сервопривода (незнаю чей это сервопривод но скорее всего каких нить заслонок), снимаем сам сервопривод 4. снимаем штекер с педали газа, снимаем два штекера на кнопках тормоза. еще отсчелкиваем 2 пистона крепления жгутов проводов идущих к педали газа и тормоза. расшплинтовываем шток педали тормоза. ключом и головками на 13 откручиваем педальный узел. (4 гайки) 5. головкой на 10 откручиваем 2 болта крепления какого то кронштейна панели, он нам мешает вытащить педальный узел, его в принципе можно только открутить и пусть мотается на проводах в принципе он не очень помешает снятию мотора. 6. снимаем педальный узел 7. теперь можно вытащить и сам мотор. откидываем штекер питания мотора. отгибаем защелку на кожухе мотора одновременно поворачивая мотор против часовой стрелки. затем аккуратно вытаскиваем мотор. вуаля мотор у нас в руках. т.к. мотор стоит перед фильтром на нем образуются отложения пыли. что сделал я далее 1. открутил гайку крепления крыльчатки. снял крыльчатку. на крыльчатке с внутренней стороны был слой грязи и этот слой глязи задевал за мотор. при этом грязь была очень плотной ее даже тряпкой приходилось стирать с усилием. 2. отчистил крыльчатку 3. открутил саморез с обратной стороны который держит сам электромотор в корпусе. 4. напротив штекера электромотора в корпусе сделан воздуховод для вентиляции мотора. если туда засунуть отвертку и толкнуть мотор то он выходит без проблем из кожуха. вытащил электромотор из корпуса. 5. продул электромотор воздухом, пыли было полно 6. снял пружины счеток 7. снял застежки с вала электродвигателя, снял все шайбы, покапал на вал маслица на всякий случай. затем собрал электродвигатель. собирал соответственно в обратной последовательности. затем поставил двигатель на место и собрал машину так же в обратной последовательности. включил все работает нормально. сэкономил порядка 11тр за новый мотор. надеюсь мой опыт тоже поможет сэкономить кому нибудь немного денег. единственное что я не сделал это не фоткал процесс сборки и разборки, ну извините меня ради Бога. надеюсь кому нибудь помог.

я бы смотрел в комплексе, по дискам тормозным, рулю, сиденьям, и тп. Плюс сюда посчитать, в среднем за месяц авто проходит 2-3 тысячи в месяц (примерно, у каждого может по разному быть). Нельязя по чему то одному ориентироваться. Человек мог косолапым быть, стереть педали. Носить кольца, стереть руль, весить 150кг и сиденье в хлам убить и тд и тп. Вам пробег то что даст. Смотрите машину, делайте диагностику. Если все нравится берите, если нет то чего голову морочить? Или это пункт такой - у меня смотан спидометр. Ну намотай на него тыщ 100 с запасом и успокойся

я даже когда стою по пять часов в машине , всё равно не глушу двигатель - пусть работает...я купила машину. чтобы ее юзать по-полной, и если мне удобно с работающей музыкой, стеклоподъемниками и печкой - то плевать я хотела на првышение расхода, на жалкие 100 р за пару литров горючего! уж точно через пару часов "по забывчивости" меня не настигнет проблема сдохшего аккумулятора. А кто. остановившись, терзается вопросом - поставить на P, N, заглушить двигло и ручником добавить - НЕ ЕЗДИТЕ НА ИКСЕ - вдруг что случится...Лучше оставьте машинку около дома. несите с женой попеременно вахту, обнесите проволочным забором с колючкой и поставьте шумовую сигнализацию по периметру...желательно, со звуком, как у чугунного паровоза ! ПыСы: не забудтье распугивать птичек - а то вдруг на вашу ненаглядную машинку кто-то накакает, вся чистка-мойка пойдет насмарку! ПыПыСы: езжу по городу с кикдауна на светиках, по трассе на кике и спорт-режиме, при езже даже в пробках переключатель ВСЕГДА на D через тормоз, музыку на полную катушку слушаю - аж динамики трещат, жалко улицу захламлять - поэтому ни оберточки масюсенькой не выбрасываю - всё храню в Иксе, мою редко, облеиваю всякой фигней, за руль пускаю друзей (из папки "избранное" ), заправляюсь не всегда на хороших, омывалку отвратительную использую, ребенку разрешаю лазить в обуви по салоне, вылезаю на крышу через люк, тащу машину по кустарникам на лебедке..и, О УЖАС не прогреваю никогда - И НЕ ПАРЮСЬ!!!!!!!!!!НАСЛАЖДАЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!!! Учитесь жить красиво

Нашел описание настройки дополнительных функций. Если у кого-то есть дополнительная инфа - заранее благодарю. Установка автоматической регулировки рецеркуляции климат-контроля. Выставляем регуляторы скорости врашения вентилятора и направления потока в положения авто. Далее жмем и удерживаем центральную кнопку управления рецеркуляции до момента когда моргнут дважды лампочки. После этого, включается режим автоматической рециркуляции (если проще- климат контроль сам думает от куда ему воздух брать- с улицы или внутри гонять. Программирование температуры климат-контроля. 1. Машина не заведена. 2. Установить ручку вентилятора воздуха (левая крутилка) на OFF 3. Вставить ключ зажигания в замок и повернуть в положение ON. 4. Не позднее 10 сек после поворота ключа в положение ON нажать кнопку рециркуляции (на средней крутилке) и держать не менее 5 сек. Сначала мигнут 2 ламочки рециркуляции (скорее всего включится автоматический режим рециркуляции, описываемый в инструкции по эксплуатации на стр.4-13). Потом эти лампочки потухнут. И установится корректировка по умолчанию равной 0°С. (A/C-OFF, FRE-OFF, REC-OFF) 5. Нажимая однократно кнопку рециркуляции (на средней крутилке) будут зажигаться и тухнуть 3 лампочки: А/С и рециркуляции (FRE и REC) вот по такой схеме (0°C → 1°C → 2°C → 3°C → −3°C → −2°C → −1°C → return to 0°C) ....... FRE REC A/C +3°C OFF ON ON +2°C OFF ON OFF +1°C OFF OFF ON =0°C OFF OFF OFF −1°C ON OFF ON −2°C ON ON OFF −3°C ON ON ON Расшифровка: OFF - диод на соответствующем регуляторе не горит ON - диод на соответствующем регуляторе горит Режим "проводи меня до дому..." Реализуется следующим образом: после выключения зажигания "моргните" дальним светом, и тогда после постановки автомобиля на охрану автомобиль проводит вас светом фар в течении 30 секунд. На каждое "моргание" время освещения увеличивается на 30сек. Можно установить до 2 минут. Автоматическая блокировка дверей при движении. Включить зажигание, нажать кнопку закрытия центрального замка и держать ее несколько секунд до шелчка. Теперь каждый раз, когда садишься в машину и начинаешь движение, центральный замок будет сам закрывать машину при достижении скорости 15-20 км/ч. Функция выборочного режима отпирания дверей. Одновременно нажмите и удерживайте (около 5-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима. Теперь при однократном нажатии на кнопку разблокирования дверей, откроется только водительская дверь и лючок топливного бака. При повторном нажатии будут разблокированы все двери. Функция выборочного режима отпирания дверей с "Intellegent Key". Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима. Функциональность та же. Это сообщение было предложено для статьи

странно, имхо, после камри в хитрилу сесть как-то "не алё" особенно расчитывать на плавность хода, подвеска в хитриле жёстче, чем в тоётотах я пересел с короллы на хитрилу, но я искал брутальности и был доволен имхо, с камри с удовольствием пересел бы в лексус, хотя бы 350-й RX но в любом случае, welcome