Таблица лидеров

Приветствую, уважаемые! Продал я свой Трейл. Чистокровный японец 14 года. Брал в 19 году с пробегом 33ткм (это может быть не точно, т.к. брал я его с рук - но по состоянию, как-будто, соответствовал). Возил он нас ровно 5 лет, накатал за это время 162 тысячи. Основными проблемами могу назвать: 1. Тормозные передние диски. Приходилось протачивать после каждой более-менее длительной поездки, например, каждый раз после морей. После третьей проточки потребовалась уже замена. Приобрел не самые дешманские TRW/Lucas, новые колодки, полностью обслужил суппорта. Иииии... хватило на одну поездку на межгород. Причем, это был январь. И это, наверно, было последней каплей для принятия решения о продаже. Встречал в интернете решения типа замены дисков и суппортов от инфинити, еще от чего-то - но не считаю нормальным в такой системе какой-либо колхоз. 2. Проблема с "прогревом вариатора" на трассе. Это когда скидывается блокировка ГТ и обороты подкидываются на 1000. А частичным решением является прикорячивание "хобота" - опять же идиотская прошивка, которую даже поменял - но безрезультатно. 3. Обледенение испарителя кондиционера. Из-за чего обороты вентилятора нельзя устанавливать меньше 3, а температуру менее 22-23 градусов. 4. ЛКП. У меня до металла резинка-уплотнитель задней двери протерла среднюю стойку. Не говоря уже о коцках на капоте 5. Щель между передним бампером и кузовом. Так и не дошли руки до приспособ с алиэкспресса. Все эти проблемы на форуме известные и много раз обсуждаемые. Я не стал в проблемы указывать умерший у меня на пробеге около 145ткм вариатор, который пришлось капиталить. Потому что изначально у машины оказалась "младенческая болезнь" - сырая прошивка вариатора. Как я понимаю: т.к. трейл в 32 кузове вышел в 13 году, с новым движком, новым вариатором, соответственно и прошивки были необкатанные. Вот такая и оказалась на моем аппарате 14 года. На форуме есть мой пост, где я в течении 1,5+ лет боролся с проблемой дергатни в теплое время года. И хоть уже через месяц после покупки сам пришел к выводу, что проблема в прошивке, но не мог найти, кто бы мог ее заменить. Местный дилер отбивался руками и ногами - не хотел, злодей, видишь ли, получить праворукий кирпич :). И поэтому, я думаю, именно эта дергатня и повлияла на выход из строя датчика давления одного из контуров, из-за чего варик и накрылся. Когда выбирал следующую машину для покупки, рассматривал только полноразмерные кроссоверы. Про цены говорить не буду. Это просто пипец... Про Китай - тоже. Из фориков\равчиков\аутлендеров\лексусов\хорьков\тигуанов Х-Трейл с сопоставимыми годами, пробегами и т.п. по цене, наверно, самый доступный. Пока выбирал, несколько раз приходила мысль - мож, все-таки, его? Но вспоминал вышеперечисленное (и еще некоторые менее значимые моменты) - и наотрез отказывался от этой мысли. За время использования трейла у меня даже появились фобии - нажатия педали газа и тормоза. На Тойотах, которые были до этого, таких фобий никогда не возникало. Я понимаю, что, возможно, мне просто не повезло с данным конкретным экземпляром, что я просто намаялся, и что эти проблемы не такие уж и страшные - но для себя я решил с никакими ниссанами никаких дел больше не иметь. Удачи всем!

С3 - малозольный гуталин. я такое не лью, тем самым экономлю лишний стакан бензина в месяц. на 2.5 в самый раз A5. если не лень менять чуть чаще - gf6. у меня в запасе и того и другого достаточно, те же s-oil, wolf, champion. поскольку я еще типа на гарантии, смотрю по пробегу. с учетом промежуточной замены, если примерно уложусь до ТО в моточасы gf6 - лью его, если предполагается чуть больше - A5. но предположу, что движку 2.5 не поплохеет ни от C3 ни от A3. gf5, gf6, gf6a - разница для нас не особо актуальна, как и в случае API SN / SP. а вот для владельцев двухлитровых джедаев - лучше допуск поновее, от всяких там lspi и все такое..

В запасах на шесть замен... S-Oil SEVEN Red#9 SP 5W-30, WOLF ECOTECH 5W-30 SP/RC D1-3, CHAMPION ECOFLOW 5W-30 SP/RC D1-3 и одна последняя Mobil 1 ESP 5w-30 c2/c3.. Короче подкупал все что по хорошей цене и у надежных поставщиков было...писал кстати , сейчас чампион от тосол синтеза еще чуток припал на озоне...вчера не удержался и еще одну взял.

Тоже был озадачен, но потом так подумал, пусть буду чаще менять зато золы поменьше будет и отложений...ILSAC GF-6 самое то...

Почему нет Geely OKAVANGO - 2360 литров Ну тогда так

@Serhio_wolf @a-ha пасаны, держите себя в руках!

Мануал раздел 2 - рейлинги рассчитаны на нагрузку 100 кг.

@ССМ а замена раз в 15т для них норма

В продолжение течи масла из движка. Напишу сюда. Вроде как и про масло, а как будто и нет. Если неправильно, пусть модераторы снесут сообщения. Так как в сервисе около дома не обнаружили откуда течь, решил обратиться к официалам. Неделю ждал очередь. Сказали оставить авто на день. За пять тыщ руб официалы помыли машину и сказали, что надо переклеить поддон и заменить прокладку маслоохладителя. Но это надо заново записываться и ждать еще две недели. В сервисе около дома поменяли прокадку ранее заказанную в экзисте и переклеили поддон. Заплатил 1700руб за все. Поддон кое как оторвали, был прилеплен на совесть при ремонте движка у официалов три года назад. Увидели, что дело было точно не в поддоне. Герметик был герметичен 100%. Ездил две недели. По моточасам подошла замена масла в движке. 240м.ч. а пробег получился всего 3000км. В сервисе около дома случилась беда с отоплением, сказали не смогут принять в течении недели. Замена масла у них стоит 700 руб со снятием защиты. Поехал в очень известную сеть по замене масел и жидкостей в нашем городе. Очень давно работают. На маслах собаку съели. Замена 1700 только работа. Расходники все мои, кроме шайбы сливной пробки. Сказал, что воздушный сам поменяю и шайбу пробки за 250руб тоже не надо. Со скидкой 1200 вышло. Согласился. Достал фильтр (VIC-225). Говорят мол этот фильтр вам не подходит. Я говорю, когда снИмите защиту и увидите, что там такой установлен и он прекрасно подходит. Этот фильтр на 15мм больше, чем положено по каталогу и всего лишь. Отвечают, мы в таком случае ни за что не отвечаем, пишите расписку, что не будет от вас претензий потом. А когда я масло им выставил, там вообще коза с ними случилась. Четыре литра я приготовил S-oil 5-30 Gold - это сказали норм. А вот на доливку у меня была начатая четырешка Хёндэ Икс Тир 5-20 Илсак. Приемщик возмутился, нельзя это доливать. Это же разные масла, и вязкость и допуски. Я очень уверенно заявил, что можно почти любые масла смешивать Пришел мастер заменщик. И еще какой-то чижик. Смотрели на меня как на идиота и категорически убеждали, что нельзя мешать эти два масла. Один из их доводов, что вы вязкость 5-30 снизите, добавив 5-20. Я сказал, что в этот двиг по паспорту подходит 0-20 и в четыре литра 5-30 добавить 300мл 5-20 будет в итоге 5-29,5. Только через расписку заявили мне. Написал. Загнали, сняли защиту, а там лужа масла и с движка вокруг поддона прям на пол капает. Значит по ихнему регламенту все проверили (уровень, состояние): тормозуху , антифриз, масло в вариаторе, в движке, лампочки.(все в норме). Толку менять масло не было и взяв с меня 280руб за снятие установку защиты отправили устранять течь. Записался на через пару дней в сервис НИССАН КЛУБ. По моим словам не глядя сказали надо поменять прокладку маслоохладителя и переклеить поддон. Говорю, что сделал три недели назад. Показываю пакетик от новой прокладки, внутри лежит старая. Они приносят свою и утверждают судя по моему пакетику и наклейке, что я купил 100% подделку. Наклейки действительно отличались. А прокладки одинаковые за исключением ихняя была в белом налете (тальк наверное), а моя, когда менял в сервисе у дома, была чистая черная. Я купил на Экзисте ее за 186 руб. У них же цена 600руб. Спрашивают что делать с маслом? Говорю как раз замена, расходники в машине. Сразу начинаю про доливку масла, что другое по допуску. Также начинают делать большие глаза и убеждать, что нельзя! В общем договорились, что починят, оставить авто на ночь, чтобы герметик засох, масло зальют С-ойл, а долить я сам потом должен буду любое. Стоимость герметика для поддона 3000руб туба, хватит половины. Всего с вас 5700руб. Вчера забрал. На парковке у сервиса долил Хундаевского масла литр. Увидел, что не поменяли воздушник. Проверил, действительно чистый еще. Что ему за 3000 пробега будет. Оставил старый. Буду ездить 1000км, потом сказали проверить течь. Хотя уверенно обещали, что все будет ок. Прокладка подделка была, герметик вам какой-то дешман намазали на поддон, и еще когда отрывали, погнули его отверткой (показали фото). Извините за большой текст, если неинтересно, пусть удалят.

Парни всем привет. Сегодня попробовал на икстрейле у знакомого T32 MR20DD 2015г.в. поменять подшипник ролика натяжителя по методу автора темы Al Amigo. Оставлю отзыв, чтобы кто надумает так делать прежде крепко подумали. И так к деталям: снятие генератора это те ещё танцы с бубном, кто снимал гену те в курсе как он крепко сидит на кронштейне, т.к. втулки с резьбой в крепёжных ушах гены жёстко притянуты крепёжными болтами. Чтобы открутить болты и сдёрнуть верхние уши гены с кронштейна ушло минут 20, с нижними ушами возился ещё минут 15 так и не смог сдёрнуть. Отодвинул гену максимально к дифузору и попробовал подлезть к винту крепящему ролик к натяжителю, безрезультатно пробовал тремя разными ключами и головкой на 13 на это ушло минут 20, тупо ничем не подлезть, нужен какой то хитровыгнутый накидной ключ который залезет между крышкой грм и винтом, который находится практичеки внутри ролика и даже если такой ключ будет, то натяжитель надо фиксировать чем то чтобы он не двигался при откручивании винта крепящего ролик. Промудохавшись более часа так и не смог снять ролик с натяжителя, решил действовать провереным способом с поддомкрачиванием двс. На снятие защиты, снятие правого переднего колеса, снятие пластиковой защиты шкива к\вала и передней части локера, откручивания 3 болтов крепящих подушку к лонжерону ушло минут 40, открутить болт крепящий натяжитель в крышке грм и его извлечение на свет Божий ещё минут 10 от силы 15. После того как был откручен ролик от натяжителя и удалён из него старый воющий подшипник меня ждал сюрприз - новый подшипник 62032RS koyo, а так же аналогичные по размерам SNR и NSK проваливались в посадочное место ролика безо всякого усилия и двигались в нём свободно. Оригинальный номер натяжителя 119553RC0A. Парни у кого по vin бьётся натяжитель с этим номером, знайте, ролик одноразовый и подшипник поменять в нём НЕ получится, заказывайте ролик в сборе с подшипником. Вспомнив шестиэтажным матом всех родственников ниссановских инженеров пустился в поиски ролика. На моё счастье в багажнике моего икса Т31 валялся отслуживший 12 лет и чудом не выкинутый натяжитель от MR20DE, ролик от него идеально встал, поcле замены подшипника, на натяжитель MR20DD. Обратную сборку подробно рассказывать не стану, разве что расскажу про установку на место полуснятого генератора: Знайте, если вы сдернули с места генератор, то обратной дороги нет, снимайте его полностью, т.к. чтобы поставить гену обратно нужно втулки с резьбой в ушах генератора выколотить хотябы на 1-1,5мм наружу, только тогда генератор без труда встанет на кронштейн и можно будет закрутить крепящие его болты. Кстати каким то чудом один из болтов крепящих генератор погнулся при снятии генератора и был заменён на аналогичный, поэтому будьте готовы к таким сюрпризам. Фоткать сей процесс было некогда, поэтому только словесное описание. Всё действие происходило в боксе со смотровой ямой, без ямы или подъемника и кучи разного инструмента не советую ввязываться в такие эксперименты. За сим откланяюсь. Просьба тапками больно не кидать

Ну в общем как обещал. Для тех кто рискнет самостоятельно установить сетку в верхнюю и среднюю часть бампера сделал небольшой фотоотчет демонтажа этой части бампера с кратким описанием. Сильно не бейте, сделал как смог. Поехали: Снимаем часть бампера с эмблемой (далее для удобства назовем ее элемент) на рестайловом Иксе. Снятие элемента идет сверху в низ. В верху он держится на 4-х стандартных ниссановских клипсах (синие кружки на фото) и двух защелках (желтые кружки). Снимаем клипсы: поднимаем отверткой в верх ее сердцевину-клин до небольшого щелчка, после этого вынимаем всю клипсу с посадочного места и так все четыре. Далее в левом и правом верхних углах элемента есть по одной пластиковой защелке, предупреждаю, сидят крепко (желтые кружки). Нужно подлезть к ним отверткой и просто отжать от места крепления приложив значительное усилие, но аккуратно чтобы не сломать пластиковые крепления на фарах, в которые они защелкиваются. Последующие работы проводятся внутри элемента засунув руку или инструмент через свободные отверстия вверху. Далее ниже угловых креплений идут направляющие-защелки с центральным язычком по 2 с каждой стороны (зеленые кружки). Отжимая на себя элемент надавливаем пальцем или отверткой на язычки (в направлении зеленой стрелки) и направляющие-защелки легко выходят из своих пазов (см фото ниже). Далее по нижнему краю от центра симметрично есть еще пара таких же направляющих-защелок (зеленые кружки) и 2 крепежа в виде штырьков по углам (красные кружки на фото выше). Направляющие-защелки освобождаем так же надавливая на их язычки (в направлении зеленой стрелки). А штырьки в креплении держатся плотно парой язычков на каждом, поэтому чтобы разъединить конструкцию надо эти язычки развести одновременно в стороны (в направлении красных стрелок) одновременно оттягивая весь элемент на себя чтобы штырьки освободились (может можно и снасильничать и просто крепче жимануть не трогая язычки чтобы освободить штырьки - я не рискнул, показалось что очень туго сидят). Ну собственно и все, элемент у вас в руках. Для установки назад: просто попадаем всеми защелками в свои пазы и нажимаем на элемент прилагая достаточное усилие чтобы все встало на свои места, далее вверху устанавливаем 4 клипсы на место и защелкиваем у них сердцевины. Готово. P.S. Сняв этот элемент бампера будет удобно установить скажем ... картонку перед радиатором на зиму. Тогда советую перед обратной установкой смазать какой-нибудь силиконовой смазкой верхние защелки (те что в желтых кружках на фото) и нижние штырьки (красные кружки) чтобы при следующем съеме этого элемента не пришлось прилагать к ним особых усилий.