Таблица лидеров

Люди, хоть и не Т-32 у меня, но уместно будет написать в этой теме. Давнишний спор о том, что первично, пробег или моточасы, для замены масла и продления жизни ДВС. Вот такую картинку выдал мне сегодня БК: Масло : было Nissan 5w40, заливать буду Mobil 1 x 1 - 5w30. Результаты и отзыв напишу при следующей замене. Я выбираю 250м\ч.

По наводке камрада dELIcE заменил родные форсунки омывателя на веерные, от Nissan Note. Кроме того, установил в систему омывателя клапан (тоже от Енота). Требуется: Форсунка омывателя лобового стекла (28932-9U000) - 2 шт. В каталоге написано, что это правая, но по схеме обе форсунки идут под одним номером. Клапан системы омывателя ветрового стекла (28938-AU300) UPD Камрад lis1024 докладывает, что клапан у нас имеется в самом насосе. Не проверял, поверим на слово )) Сам процесс: Снять 6 пистонов крепления пластиковой панели. Отогнуть край панели со стороны моторного отсека, сжать усики и вытолкнуть пассажирскую форсунку. Снять форсунку со шланга. Снять шланг с 2-х креплений с внутренней стороны панели (крепления находятся примерно над отверстиями для 2-го и 3-го пистонов). Вытянуть шланг. Заменить разветвитель шланга на клапан. Вернуть шланг на место, закрепить. Натянуть новую форсунку и установить на место. Заменить форсунку со стороны водителя. Вернуть панель на место и закрепить пистонами. UPD Если вы решили менять только форсунки, то снимать защитный кожух необходимости нет, достаточно поддеть старые форсунки ножом в месте их посадки на кожух. Вот что получается: Процесс регулировки от danger13: Взял плоскую ответку и несильно надавил снизу самого разбрызгивателя он немного приподнялся и стал брызгать чуть выше стеклоочистителей, еще немножко приподнял и они сейчас брызгают чуть ниже середины стекла.

Под наружней пластиковой накладкой 5 (задней)двери

Смотреть нужно со стороны мотора! под опору! когда подушка нагружена массой мотора там должна быть щель 3 - 5 мм между металлом и резиновым ограничителем!

@Pzm76 Ставил сам Сразу с клапаном, прости... Не пытайся поднять выше, т.к. выломаешь саму "писалку". Они нормально становятся и "дуют"

@Pzm76 ну мне был важен вопрос "можно ли ездить прямо сейчас и не сточатся ли колодки до нуля"... Ну поскольку на ходу скрипа не слышно на дороге (только в тишине), а колодки при снятии после не знаю скольки сот км выглядели как новые (от момента установки им 5 т.км. / 1 год), то я пока успокоился. А ручником я не помню когда и зачем последний раз пользовался, если только зимой, чтобы с места парковки развернуться на месте )) ЗЫ: но теперь прямо опять хочется его дернуть и посмотреть, что будет )))) как избавиться от этого желания?

@vit76,я бы Вам не рекомендовал покупать резиновые изделия от фебест.

-- Как измерить силушку богатырскую? — Надо умножить богатырскую массушку на ускореньице...

Самоизолировался в гараж на майские для замены подтекающего сальника АКПП. Сам искал информацию - безрезультатно. Может кому поможет мой опыт. Только те моменты инфы по которым нет в инете (или я плохо искал): Очистите разъём АКПП, сфотографируйте с разных ракурсов (он не так прост, как кажется). Надавите и поверните против часовой стрелки. Бублик АКПП прикручен к маховику 4-мя гайками на 14 - открутил удлинённой головкой и трещёткой. Коробка реально тяжёлая, уже имея опыт вдвоём скидывать я бы её не стал, - себе купил гидравлическую трансмиссионную стойку на 0,5т.. с ней снял и поставил подрамник и коробку с ямы один, даже антифриз РЖ АКПП с её помощью аккуратно слил в канистры. Если копаетесь в гараже сами - рекомендую. Для замены фильтра АКПП располовинивается (на герметике) и вытаскивается маслонасос, родной фильтр при пробеге в 150т.км. оказался совершенно чистим. Также заменил сальник КВ. Родной сальник Новый сальник продаётся в комплекте с проставкой. Информация для тех кто в ней нуждается. Критиканы - вЫ сами знаете куда вАМ идти. Удачи всем!

@a-ha ну шо Вы так, со штыком. Каждому своё. Кому-то проще не заморачиваться, и лить какой то допуск и/или вязкость, не смотря больше ни на что, а кому-то интересно разбираться, знать что лучше и выбрать ДЛЯ СЕБЯ идеальный продукт, который максимально подходит к условиям эксплуатации и региону, а так же к двс. Тут нет правых и не правых, есть собственное удовлетворение. Теперь о трубах. Зачеркнуть, о масложоре.. На это, кроме масла, влияет ещё режим эксплуатации, частота замен, палёное или нет, а может и ещё что то, что я упустил, по этому этот вечный спор не закончится никогда. П.с. А может это и хорошо?! Ведь просто читая тему, мы просвещаемся, что уже само по себе отлично, умнеем, думаем, спорим, чего там.. Главное, без нервов и обид. Всё остальное - можно! С уважением ко всем!

Это в теории. Тут и за 0W20 голосуют. В моём понимании до 300 т.к., при должном уходе, мотор не должен проявлять каких либо технических неисправностей, в.ч. и расход масла. (это ИМХО и "лечить" меня не нужно). На практике же, начиная с ~ 90т.к. появляются жалобы на жор масла. К ~ 150 т.к. начинают "капиталить" или "контракты" ставить. При этом они лили что нужно. Кто-то рассказывает про, например, Лукойл и, типа, это не только как ОРИ Ниссан, но и даже лучше!! И за меньшие деньги. Возможно они правы, не могу утверждать обратного. Что тут рассказывать, сами видели целую тему, да ещё с шапкой "от экспертов" что можно и что нельзя. Только я проездил на всех!!! своих машинах без капиталок!!! без подбрасывания колец и вкладышей, без посторонних финансовых вливаний, кроме последовательного исполнения техкарты обслуживания. Ну, изредка зашуршит подшипник какой и типа того. Но, это не капиталка мотора! Никогда не заморачивался как некоторые по ОЙЛ клубу. Есть рекомендованное и подходящее по финансам, например показатель "SN" - беру и лью. Какие-то щёлочи, серы/фосфоры, кислоты???? На х. они мне нужны? Что дают? Почему у тех, кто извращался с выбором масла моторы так рано "сдохли"? Ведь всё лучшее, всё правильное заливали, а сломалось? P/S: понимаю, что "подкинул", но дождь закончился и самое время забор восстанавливать.