serg72.00

Задолбался бороться со скрипом передних тормозов. Диски новые TRW. Третий комплект колодок (ори уже купил). Скрипят. Диски проточил. Скрипят. Пять раз перебрал механизмы. Направляющие отмыл пересмазал. Пластины вычистил - блестят. Смазку под пластины подкладывал, убирал. Колодки противоскрипной смазкой мазал (там где они в пластины вставляются). Скрипят. Осталось ори диски попробовать поставить.

Если и на холодной машине будет +160 - это неисправность датчика температуры масла в вариаторе или его цепи (что более вероятно). И коробка уйдет в аварию.

А когда машина холодная, утром например - какую температуру масла в вариаторе сканер видит?

Потому, что процесс газодинамики переходит в нормальные рамки. У Вас же фазовращатель на впуске. Он для того, чтобы изменять углы открытия впускных клапанов на разных режимах, так сказать менять "режимную точку двигателя". Либо сам фазовращатель не исправен (закоксован), либо с его управлением что-то.

У Андрея Тоскина в Якутске. Вы сами-то где находитесь?

Прокачаю через этот контур грамм 500 и все. Чтобы воздух не всосало когда педаль отпускаешь видимо.

Вот таким и меняю. И пусть пузырьки идут. Они же выходят, а не входят

Там где есть Консалт 3+ Спрашивайте на сервисах, и у частных мастеров. К дилерскому софту идут в комплекте базы репроминга

Так не поймете. 1. Выкрутить датчики кислорода, и посмотреть в каком состоянии нейтрализатор. 2. Заехать на любой пункт технического осмотра, и за несколько сотен руб. попросить сделать газоанализ на прогретом двигателе на ХХ. Результаты либо сфоткать, либо распечатать. Выложите сюда или в лич. отправьте. Так будет понятно - датчик отравлен или нейтрализатор эффективность потерял. Если где-то в выпуске подсос - второй датчик будет видеть много кислорода. Посмотрите следы от копоти на выпуске (от выпускного коллектора до контролирующего (нижнего) датчика кислорода.

Не знаю, что такое "линки", но если снять колесо, подставить "чурку" под тормозной диск, и опустить кузов до конца - к болту появляется доступ.

Привет всем! Как к заднему болту цилиндрического сайлентблока подлезть? Стабилизатор мешает.

Выкрутить верхний датчик, посмотреть состояние сот. Выкрутить нижний датчик, посмотреть состояние сот снизу. Нижний датчик помыть. Ошибку скинуть. Ездить дальше - наблюдать. Пока это нужно сделать. А вообще - синусоида на нижнем датчике говорит скорее о неисправности нейтрализатора (действительно потеря эффективности), чем о неисправности датчика. Датчик как раз отрабатывает. Переключается ведь. Хотя я этим Рокодилам не очень доверяю..

Не должна. Это широкополосник. Там ток прыгает вместо напряжения Если ошибок нет - нормально все с кислородниками.

Сверху вроде, три болта откручиваются. Вынимается точно вверх. Только там площадка АКБ по-моему мешает.

@kirill1978 Смысл ЕГР не в изменении температуры двигателя (охладителя), а в снижении температуры горения в цилиндрах (примерно с 900-1000С до 850С). Поэтому изменение температуры двигателя Вы вряд ли заметите. Вот @Anton99 написал.

Буду в следующий раз разбирать - сделаю.

Сорри. Невнимательность

@aguron Измерьте давление в системе подачи топлива, и все вопросы по фильтру отпадут. Еще бы знать какой у Вас мотор и год выпуска авто (в профиль допишите).

Вам бы тест Рх мотортестером сделать..

На ремень внимательно посмотрите. Не торчит ниточка где-нить из него?

Сотри, и забей. ЭБУ промониторил сам себя. Что-то ему не понравилось, и он сделал себе ресет.

Ну, он же в итоге все равно в OBD воткнулся. Зачем такие сложности? Смартфон на китайский магнитик, ELMку в разъем, Карсканер в помощь, и все то же, только данных в десятки раз больше.

ТНВД подошел? Послушайте откуда шум (лучше стетоскопом). Со стороны ГРМ или со стороны ТНВД? Он (шум) различим. а к фазовращателям? на вкладке "фаза" при снятии теста движение фазиков видно? Нет конечно. Это выясняется при дефектовке (снятии крышки с ГРМ). Только хорошим мотористом. Блин.. Мотор какой у Вас? В профиле не видно.

Я разобрал суппорт. У меня верхняя и нижняя пластины разные (не много). Но воткнуть их можно как угодно.

Менять угол зажигания (УОЗ) можно только в двигателях с трамблером. У моторов, которые управляются ЭБУ угол опережения на разных режимах работы зашит в специальные карты. Чтобы его изменить, нужно быть грамотным чип-тюнером со стажем. При работе двигателя (в т. ч. неисправного) программа может скорректировать УОЗ, и уйти на управление по аварийным картам. Например, чтобы стабилизировать ХХ при какой-либо неисправности, ЭБУ пытается "выровнять обороты" именно изменением УОЗ. На графиках УОЗ хорошо видно как прыгает УОЗ, например при троении на ХХ. Я не представляю - как Вы меняли УОЗ на Кашкаях программно. Есть ЭБУ, которые в исполнительных тестах позволяют изменить УОЗ, но только на время (теста). Потом он уйдет на место. Может быть Вы сбрасывали адаптации в сервисных возможностях? ..или прыжки оборотов появляются в момент возникновения ошибки?