serg72.00

Обычная магнитола или с навигацией?

Мыл масляную систему. Потом сделал раскоксовку (MR20DD). Всё гринолом. Краску не поднимает. Масло больше не жрет. Расход был : пол-литра на 1000 км. Пробег 180т.км

Может быть. В мануале это условие. Хотя, не все условия всегда выполняются. Видимо они применили еще один способ. Накачивали давлением жидкость в расширительный бачок, а не вытягивали ее вакуумом. Ну, если получилось - хорошо.

Чтобы клапана в блоке АБС оставались в исходном состоянии - нагнетающий открыт, сбрасывающий закрыт. Если подать питание на блок и начать стравливать давление из системы, клапана могут начать работать по известному только производителю алгоритму. Может не получиться процедура. Да, вот еще. Если на Т32 снять отрицательную клемму - сбросится сервисный интервал. Запомните его , если по нему меняете масло перед началом процедуры. Потом заново установите. Все, наверное. Во блин залез в тему о прокачке с помощью программы. Друг Al Amigo извини.

Да, друзья! Забыл сказать. Для этой операции нужен какой-нибудь компрессор. Ну, и по завершению - установить уровень в расширительном бачке.

Вот. Смотрите, кто решится делать. Тонкости: Выключить зажигание, снять фишку с блока АБС ИЛИ снять отрицательную клемму с АКБ. Контролировать во время выкачки уровень жидкости в бачке. Нужно постоянно подливать жидкость в бачок. Можно попросить кого-то, я уже один приспособился работать. Нельзя чтобы он опустел. Засосет воздух, и все на смарку (с начала). Порядок действий: 1. Снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости и довести уровень до верха. 2. Открываем клапан заднего правого колеса. Надеваем на клапан штуцер устройства, открываем кран на устройстве и смотрим, как в бачок устройства течёт (грязная) жидкость. Сливаем около 350-400мл (или пока не пойдёт чистая). При этом контролируем уровень в бачке. Можно попросить кого-то, я сам успеваю сбегать и подлить. Насос висит где-нибудь на подвеске. Закрываем клапан 3. Открываем клапан заднего левого колеса. Надеваем на клапан штуцер устройства, открываем кран на устройстве и смотрим, как в бачок устройства течёт (грязная) жидкость. Сливаем около 300-350мл (или пока не пойдёт чистая). КОНТРОЛИРУЕМ уровень в бачке!!!!! Закрываем клапан 4. Открываем клапан переднего правого колеса. Надеваем на клапан штуцер устройства, открываем кран на устройстве и смотрим, как в бачок устройства течёт (грязная) жидкость. Сливаем около 200 мл (или пока не пойдёт чистая). КОНТРОЛИРУЕМ уровень в бачке!!!!! Закрываем клапан 5. Открываем клапан переднего левого колеса. Надеваем на клапан штуцер устройства, открываем кран на устройстве и смотрим, как в бачок устройства течёт (грязная) жидкость. Сливаем около 150мл (или пока не пойдёт чистая). КОНТРОЛИРУЕМ уровень в бачке!!!!! Закрываем клапан Всё.

.. а в мануале вообще вот такой способ Если будете сканером жижку выгонять, зарядку подкиньте. Насос АБС высосет батарею, пока работать будет..

Вот эта штука надёжнее. https://aliexpress.ru/item/1005004625651871.html?sku_id=12000029880939949

Какой способ описать?

Привет всем! Смысл в следующем. Есть несколько вариантов прокачки системы. 1. Педалью тормоза с напарником. 2. Вакуумным насосом. 3. Сканером (то о чём эта тема.) Про первый метод говорить не буду. Вторым сам постоянно пользуюсь и на авто с АБС и без АБС. Третий - просто сканер включает насос АБС и жидкость выдавится в тот контур на котором Вы откроете клапан. При этом нужно следить за уровнем в расширительном бачке. Ничего особенного. В Т32 можно принудительно включить насос, но я даже не заморачивался. Выкачал жижку вакуумником и все.

Можно попробовать почистить датчик. Если ничего не изменится - заменить.

@Pzm76 пальцы стер исправляя.

... и О2B1S1 в этом моторе - это не обычный датчик кислорода, а широкополосный A/F sensor. Регулирование смеси у него по току, а не по напряжению. Что за синусоида на фото? Что за "прибор"? Прога - Торк, наверное?

Блин. Только разглядел: 32/2,5 Это Т-32 с двигателем QR25DE? Если, так, то показатель О2B1S1 должен по мануалу висеть в районе 2,2В. Что это за колзабавния - не знаю (может "прибор", которым Вы подключились так интерпретирует показания). А если у "прибора" не было связи с каким-либо датчиком, а после шевеления проводки появилась - где-то контакта нет. Ошибка после установления связи (после того, как "стал "дергаться") удаляется?

Проверьте опорное напряжение на рызъёме датчика (около 0,45В) и напряжение подогрева (12В). Хотя медленный отклик - это либо датчик загажен, либо кирдык ему.

Я не подключал регистратор (у меня его нет). Написал, что если бы подключал, то через IPDM. Я против втыкания всяких гаджетов и виджетов в автомобиль, но если уж очень нужно - выбрать один из силовых предов в блоке и к нему подцепиться.

В ИММО Т32 можно прописать до пяти ключей. Новая "болванка" именно прописывается в ИММО и синхронизируется с BCM. Если вы сделаете клон на столе (у дядек, которые не лезут в машину), то когда "слетит" один ключ - слетят автоматически и все его клоны. Вот этим отличается привязка ключа к ИММО и клонирование ключа (как к домофону). А так можно в гараже сделать и то, и другое. Нужно только оборудование надёжное. У меня дилер за новый ключ год назад попросил 9К.

Лови. Стеклоподъёмники.zip

Ну, ткни щупы мультиметра на АКБ на работающем двигателе.. Сколько вольт показывает?

Алексей! В чем проблема сделать диагностику? Гирлянда на щитке - гирлянда ошибок! Чего Вы ее (диагностику) так боитесь? Там может быть много причин. Блок ABS теряет связь по кану или к-лайну (не помню на чем ABS висит), масса пропадает, питание, и т д. Как ремонтировать? Все подряд дергать и менять? Конечно Диагностика! Только к толковому диагносту.

В толковый сервис, где есть хоть какой-то мотор-тестер. Тест EL-Power, и все будет понятно.

Какой у Вас мотор? ..и год выпуска?

…. и сервисные интервалы