serg72.00

Пришла ступица. Очень похожа на оригинал. Вкорячил на место. Шум пропал. Посмотрим как ходить будет. Заодно шаровую заменил.

Да. Дот4. И не только себе.. Все кому заливал Лукойл ездят годами. Никто не жаловался. Только купить нужно на АЗС или на их оф. сайте.

ЛукОйл Не знаю. У меня дорест. Вообще я имел в виду не конкретно блок Х-тейла. Как правило, чем автомобиль свежее - тем больше спецфункций заложено в ЭБУ.

Я делал в последовательности, как написал. В блоке АБС есть режим развоздушивания именно самого блока. Этот режим включаю сканером в случае замены самого блока. В этом режиме включается насос блока, и воздух удаляется из системы клапанов через расширительный бачок (пузырьки в бачке булькают). Дальше обычная прокачка. Но если блок не завоздушен этого делать не нужно. По обычной схеме - от самого дальнего колеса по мере приближения к блоку АБС. Есть все-таки переход крест-накрест

Спасибо, друзья! Заказал в Форзе оригинал по партнамберу. Посмотрим, что привезут. Хотя, если бы раньше Ваши сообщения прочел - заказал бы Iljin. Сэкономил бы 2-2,5 т.р.

Привет! Подскажите, пож. - кто ставил не ори ступицу на Т32? Какие аналоги ходят? Оригинальная ступица 10 т.р. На ОЗОНе какие-то ори по 5700 (подделка, наверное). Спасибо!

Это вопрос процессов газодинамики. Но вполне возможно. На выпуске. Положение впускного вала контролируется датчиком.

мотортестером. На этом моторе, вроде только один фазик - на впуске (?). Если на выпуске цепь прыгнет - не будет ошибок никаких.

Цепь на месте? В смысле, фазы.

Как мыли - на работающем двигателе или сняли, и помыли? Долгая прокрутка на холодную - свечи накала. Токовые клещи на питание свечей, и посмотреть потребление при включении зажигания (что-то около 5А должно быть у каждой). Долгая прокрутка на горячую - нет давления в рампе или оно недостаточно высокое. Проверить сканером давление в рампе при холодной прокрутке. Меньше 150 Бар - не запустится. Попытаться выкрутить их, и проверить "на столе". Там вроде 7-ми вольтовые свечки (надо проверить). Напряжение на свечу - должна разогреваться до бела начиная с самого кончика за 1-2 сек. Можно сопротивление все-таки измерить (батарейку в мультике замените). Должно быть одинаковое. Примерно 05-1,5 Ом С плохим стартером и АКБ дизель в мороз не пустишь. Еще делал так в таких случаях. Перед запуском в мороз плюс с батареи на шину свечей накала. Подержал 3-5 сек (для 7-ми вольтовых хватит), и запускаешь. Запустится - что-то с питанием свечей (проводкой, управлением). Не запустится - свечи в помойку.

или пайка на контактных кольцах отходит

Скуривание одной сигареты

18 градусов, и на AUTO. Все работает всегда отл. Зачем в салоне +26 если все в верхней одежде как правило сидят. Тепло только у мотора отбирать. А потом - что-то мотор не греется..

Не бойтесь. Там качественные клипсы.

Привет! Менял на MR20DD. Там на одном валу три постели. В двух лежат вкладыши, а в крайней третьей нет. Эта постель без вкладыша была с люфтом. За восстановление никто не брался. Не стал заморачиваться - купил б/у со свежего мотора. Под болты там нужен спецключ. Моментом они затянуты жутким. Еще и приклеены, наверное. Я думаю если разбирать - затянуть как колесо потом 100-120 Нм

А датчика тока и температуры АКБ на клемме нет случайно?

Привет! по 140 могу купить 700 банок если хорошая. Нужна -30. Еще нужен кассовый чек и доставка в мой город.

С такой температурой каталика нет там никакой нейтрализации. Я увидел. Ваше внимание на это попытался обратить. Так мотор больше на месте, по ходу работает чем в движении. Конечно средний расход будет 20. Вот Вы вложили файл "После прогрева", а там температура ОЖ 42град. Какой же это прогрев. И расход воздуха при этом 6,6г. при норме 3г. ЭБУ это все видит, и думая, что двиг. работает на прогревочном режиме бензин в цилиндры льет. Ездите подальше и подольше.

У Вас все норм. с параметрами. Фактический коэф. избытка воздуха соответствует заданному. Мгновенный расход на прогретом двиг. - 0,99. Это норм. Коррекциями ЭБУ немного убирает подачу топлива (возможно форсунки грязные, переливают). Расход на щитке вообще во внимание не берите - это средняя температура поверхности Луны. Сделайте несколько длинных поездок - станет на место все. Нейтрализатор не хочет прогреваться. У Вас там морозы сильные? Среднюю скорость Вашу посмотрите. Конечно такой расход будет на приборке...

Я никаких манипуляций не делал. Вакуумной откачкой жидкость старую убирал, в бачок доливал. Следить надо, чтобы из бачка не ушла полностью, а то все с начала..

Дня два будешь ждать пока вся вытечет. Нужно либо выдавливать, либо высасывать. 0,5л с правого заднего 0,4л с левого заднего 0,3л с правого переднего 0,2л с левого переднего Примерно так.

Что массомер показывает? Первый датчик кислорода что показывает? Время впрыска какое? Все на прогретом ХХ нужно смотреть. Температура ОЖ корректная в сканере? Не может быть при коррекции -7,3 расхода 18л-20л/100км.! Вот из-за этого может быть, если все показатели выше будут в норме.

Трогаться и разгоняться нужно в ручном режиме. Желательно при подключенном сканере. Не помню, отображаются там в параметрах виртуальные передачи? Прям со стоянки ручкой передачи тыкать, и пробовать разогнаться больше 120 км/ч

Подключите манометр на низкую часть после долгой стоянки. Включите зажигание. Стрелка манометра должна прыгнуть на 4 Атм за 1-2 сек. Потом выключите зажигание, и посмотрите как долго будет держаться давление. Минут за 15 не должно упасть меньше 2 Атм. Еще вариант - текущие форсунки. Там другая технология диагностики.