a-ha

это не то чтобы косяк, это просто была констатация факта, был бюллетень от Мазды на эту тему (отзывной точно не было), там четко всё было объяснено.. Суть такова - да, топливо попадает, чтобы выпарить - надо поездить, если не нравится такая ситуйня - смените масло ))) был какой-то - там чуть ли не 25% топлива было. так ни одно масло не будет ездить по 15000 км, даже сороковка, т.к. не вязкость удлинняет жизнь маслу, а состав. это не неисправность, это объективная реальность, характерная многим прямовпрысковым моторам, MR20DD не исключение. в том-то всё и дело, что из-за продуктов износа вязкость растёт... картинок с моторами в "солидоле" в Энторнэтах пруд пруди

мало того, оно испарится не все, а только лёгкие фракции, т.к. более тяжелые фракции кипят при более высоких температурах, а до таких температур масло так не нагревается. Соответственно, естественный угар вполне нормально компенсируется оставшимися тяжелыми фракциями бензина и складывается впечатление, что масло в уровне. На Мазде СХ-5 (прямовпрыск СкайЭктив) зимой при коротких поездках у некоторых автовладельцев уровень растет так, что выходит за отметку МАХ, т.к. даже легкие фракции в холодном масле при коротких поездках не успевают выпариться. А после хорошего прогона по трассе и/или с первым потеплением бывает так, что уровень резко уходит ниже MIN.

И даже с 5в40 будет всё тоже самое при самой первой (заводской) заливке.

а не смущает, что это было первое масло в Вашем моторе, и что активно шла притирка, и нарастание защитных слоев? Там в новом движке окромя обычного трения еще и химических реакций - мама не горюй!

Чот опять пара страниц изобретения велосипеда... Есть же два надежных способа: ( указан в инструкции к фильтру) и (часто применяемый во многих сервисах нормальными механиками), при использовании которых фильтр спокойно выкручивается руками без всяких съемников и прочих приблуд, и даже в обычных х/б перчатках (если рука не терпит).

С такой средней можно и на 10 000 км менять - 200 моточасов любое масло выхаживает (при условии использования качественного бензина)

@Ровермен а ведь когда-то мы были самой читающей нацией. Теперь походу выросло поколение ЕГЭ и комиксов...

Я так и написал вроде:

Это универсальная инструкция, ИМХО.

@=MOpgBA= крч 2 варианта: - крутишь руками до упора, потом ОТкручиваешь обратно на 180 градусов; - накручиваешь руками до касания резинки площадки и ДОкручиваешь руками же 270 градусов.

@=MOpgBA= обычно на самих фильтрах и/или на картонных упаковках есть инструкция по установке: Суть такова - на резинку наносится небольшой слой чистого масла (1); фильтр накручивается до тех пор, пока прокладка не коснётся монтажной поверхности (площадки)(2); доворачивается еще 3/4 оборота (3). Вариант: тоже неплох, но один раз подвел меня на Мазде СХ-5 - фильтр подтекал. Но грешу в большей степени на фильтр (гумно-прокладка, как впрочем и сам фильтр не высший пилотаж), чем на принцип закрутки, потому как таким же образом был установлен и другой фильтр - проблем не было. Впоследствии все фильтры (применялись оба способа закрутки) откручивались руками без применения и использования приспособолений. Кстати, когда менял заводское масло, заводской фильтр масляный пришлось "дырявить", т.к. он ни в какую не хотел откручиваться - "ни руками, ни ногами"! Кстати, этот отсосатор у меня уже год в избранном лежит, но т.к. нет своей ямы (своего гаража и т.д.), то все равно ехать к парням в сервис. А у них цены вменяемые - замена масла/фильтра масляного - 300 руб, со снятием/установкой защиты - 400 руб. Крч, пусть лучше парни себе денег немного заработают, а от меня не убудет, да и компания там хорошая, разговорчивая, веселая!

На ойл-клубе уже третью неделю "бум" по этому маслу

@=MOpgBA= в целом хорошая 0в20 от "модного" производителя (группа Бритиш Петролеум как-никак) по приемлемой (вменяемой) цене. Зимой (особенно при коротких поездках) самое то, ИМХО.

))) это не у меня надо спрашивать. Я про эту ионную жижу вообще ничего не знаю и не уверен, что она есть в масле Суперкар А 0в20 (иначе бы такой топчик вряд ли отдавали по такому демпингу, но это моё мнение). Отлично! Катай его тоже смело 250 моточасов (край 300)

@Игорь55 это масло - полнозольник. 250 моточасов железно. Так что в 7500 как раз и впишешься. На "зиму" попробуй какую-нибудь 5в30, но не "гуще" АСЕА А5/ILSAC GF-5 (GF-6).

@Pzm76 я про то и говорю, что очень сложно подобрать одно масло на круглый год, даже мне на Урале приходится комбинировать и подстраиваться под сезоны. Завидую средней полосе - 5в(20)30 круглый год можно юзать, и южанам - вообще 10в30. Ещё и сэкономить на масле можно!

@Pzm76 а вот теперь представь каково жителю Норильска, который летом решил на машине поехать в Анапу? Для него тезис: весьма плохо подходит. так я тебе и выход из ситуации предложил. У меня машина зимой всегда стоит на автозапуске по температуре, ниже -25 не позволяю промерзнуть, т.к. машина нужна постоянно. И ты не сравнивай Липецкие "морозы" с Уральскими и Сибирскими. Раз в зиму стрельнет у вас -30, ну постоит у тебя машина пару ночей под автозапуском, ну помолотит чуть почаще, но зато гарантированно. Я тебе пытаюсь донести, что и на нулевке запускать промерзшее ниже -30 двигло - кощунство. и это печально

1) а что мешает менять масло по сезону - зимой 0(5)w, а в теплое время 10w? 2) а ты запускаешь наглухо промерзший ниже -30 двигатель? Ну ты шутник... Лично я бы этого не делал, либо поставил бы сигналку на автозапуск по температуре...

есть некоторые бренды, которые можно заказывать в интернет-лабазах и быть на 146% уверенным в оригинальности. для комтранса она всё так же идет либо минералкой, либо полусинтетикой. Для легковых все чаще и чаще гидрокрекинг 3 группы (в простонародье - синтетика). до -20 масла 10w-30 можно смело юзать да не за что!

я бы в Липецке круглый год только на нем бы и ездил

уверен, что не будет у Вас такой возможности - гнать по южным дорогам в режиме тапок в пол. это не индекс, а некоторые параметры, характеризующие низкотемпературные свойства масла - CCS (имитация холодного пуска) и MRV (прокачка). давайте так - чем меньше разница между второй и первой цифрой в обозначении масла, тем меньше в нем загустителя (я уже в этой теме давал эти пояснения). По сути загустителя в 0в20 может быть то же количество, что и в 10в30, если мы речь ведем о маслах одной спецификации/допуска, но оно очень мизерно в сравнении с 5в30 и уж тем более 5в40, а уж про 0в30 и 0в40 вообще молчу!!! 10в30 "сварена" из более высоковязких базовых масел, нежели 0в20. потому что 5в30 бывают разные, в т.ч. и с HTHS>3.5 (АСЕА А3, С3, С4. почти все Фольксвагеновские и мерседесовские допуски для PCMO). Предлагаемые 10w-30 ILSAC имеют HTHS выше 3.2, но ниже 3.5, и достигнуто это не загустителем, а вязкостными характеристиками базовых масел... В 5в30 загустителя соответственно больше, чем в 10в30. Как-то так...

это все равно не такие режимы, как на треке/ралли и т.д. В вышеперечисленных Вами режимах весьма успешно справится масло 10w-30 ILSAC (с минимальным количеством загустителя)

А я не вижу противостояния. Да, двигатель рассчитан на разные масла, но ведь никто Вас не заставляет гонять на треке часами в режиме тапка в пол на "жиденькой" 0в20? Просто считаю, что практически на всей территории РФ в обычной гражданской эксплуатации нет смысла гонять на сороковках и даже на тридцатках с HTHS>3.5. Хватит обычного ILSAC GF-6 (GF-5 - "упразднен" в мае 2020) 5w-30, а в некоторых условиях - 10в30, но тоже ILSAC. Чай не в ОАЭ/Марокко/Африке живем. Кроме "пользы" в виде высокой несущей способности масляной плёнки, у сороковок и тридцаток с HTHS>3.5 есть еще и вред - кавитация в зоне поршневых колец (представьте это на наших таблеточных поршеньках да тонюсеньких колечках) на низких оборотах и на холостом ходу (т.е. если применять к обычной жизни - в городском цикле!!!) и иногда в подшипниках скольжения, спровоцированная загустителем, коего в таких маслах достаточно много. Также есть вероятность сдирания защитных трибо-пленок, образованных на поверхности трущихся деталей элементами пакета присадок, что так же чревато повышенным износом. И это всё кавитация. Кроме того, в обычной гражданской жизни высоковязкое масло (чаще всего недогретое при коротких городских поездках) имеет плохую теплопроводность, низкую скорость потока масла в масляной системе, что не очень грамотно влияет на правильность выхода деталей двигателя на температурный режим и тепловые зазоры (а это опять износ), а с полнозольным пакетом еще и утончать/залеплять (как жировые холестериновые бляшки) масляные каналы (сосуды) и активно пригорать/коксоваться в зоне поршневых колец в ЦПГ. В зимнее время такое масло медленно прокачивается по системе и холодные пуски дают нам еще энное количество незапланированного износа. Другое дело - спорт-режим, ралли в Сахаре и т.д. Там и масло прогреется, а с ним и мотор, и низких оборотов и ХХ столько не будет. Кстати, вот интересный анализ - тут и микс масел (разные спецификации), и вязкость низкая, и всё это на дизельном Мерседесе: https://www.oil-club.ru/forum/topic/41645-castrol-edge-td-0w-30-castrol-supercar-a-0w-20-отработка-на-mercedes-ml166-350-cdi-после-6000км/#comments

@Shturmandim если подскажешь среднюю скорость, то может удастся скорректировать пробег на масле в бОльшую сторону.